Эл. схем нет таких и не предвидется! У меня такой же мотор-спрашивай,может что-то и подскажу,хотя полно изменений сейчас.
Всем привет! Начал делать подвеску спереди-справа. На ближайшей СТО делать отказались,я и решил заняться сам, использовав руководство с олдауди. Кое-чего за день сделал, но вопросов много. Снял стойку, но не смог вытащить рычаг со стороны подрамника, гайку открутил, но как вытащить болт, на котором держиться рычаг? Так же не смог вытащить рулевую тягу из стойки, гайку открутил, как вытащить тягу? Что там нужен за съёмник? Так же непонял как снять гранату, нашёл стопорное кольцо, но толком не понял как снять. Просто разогуть и постукивая по ШРУСу снять его со шлицов? Еще больше возникает вопросов как ставить это кольцо обратно. И странное дело, на аммортизаторе напрочь отсутствовал отбойник. Неужели забыли поставить? Понятно почему умер аммортизатор. Есть новый отбойник - в нем сверху какая-то выемка, но к чему она? Как его ставить? Вообщем вопросов много, буду благодарен любым советам.
Болт (рычаг-подрамник) вынимается просто вниз, он проходит внутри стальной втулки сайлентблока и , возможно, приржавел. Можно обработать ВД40 или ещё чем-то, постучать, чтобы нарушить ржавчину. Там ничего сложного. Съемник для рулевого пальца обыкновенный. такой, что проходит одной стороной (как вилочка) между пыльником и поверхностью стойки, другой рычаг съемника давит на палец снизу, усилие создается болтом, что распирает две части съемника с другой стороны съемника. Если стойка на машине и надо срочно снять, то вывернул колесо так, чтобы заложить ломик между тягой и поворотной частью стойки, отпустил гайку (не до конца) и несколько резких ударов (разумной силы, чтобы не побить стойку) по поворотной части сбоку возле пальца. Обычно всё получается без проблем. ШРУС имеет на внутренней части (ступице) стопорное колечко с усиками. Оно раздвигается почти на весь проём подходящим инструментом, когда-то приходилось раздвигать двумя отвертками, и снимается легко рукой, не выбивается. Вставляется ещё легче, просто одевается на шлицы и кольцо само защелкивается в нужном месте на валу.
Кольцо находится внутри ступицы ШРУСа, они никуда не девается, ШРУС помыл, смазал, одел (защелкнул) и всё.
У меня кольцо отдельно в комплекте с пыльником. Старое колечко я дёргал и кажись сломал один ус (пока ничего из-за старой смазки не видать). Значит новое нужно вставить внуть ШРУСа и потом всё это надеть.
Да, все равно придется мыть, очистить от старой смазки, если колечко сломалось. то поставить новое. Если будешь полностью разбирать шрус, то обязательно пометь краской положение ступицы, сепаратора и корпуса шарнира друг относительно друга. чтобы собрать всё на место, шарики тоже желательно установить на свои места. Смазка молибденовая, хоть импортная, хоть наша, главное, был бы целый пыльник.
Нет, разбирать ШРУС,пожалуй, не рискну, надо вживую смотреть где помечать и как разбирать. Я по рисункам ни чё не понял. Один пыльник взял ваговский, а второй Loebro (тк ваговский резко подорожал с 600р до 1000р и срок доставки почему то стал две недели). Loebro (230р) мне посоветовал продавец. Поставлю, а потом можно будет сравнивать срок службы.
Lobro , по-моему, вообще шли оригинально. Я в том году поменял шрус, очистил от ржавчины, дата 11.78, по-моему, Lobro. Пыльники абсолютно целые, ставил в эпоху дефицита и космических цен на поддельное фуфло, брал на базаре, кажись нивовские, просто сравнивая размеры, работают по сей день, без трещин, глянцевые.
У меня внутренние пыльники то же от каких-то жигулей поставили года 3 назад. Выглядят, да, хорошо, но кажется мне - маленького хомутика нет, не то я его не вижу. Вообщем хочу поменять на родные. Те же Loebro 400р.
