Стоит ли морозить ж... в короткое русское лето или воплощение главной мечты.

А чего экспериментировать? Она есть на сайте...
Но, понимаешь, высшую математику вообще ни хрена не помню, а был вроде любимый предмет и в памяти должно, по идее, отложиться..

 

Одноэтажная Америка+Канада (обязательно с Аляской). Но это месяца на 3 погружения...
Ну, и очень хочется (пока не совсем прикрыли лавочку) переехать на внедорожнике Тибетское нагорье - из Непала через Эверест в Тибет, Лхасу. Единственное, в чем не уверен - осилю ли высоту под 6 км, т.к. почти на 5 дышалось с трудом.

 

Вот еще несколько фото этого колхоза имени первого Викинга:

 

А вот так жили почти наши современники (Точнее, в 18 в.). Спали полусидя, чтобы была возможность быстро выбраться из дома.
Все сооружение состоит из 12 комнат и датировано 18 веком. Церковь же построена в 20 веке и расписана каким-то голландцем. В ней даже имеется орган из сосны.

 

Буквально в 3-4 км от этой деревни находится забавная церквушка под торфяной крышей. Такие церкви - особенность негородской Исландии. Данная построена 19 веке, но алтарь вообще начала 17 века. ПГТ, где находится данная церковь, называется Видимири.
Могилки заросли...

 

Посмотрели в очередной раз на бескрайние унылые пейзажи, сфотографировали для галочки местных пони. На самом деле, это настоящие исландские лошади (такая порода), низкорослые. К такому росту обязывают постоянные сильные ветра почти во всей стране.

 

Далее четкого плана у мистера Фикс не было. Путеводитель гласил, что на п-ове Скагхейди есть развалины какой-то крепости, а на побережье и на самом северном мысу тусуются морские котики. Решено было двинуть в убежище викингов и млекопитающих.
Крепость представляла собой груду камней под названием Боргарвиркирд. Точно не помню, но, по-моему, она то ли 11-го, то ли 12-го века. Обычные стены, викинги жили скромно и палаты им были не нужны - отбиться бы только (непонятно только от кого или чего).
Со "стен" видно озеро Тингейрариф Хоп.

 

По пути к котикам была замечена скала. Оказалась застывшим троллем (расположена аккурат напротив дороги 745 - пропустить сложно, нужно только смотреть в правое окно мобиля, если едете кругом по п-ову от Акюрейри). По легенде тролли выходят из воды и, если светит солнце, застывают на месте и превращаются в скалы. Т.к. скала была одна, мы сделали вывод, что солнце здесь бывает также часто как дождь в пустыне Атакама. Да: утренний мелкий моросящий дождь превратился в такой же мелкий, но уже горизонтальный с сильными порывами ветра. Котиков пока не видно...

 

А котиков как не было, так и нет. Мне показалось, что даже для них здесь слишком холодно. Было что-то в районе двух градусов тепла, гы.

 

Добрались до мыса. Котики продолжают где-то греться. То, что плещется - Гренландское море. С виду реально купаться не хотелось, и мысленно я был согласен с котиками - лучше где-то греться, чем позировать неудавшемуся фотографу.

 

Вдалеке виднеется пепелац - грязненький такой. Дорога по полуострову - качественный грейдер в перемешку с гравием.

 

К вечеру добрались к забронированному гестхаусу недалеко от Хольмавика. Это Северо-западная часть острова - называется Западные Фьорды.
Здесь мы оценили чистоту нашей тележки и гостепримство хоязев. Поселили нас в хозяйском доме, отдав его почти полностью на наше растерзание. Соседями были еще одни исландцы, приехавшие на чистеньком Дискавери 2. Только куда они на нем ехали всей семьей - было непонятно.
Но больше всего порадовало то, что наконец-то кончился двухдневный дождь и появилось солнце.

 

Неа, фунциклирует нормально.

 

Следующий день начался с помывки машины. Можно было забить, ибо предлагался для мытья ара-набор: шланг и щетка. Царапины неизбежны, особенно после такой грязи. Но плюнули и помыли. Табурег и так уже давно потерял девственность.

 

Дальше был осмотрен еще один музей - Музей Ведьм. Собственно он расположен там же, в Хольмавике. Сам музей ничего особенного (нудный полуторочасовой рассказ о культе ведьм в Исландии со времен викингов до 19 века), а вот здание музея весьма интересно. Только фотки у меня на работе нет. Дома, если не забуду - выложу.
Кстати, мытье машины щеткой и шлангом тоже весьма забавно - машине это мало помогает, зато почувствовать себя моржом сможете запросто. Большая часть воды выливается на вас, и это при пяти градусах тепла пусть и с солнцем.
Далее путь лежал к дороге 60. А там как витязь на распутье: направо - почти к Гренландии (хотя нужен телескоп, чтобы увидеть,гы), налево - к тому самому вулкану Снафель (с одноименным ледником), откуда по версии Жюль Верна лежит самый короткий путь к центру Земли. Исландцы там умудряются на горных лыжах кататься.
15 минутное раздумье на перекрестке (за это время никто не посигналил о том, что я там раскарячился, т.ке. мимо просто никто не проехал ни разу ) и мы решились на поездку на п-ов Клайфайхейди. Тем более, у нас был забронирован паром из Брайнслаекура в Стиккисхолмюр. Название можно не читать, я сам их с трудом выговариваю.
П-ов находится в обитаемой части Северо-Западных Фьордов. Далее на север людей нет. Там сейчас находится заповедная часть Исландии, движение на машинах запрещено почти везде, хотя дороги есть. Подозреваю, что заповедник там организовали просто из-за полной непригодности территорий для проживания - тупо сдувает и холодно даже для пингвинов, если бы они туда доплыли из Антарктиды. В принципе, во всей Исландии запрещено движение на транспорте за пределами указанных дорог - берегут природу и первозданную глину. Но я видел на юге массу колей вне пределов обозначенных на карте направлений.
Чем еще приколен п-ов: на нем расположена самая западная точка Европы (если относить Исландию к ней). Т.е. португальцы со своей Кабо де Рока отдыхают. Я был на португальской !самой западной точке Европы". Я был и на британской "самой западной точке...". Я был даже на ирландской "самой...". Грех было не воспользоваться случаем и не оказаться на самой-самой западной (западнее не бывает) точке Европы.
Ну, а самое впечатляющее зрелище этого п-ова - та самая точка находится на вершине (тут уже стопудово) самых высоких клифов в мире. Высота верхней точки обрыва - 441 м. Там тусуются только тупики и немного овец. Есть маяк и немного туристов. Дорога туда ведет номер 62, которая потом переходит в какую-то очень второстепенную, номер которой уже не помню (могу дома глянуть). Часть дороги асфальтирована, часть хороший грейдер, ну а второстепенная - проселок в полном смысле слова, частично вдоль обрыва на высоте до 70 м от уровня океана. Узкая, иногда в 1 полосу суммарно (есть маааааааааааленькие карманы для разъезда), ничем не огорожена с края. Почти вся дорога идет вдоль берегов фьордов. Зрелище просто офигительное! Таких пейзажей я больше нигде не встречал, фотки не передадут. Граниты, обтесанные ветром и морем, протяженностью несколько десятков км. И почти никого по дороге не на встречу, не обратно.