Передние от космича не подходят! Задние очень мягкие, нужно пружини пожосче ставить, пробивал ставить с копейки они немного выше стандартных, но намного интересней ездить на волговских но нужно хотя бы полтора витка срезать, а то жопа сильно поднята будет.
Небольшой отчёт по замене пыльников на передних суппортах. У меня гирлинг. Может где и было, а может кому и пригодиться. Заказан комплект пыльников на суппорта SP 7381 фирмы TRW за 139р. Думал там на одну сторону (вроде как дёшево), оказалось на оба передних - очень хорошо. Даже старые и заклинившие поршни суппортов выталкиваються прокачкой. Вытащив поршень в суппорте обнаружил большое количество грязи, даже удивился. Томозуха там была грязно-коричневого цвета. [/URL][/IMG]. Сам поршень так же был очень грязным, на нём были какие-то отложения [/URL][/IMG].Гнездо поршня и поршень было по-возможности очищено, по поршню пришлось даже немного пройтись 2000 наждачкой. Небольшие раковины по 1мм были, но думаю это не критично. Больше всего времени ушло на обратную установку поршня. В конце концов оптимальным был выбран такой вариант: 1. Обильно смазать тормозухой как сам поршень, так и его гнездо в суппорте. 2. На поршень одеть пыльник, но на место крепления сверху сразу не одевать. 3. Низ пыльника одеть на суппорт. 4. Поршень аккуратно рукой установить по центру и немного утопить. 5. Так же аккуратно постукивая по поршню длинным болтом или чем-то аналогичным и главное постараться не перекосить, забить его в суппорт. 6. Одеть верх пыльника на поршень. Вот так делал я, может у кого есть более гуманные варианты. Предупреждаю сразу скобу на суппорте открутить не удалось. Тисков нет. Да и ещё, в правом суппорте грязи было немного поменьше, пыльник, хоть и задубевший, но целый. А надпись на нём была гирлинг. Неужели с завода? Да и ещё заметил на поршне стоит термопластина, по-моему она принимает участие в сохранности пыльника.
Подскажите пожалуйста, ехал в пробке и закипел, как теперь проверить двигатель все ли впорядке. Из под капота пошел пар машину не останавливал, ехал дальше, после включения печки температура упала. Долить тосола и забыть?
Ты ещё не видел,как мы вчера гнали Ауди купе с другого города(120км).машину я взял,мягко сказать не в лучшем виде,короче,куда ни глянь-ничего не работает! Хорошо,что прибор температуры охл. жидкости работал. Короче,бывший хозяин не очень хороший человек.Он знал,что покупатель будет ехать далеко,но совершенно машину не подготовил,зато заверял.что всё О.К.,можно смело ехать.Для начала вылезла проблема с зарядкой,затем выяснилось,что вентилятор радиатора совсем не работает,не считая того,что что с самого начала было ясно,что инжектору пришла кончина,да и мотор не в лучшем виде,его попросту колбасило... Так я это к тому,что она,естественно закипела,правда не сильно.Пришлось сделать полный стоп,затем сходить в магазин запчастей,приобрести дефлектор и вентилятор от ВАЗа,на проволоке прикрутить к радиатору с носовой части,подсоединить плюс ,а минус вывели в салон,думали включать.когда температура расти будет. Банан! во первых(я ехал справа,т.к. принял лекарство на спирту,поэтому отвечал за вентилятор))когда я замыкал провод на корпус,он страшно грелся-держать долго нельзя!!!А держать,почему-то надо было постоянно-на трассе,температура была 130градусов!!!!!!! Тогда остановились и присоединили "-" к аккумулятору,он -вентилятор,молотил аж до Одессы!!!не выключаясь!!! Все поняли,какая замечательная машина... Есть различие,когда товарищ спросил:"тебе не жако будет двигатель,если он перегреется ?" Я ответил,что именно этот двигатель не жалко,мне всё равно,что с ним будет... У тебя другая картина.Ты поймёшь по жору масла,если он перегрелся конкретно.Обычно маслосъёмные кольца садятся,а компрессия остаётся и тяга как была,так и остаётся.Если уж совсем перегрел,то до закидывания свечей маслом дойдёт...Доливай тосол и езди-смотри.
У меня прошлым летом движок тоже регулярно кипел, причём по причине забитого клапана в крышке бачка ОЖ поднималось давление в системе и шланги рвало, со всеми вытекающими спецэффектами (лужа кипятка на дороге и столб пара из под капота). Возил в багажнике два ведра воды и запас шлангов пока не разобрался с клапаном, + поменял термостат на меньшую t открытия и температурный датчик включения вентилятора (тоже с более низкой температурой включения). Движок конечно греется (пока не нашёл причины), надо бы ещё помпу поменять, но зато вентилятор включается исправно, не доводя до t закипания. На выходных поменял задние пружины и аммортизаторы. Пружины копеечные, один в один как по высоте так и по диаметру, стали как родные. Аммортизаторы с 41-го космича, в продаже были только СААЗовские, в комплект почему то резинки втулки и гайки не входят, пришлось докупать отдельно, гайка штока не взаимозаменяема, шаг резьбы другой, шток большего диаметра, поэтому пыльник рекомендую надевать заранее - сэкономите массу времени и нервов. Люминевая болванка в нижней опоре пружины прикиппает к болту намертво, но можно её не снимать, надо только два комплекта съёмников и хорошо сжимать, тогда пружину можно снять через верх.