Поменял сегодня правый аммортизатор. Поставил каябу масло 666001. Долго выбирал какой ставить и вот решился на этот. Захотелось побольше комфорта, надоело трястить по кочкам, езжу я мало, так что, думаю, походит, да и денег в обрез. Перед установкой прокачал, как советуют. Старый, убитый в хлам аммортизатор оказался каябой газ-масло, однако в стойке масла не было (которое советуют доливать перед установкой аммортизатора-я налил отработки). Рычаг тоже убит насмерть,поэтому прийдёться брать что-нибудь недорогое. Сами аммортизаторы мне показались довольно подозрительными, у одного шток после сжатия выходит на 3-4 см, а у другого на 6-7см, после прокачки всё осталось как и прежде. Брал через экзист и с такими претензиями к ним идти бесполезно. Или может для маслянных это нормально? В следующие выходные займусь левой стороной,а потом поделюсь впечатлениями.
Я сам недавно поставил передние амморт. "Deutche Teewes" (масл), такое впечатление, что они вообще не работают, или работают через раз. То стучат, то не стучат. Ставил новые. Говорят, что надо было прокачать. ни в одной инструкции не видел о необходимости прокачек. Думал, в ходе эксплуатации, само все прокачается, если что недокачано. Уже пожалел, что выбросил старые газомасляные, показалось, что слабо держат на обратный ход, да и штоки выползали только до половины высоты. А эти новые работают хуже чем старые. Не знаю, что с этим делать. Не хотелось бы опять устраиваться в непредвиденные расходы. Может, действительно, им нужна прокачка или ещё какое-то заклинание, проездили где-то 1 тыс км.
На форуме много советов по прокачке аммортизаторов, можно выбирать любой способ на свой вкус. Правда, некоторые говорят что это совсем необязательно. Вообщем доводы тех кто говорит что прокачивать надо, выглядят убедительнее, да и прокачка дело 10 мин. Если коротко, то прокачивать надо только двухтрубные (как у меня - а однотрубные прокачивать не надо) тк при хранении в магазинах горизонтально масло из одного цилиндра перетекает в другой (ну или что то типа того, в тонкости не вникал), а если аммортизатор перевернуть (на машине то нет у него таких условий работы) и проделать некоторые манипуляции, то масло вроде как возвращается куда ему положено. Так что сделал, хуже то не будет. Вообщем изменения после прокачки вроде как кое-какие есть, сжатие первоначально было с небольшим свободным ходом, после прокачки с полностью выдвинутым штоком ход вниз с постоянным сопротивлением, масло не шумит, а первоначально довольно сильно булькало. Про маслянные пишут что даже если шток сам вообще не выходит, то это не являеться неисправностью. Ну газомаслянные это другая история, они должны быть гораздо жоще, шток должен выходить сам, усилие на сжатие должно быть большим. Я лично проверяю так на машине - если при нажатии машина раскачиваеться, как на волнах, несколько раз - значит аммортизатор умер, если раскачки нет - вернулся и машина стоит ровно - значит ещё походит. А вообще что за фирма Deutch tewes? Может просто фирма делает продукцию невысокого качества? Тогда старые, может,и зря выбросил.
Подскажите, кто делал, правильность установки стойки, а то я два дня колупаюсь и никак не разберусь с порядком установки. Сложность ещё в том что работаю один и без ямы. Я делал так: 1. Установка рычага (но гайку не закрутил, а наживил). 2. Вдел в рычаг конец стабилизатора. 3. Надеваю на сжатую пружину тарелку с одетым пыльником и надеваю на амортизатор. 4. Вдеваю стойку с пружиной под крыло, насаживаю ступицу на ШРУС. (правда "от руки" не идёт, пришлось немного подстучать). 5. Путём сложных манипуляций наживил палец шаровой в стойку, но полностью он туда не прошёл. 6. Разжимаю пружину. Всё это дело толком не устанавливаеться, да ещё иногда пыльник слетит с тарелки и приходиться всё начинать заново. Может я чего не так делаю? Как посильнее продавить палец шаровой вверх, что бы он встал на своё законное место? Если надеть колесо он встанет на место? Как проще выдвинуть вверх шток амортизатора что бы закрепить его сверху, а то он постоянно сползает вниз? Поддомкратить стойку?
