Стоит ли морозить ж... в короткое русское лето или воплощение главной мечты.

От стоянки машин ходу до водопада около 10 минут. Смотровая огорожена, но тропа к ней и вдоль каньона - нет. Реально свалиться вниз, т.к. очень скользко из-за брызг, а тропа - трава и немного глины. На тот момент кроме стоянки для машин ничего для туристов предусмотрено не было.

 

Идея фикс была на этот день - добраться вдоль каньона к самой северной точке Исландии на п-ове Мелраккаслетарнес, т.к. там по самому мысу проходит Северный полярный круг. Но вспомнив дорогу к водопаду, и уже 2 раза по пути к нему отметившись на воображаемой линии, мы решили забить и возвращаться обратно к дороге номер 1.
Напоследок я глянул на водопад Селлфосс (высота 11 м, зрелище менее грандиозное, но такое же унылое, учитывая погоду).

 

Вернувшись с горем-пополам на дорогу номер 1, решили двинуть к вулкану Крафла - здесь расположены самые грандиозные лавовые поля в Исландии. Последнее извержение датировано 1984 годом, есть участки еще дымящейся лавы. 7 км по дороге 863 строго на север (но не ошибетесь - дорога тупиковая, качество почти отменное для грейдера).
Тут уже был горизонтальный дождь и плюс 1. Местность абсолютно открытая, дуба даешь быстро. Но я с Урала, привычный, гы.
Лавовые поля тянутся до горизонта, заметно, даже несмотря на сильный туман и дождь. Впечатляет реально.

 

Нашел место, где дымилось. Поверил на слово исландцам, что лава горячая.

 

Еще поля (зря, что ли, зад морозил):

 

Очередное озеро Вити по пути обратно. Отменное сочетание снега, воды под 30 градусов тепла, тумана и горизонтального дождя. Рядом были восхищенные французы, видевшие снег только на Монблане..

 

А вот самый интересный прикол Исландии. Это геотермальная электростанция. Местные Чубайсы не только электроэнергию и тепловую энергию добывают из недр Земли, но и горячую воду таким макаром подают по всему острову. Другими методами вода в Исландии не нагревается, ибо ОЧЕНЬ дорого. А тут дормовой источник. Правда, несееееет от него...Но я и мылся под ней и зубы чистил. На второй день уже было по барабану - чувствовал себя по-настоящему в туалете, запахи были истинно туалетными.

 

Те, кто имеет представление о вулканах как о правильных конусах, могут прогуляться к таким в окрестностях озера Миватн. Буквально в паре км от дороги номер 1, напротив озера, есть подобный. Можно подняться к конусу и даже спуститься в него. Дорога к вулкану гравийная, подъем тоже по гравию. Я не пошел. Называется этот псевдо кратер Скукустадагигар. Поход, судя по путеводителю, занимает около часа и труда не составляет даже для неподготовленных. Охраняется государством - типа, не гадить и ходить строго по дорожкам.
Очередной атракцион: местный бассейн. Под открытым небом. Сероводородные ванны, однако. В планы в общем-то входило, но так и не рискнул ни разу. Самый известный - под Рейкьявиком, называется Голубая Лагуна. Вода, действительно, везде либо голубая, либо бирюзовая.

 

Очередной водопад для галочки. Входит в пятерку самых известных в Исландии - Годафосс. Водопад Богов по-русски. Самый доступный из самых знаменитых. Находится чуть в стороне от дороги номер 1 по пути в Акюрейри. Тут уже я был частью атракциона. На нас и на нашу машину показывали пальцем и говорили: "Русские, русские!". Медведей с балалайкой увидели в ж... пьяных.
Однако, я бы закрасил флажок на номере...

 

Только здесь в Исландии есть вересковые пустоши. Почувствовал себя в Шотландии.
Просторы, которые открываются от водопада:

 

Попрыгали по камушкам.

 

Конечная цель пути на данный день - Акюрейри. Второй по величине город страны, около 17 тысяч на тот момент. Самое теплое место в стране, но нам не повезло - было около 8 градусов (должно было быть около 15). К тому же город был окружен пиками гор, которые покрыты снегом.
Сюда заходят океанические круизные лайнеры. Здесь же в округе находится один из 5 оазисов деревьев. Город даже имеет целую ОДНУ пешеходную улицу. В городе построена современная церковь а-ля церковь в Рейкьявике (строил один и тот же архитектор). Построена в 1940 г., у нас в подобном стиле строили в эпоху индустриального скачка. Знаменита своим 3200-трубным органом.