А я бы сказал что нужно разбираться с причиной перегрева двигателя,расчитывать на то что всё в очередной раз обойдёться я бы не стал, ремонт двигателя - дорогое удовольствие. Где-то читал что даже совсем незначительная деформация блока крайне вредна. Сколько не ездил - и в пробках и в жару - включаеться вентилятор и температура остаёться ровно на середине шкалы. Правда один раз перегорел предохранитель - я по невнимательности поставил предохранитель 8А вместо 16А, и он, конечно, не выдержал. Поставил номинал и езжу так уже года 2. И потом, почему тосол? Экономия совсем небольшая, а вред от использования подпольного тосола будет большой. Я лью антифриз, поскольку двигатель жалею. Правда через старый радиатор немного подтекало, пробовал различные виды герметика радиатора типа горчицы и тд - но решил что это только пустая трата времени, денег и засорение системы охлаждения. Например после засыпки какой-то гадости печка стала греть заметно хуже. Взял новый радиатор (выбрал бюджетный вариант - ок 1500р. Ещё говорят что как бы подходит от тазика 09). Поставил так же новую помпу (к тому же в креплении помпы оказалась оборвана одна шпилька, но нечеловеческими усилиями мне удалось удалить обломок), термостат (старый просто развалился на части и соответственно давно не работал). Теперь всё держит, утечек нет, перегрева и тем более закипания нет. Хотел ещё промыть под давленим всю систему охлаждения, но на станции запросили очень дорого для такой операции - 2 или 3 тыс и я решил что лучше уж поменяю антифриз через годик-другой и залью свежий.
Ходил советоваться с продавцом из exist по поводу рычагов подвески, какой фирмы понадёжнее, так сказать лучшее из худших.Он же советует только TRW. Кто бы сомневался что они хорошие, только стоят ок 9тыс за один - пара 18тыс. Правда потом говорил ещё про SWAG, но народ пишет что не очень. Прийдёться выбирать самому. Вот, например, Moog сильно не ругают и по цене терпимо. Пока делал супорта увидел что внешние пыльники шрусов уже хреновые, прийдёться брать и их. Пишут что менять вроде не сложно, но нужен специальный инструмент - хомуты затягивать. А просто плоскогубцами разве нельзя? Сам никогда прежде не делал.
Можно, но придётся помучиться ( Понадобятся утконосы и шило, возможно, пасатижи. Как вариант - можно попробовать взять большой хомут под ключ/отвёртку и им попробовать затянуть/защёлкнуть родной хомут.
Чёт очень до фига (. Почти как комплект рычагов на А4 с многорычажной алюминиевой подвеской! И вообще - есть ли смысл менять рычаг в сборе? Может просто шаровую перепресовать?
Покупаешь обычные пластиковый хомуты-стяжки и все дела! У меня все 4 пыльника поменяны и ими стянуты, ничего не цепляет и не слетает.
Рычаг левый TRW - JTC 250 - 8 890,47р, Lemforder 10067 01 -4 747,86р; правый Lemforder 10068 01 - 4 061,01р, TRW - JTC 251 -3 199,72р. Есть правда ещё правый Lemforder, но с другим номером 030 299 032 504 - 2 875,57р. Вообще все аудиоводы пишут что эти две фирмы очень хороши (некоторые говорят что это одна контора) и рекомендуют ставить только их. Сейчас и сам призадумался почему же левые рычаги такие дорогие - надо будет ещё поездить, поспрашивать именно левый. А можно взять один TRW а другой Lemforder. Хочу взять рычаги новые, поскольку думаю что спасать в старых просто уже нечего. Сколько им лет - неизвестно, но спереди гремит и стучит ужастно. Помимо убитых шаровых надо будет менять и сайлентблок в рычаге. Насколько удачно всё это можно отремонтировать не знаю, толковых мастеров пока не встречал, может и сделают но сколько это будет стоить? И надолго ли хватит?
Немного фото. Вот такой есть ступичный подшибник. Наш, радиально-упорный шариковый, номер 256708. Внутренний диаметр 42, внешний диаметр 75, ширина 37.Это он после нескольких лет работы. Цена вроде как 350р. Если кто сталкивался оцените стоит ли ставить такой новый, хотя за такую цену наверно можно брать. [/URL][/IMG]. И вот еще начал искать различный крепёж на молдинги, есть только образцы [/URL][/IMG]. Крепление молдинга на стекло, крепление молдинга на бампер, крепление молдинга на двери. Может кто знает есть ли аналоги. Может подойдёт что-нибудь с БМВ тех годов? Крепёж то не должен быть дорогим.
Подшипники ставил с Соболя, Вологодске, 10000 пробега уже. По креплению молдингов те что 3 для боковых почти такие же как на ВАЗ 2106. Они же хорошо подходят для нижних молдингов окон дверей. Модинги вертовых стекол думаю поставить на герметик, ржаветь под ними не будет.
Ну не знаю, я Вазовские крепления замучился ставить, они ведь толще. Я их подтачивал, но держат всё рано слабо. А крепления под ветровое стекло видимо прийдёться изготавливать вручную. И ещё чуть-чуть фото. Там, где сбываються мечты - хочу туда: [/URL][/IMG] . [/URL][/IMG]. Хочу видить мир таким:[/URL][/IMG]
Al A4, мне много чего надо, отправил в сообщении. А кто-нибудь снимал переднее крыло? Сверху откручиваем саморезы и готово? А можно бампер не снимать, а то у меня глухо, шестигранники даже не шелохнулись и WD не помогла и обстукивание болтов.