Если стойка снята. Чтоб не слетал пыльник, его лучше ставить до пружины на верх тарелку, Он, по-моему, зажимается пластиковым кольцом.( У меня стоят пыльники 41-го москвича.) Тогда не слетают. Как стойка собрана с аморт , пруж и т.д., тогда ставим на машину. Сначала в опорный стакан на три гайки, чтоб она там висела. Вставл. ШРУС. Потом на шаровую. (рычаг соединен со стабилиз). Монтировкой нажимаю на рычаг+стабил, опирая под подрамник. И, потом, ловлю взаимное полож пальца и стойки, чтоб все было соосно, послабляю монтировку и слегка покачиваю стойку за ступицу. Иногда сразу, иногда нет, но не дольше неск минут. Потом рулевая тяга. Когда колесо на полу, затяг гайку ШРУСа.
c2a100, спасибо, к такому же выводу пришёл и я. Загвоздка в другом - стойка при этих манипуляциях у меня постоянно задевает за пыльник шаровой. Таким образом я за пару дней порвал 3 пыльника шаровой. Сейчас думаю - или надо ставить палец вдвоём (одному просто совершенно неудобно одновременно давить на монтировку и регулировать положение пальца) или же более простой вариант - сделать временную защиту пыльника, намотав на него каких-нибудь тряпок (в следующий раз так и сделаю). А вообще результатом работы остался недоволен, помимо того что надо снова менять пыльник шаровой, при прокручивании колеса появился какой-то металлический шорох. Очень надеюсь что это не подшибник,а что-то с колодками или тормозным диском. Ну и не порадовало качество рычага SWAG тк палец ходит довольно свободно.
Сначала жутко неудобно, но все с опытом. У меня длинная монтировка (ломик), я удерживаю ногой, если без помощника. А трется скорее всего грязезащитный щиток (примялся) о тормозной диск.
Да нет, жаль, но это не он, это было бы слишком хорошо. Прийдёться этот вопрос выяснять в следующем году, когда буду ставить новые тормозные диски. Кстати всё забываю спросить, от чего подгорает бегунок распределителя? Каковы возможные причины?
Бегунок может подгорать от большого зазора между пластиной бегунка и контактами в крышке, может выгорели от времени. Может большие зазоры в свечах, битые провода (с внутренним разрывом). Хорошо видно на осциллографе, если есть где посмотреть. Чуть большое сопротивление в высоковольтной цепи, сразу резко возрастает напряжение. Энергия искры большая, пробьет что угодно, возможно и поджигает бегунок и крышку.
c2a100, спасибо. Бегунок (как и крышку) менял когда пытался понять почему машина неслишком динамичная при своих 136 л.с. Буквально через пару месяцев заметил что новый бегунок обгорел так же как и старый, правда всё это происходило ещё при старых высоковольтных проводах (потом я поставил новые). Зазоры в свечах, собственно, и неизменял, как взял в магазине 3х контактные так и поставил (зазоры все были одинаковые). Надо бы подчистить его и ещё разок проверить. А динамика, как нестранно, довольно нормально прибавилась с заменой топливного фильтра. Снимал сегодня левый рычаг - палец, вообщем, не болтаеться, а ходит почти аналогично пальцу в новым рычаге, то есть с усилием, но не слишком большим (от руки). В связи с чем принято решение отложить вопрос покупки нового рычага на следующий финансовый год, а пока поменять пыльник,сайлент со стороны подрамника и болт шаровой (он почему-то оказался кривой). В связи с этим вопрос - какие вообще должны быть усилия что бы ворочать палец в шаровой? Некоторые пишут что рукой новый палец (правда, в самодельных рычагах) вообще провернуть не удалось. Или же это норма, когда палец можно повернуть рукой? По ощущениям в движении и при проезде ям (с новым рычагом и амортизатором на правой стороне) отличий от левой стороны (где пока ничего не менял) не выявленно. Конечно радует, что стуки с правой стороны при проезде ям и раскачивание наконец-то прекратилось, но ожидал чего-то большего. Заметил ещё что палец в стойку с левой стороны заскочил почти сразу. Думаю что это не от накопленного мною опыта, а того, что с левой стороны его место в стойке (прикупленной по случаю) несколько подразбито, а с правой стороны (моя, родная стойка), наоборот, состояние крепления шаровой заметно лучше.