 

В общем дыра дырой. Кроме этой церкви, Арбата и площади на нем ни хрена нет. Поужинали и баеньки.
День удался - жоп и приключений по-минимуму. Желание кататься по Исландии появилось вновь.
Кстати, до мест с вулканической активностью от парома можно добраться по дороге номер 1, по асфальту. Все удовольствие суммарно чуть более 150 км. Но мы же русские и поэтому крюк в дополнительных почти 200 км для нас вовсе даже не крюк, а загородная прогулка и испытание Табурега на прочность.

 

Следующий день начался с неожиданного прикола...
Вечером мне было лень выключать холодильник и тащить его с собой в гостиницу. Поэтому плюнул и забил. В ответ Туарег в купе с погодой решили забить на меня: ночью похолодало до нуля и аккумулятор дал дуба. И, зараза такая, я машину парканул носом к тротуару. Пришлось бежать на ресепшн, там дали телефон "службы спасения", куда я и обратился. При получении спасительного телефончика только краем глаза обратили внимание на обескураженного француза, который только что набирал заветный "911" и, положив трубку, сказал, что можно было и не звонить.
Сказать, что я был в шоке - не сказать ничего. Только после набора в местный дежурный автосервис (был выходной) я понял, что поездка в Исландию предполагает некоторое наличие понтов, а именно в кошельке. Выезд (ТОЛЬКО выезд) перца по нашему направлению для возможного оказания помощи стоит "каких-то" жалких 20000 местных тугриков (в переводе на ЕВРО в тот момент - 400). Но ведь ему еще нужно было найти причину (хотя я и сам ее знал), а главное - устранить ее. Поэтому он вежливо посоветовал поискать в округе местных аборигенов, которые готовы будут дать прикурить (если причина - севший аккумулятор), иначе, говорит, счет за "помощь на дорогах" может приблизиться к штуке ЕВРО.
Решили искать аборигена. Но проблема в том, что у меня из запасных частей и ремкомплекта были с собой китайский чемоданчик ключей (нах не нужен) и бутылка водки, которую я предусмотрительно не выпил в Норвегии (хотя очень тянуло, особенно после посещения Церкви Троллей). Пришлось топать на ресепшн (остальные аборигены сидели по домам - выходной) и просить кого-нибудь помочь, а главное - предоставить две веревки с клеммами. Славный парень с регистрации откликнулся со второго раза и пригнал свой РАВ4 с проводами для прикуривания. Осталось только оттолкать 2 с лишним тонны от тротуара. За пару приемов и с матом на исландском и русском откатили машинку. Прикурили и завели. Табурег выдал все возможные ошибки, но я решил забить и сбросить их через минут тридцать - пусть аку зарядится от движка.
В округе наблюдали следующий оазис с деревьями (были такие родные березки, блин), ну и те самые горы со снегом на вершинах (высота гор существенно ниже 1 км).

 

Следующий пунктик программы - посещение единственного стоящего музей в Исландии, а именно, некоего подобия жилищ древних исландцев. Называется Глаумбаер и находится на дороге 75 (в 7 км от шоссе номер 1). Были одни, осмотрели все что можно и нельзя. Первые исландские поселенцы (викинги из Скандинавии) появились здесь в 10 веке. Т.к. растительности не было, а дома из камня необходимо отапливать зимой (и даже летом с учетом местного климата), то исландцы тупо закопались в землю (точнее, в торф) и сделали земляные крыши (тоже из торфа, т.к. он очень хорошо держит тепло). Выглядит это вот так:

 

Память, Муся, память - все она. Но уже мутнеет.
Я даже помню, что пытался попить здесь английский чай, но время было обеденное не только для меня, но и для персонала местного кафе.

 

Местная церквушка. Внутрь не заходил. Обшита то ли сайдингом, то ли простыми дровами.
Домики по-современнее (18 век) - в них жили продвинутые цивилизованные исландцы. Но стены и крыша все равно из торфа, а фасад и внутренности - более современнные. Что внутрях - нарисую вечером, фоток в офисе нет.