Усилия для проворачивания пальца в шаровой должны быть не слабые.Если палец свободно входит в цапфу стойки,то,возможно скоро появится стук,который будет сигнализировать о разбившемся посадочном месте... Это лечится ремонтным пальцем и снятием стойки,с последующей пригонкой отверстия под новый,самодельный палец в рычаге...мне,когда-то это стоило-60$.Потом я поменял всё на новое...
Получаеться что рычаги таких фирм как SWAG (1700р) и им подобных (мне SWAG и NK советовал продавец в магазине) можно смело игнорировать и брать только TRW (3100р). Вообщем я читал что недорогие рычаги ходят сравнительно недолго (год или несколько тысяч - видимо зависит от стиля езды и качества дорог), но что бы новый рычаг изначально был хреновым - такого я не встречал.
У меня лопнула шпилька на "СВАГовской" подушке двигателя,когда я гайку заворачивал! Никаких чрезмерных усилий не было...подушка была новая...Следующую заказал-"Лемфёрдер",но пришла,почему то-"БОГЕ",но я не расстроился,эта подушка нормальная! Думаю,что чем свободнее вращается палец в рычаге,тем быстрее он там болтаться начнёт...
Неплохо ребята делают машинку. http://www.voodoo-people.com/~daz/mull/wmv/.Понял, конечно, не всё, но впечатлён. Ещё бы и их оборудование. Первые 2 серии большие, но не очень содержательные, дальше интересней. Видео оставлю у себя в архиве, как руководство.
С передней подвеской закончил (пока, но на потом ещё много осталось),поставил - амортизаторы новые (масло), правый рычаг новый SWAG, левый ремонтировал, помыл и забил новой смазкой опорные подшибники амортизаторов, поставил новый правый ступичный подшипник,поменял внешние пыльники ШРУСов. Итог - особой мягкости в движении не заметил (может амортизаторы не слишком удачные, а может надо и сзади новые поставить, что бы было заметно), гул подшипника пропал, ну и неровности стала проходить вроде как поуверенне. В ходе ремонта выявлено - левый ШРУС не родной - при надевании пыльника остаёться свободный зазор 1-2 мм, пыльник держиться плохо, шлицы входят в ступицу очень свободно, без малейших усилий. Всё это дело меня как-то настораживает. Подскажите, кто знает, есть ли необходимость в замене такого ШРУСа или это не столь принципиально? К примеру новый ШРУС Ruville стоит 1000р, но вот только сколько он проходит?
Что касается ШРУСа, я бы заменил. Машина мощная, на валах усилия приличные, шлицы не вечные, герметичность пыльника под вопросом. По правильному, шлицы ШРУСа смазываются фиксирующим составом при установке, (можно любым), наверное, не зря. Может это ШРУС от более ранней модели, они до какого-то года шли меньшим диаметром и на слабые движки. Рувиль должен нормально работать, хоть и не топ, но качество нормальное, если настоящий. Никто не жаловался ни на подшипники ни на сайлент-блоки.
Да, пожалуй, так и сделаю - заменю гранату при первом удобном случае,так будет спокойнее. Рувиль мне понравился по сайлен-блоку рычага - всё добротно, много оттисков, надписи Германия и т.д., не показатель, конечно, но всё же. Только сейчас вспомнил - у этой гранаты в месте соединения со шлицами видны следы сварки. Сначало не обратил внимания, думал может так и надо. А сейчас думаю - много-много лет назад, уже в России, когда пришёл в негодность ШРУС, нового не нашли и собрали из чего нашлось. Но ведь нужна буквально ювелирная работа что бы отцентровать, поэтому вряд ли сделали всё как надо. Жаль не догадался сфоткать.
Да, так делали в 90-е, были статьи в "За рулем". Как сделать шрус ауди из 41-го. Ничего ювелирного, грамотный, аккуратный токарь, электросварка. Была расписана технология. Был выход из положения, особенно для японцев. Сегодня говорил с парнями на соседних подъемниках, что занимаются только подвеской насчет СВАГов, говорят, что качество нормальное, усилие на проворот пальца в шаровой на ходимость не влияет, это все чушь о совковых жигулях с квадратными пальцами (что подтвержд личку). Повторю, что обслуживаются очкарики, бэхи, субару, ауди с соотв. клиентурой, никогда нет нареканий. главное оригинальность деталей. не спросил как по подвеске, но я лично проверял моторные детали по интернету (по коду) , заходил на сайт произв. вводил скрытый код, и т.д. Проблем не было. Единственно, (со слов слесарей), что аммортизаторы ходят только из верхнего ценового ряда, предупредили не брать бильштейн. может у нас такие дороги.
Возможно что усилие на поворот не влият, а влияет износ вкладок в пальце и именно под нагрузкой, что можно определить только на подъёмнике. Когда в следующий раз попаду на подъёмник, проверю ещё разок обе стороны.
Вот добрался до крыльев. Сняв левое крыло обнаружил не очень симпатичную картину. Подгнила в одном месте планка, на которой держиться крыло и прилегающий к ней кожух. Вообщем элементы не столь важные, может убрать ржавчину, замазать преобразователем, сверху антикором и оставить до лучших времён? Или всё же приварить заплатки? Только стоит ли? Профиль не очень удачный метал надо гнуть, запросят наверно многовато за такую мелочёвку. И ещё один вопрос - как без лишней возни снять задее стекло с донора? Один раз пробовал - как советовали струной - не получилось. Ковырять ножом?
Конечно делай, это жесткость кузова, хоть и не большая. У тебя наверное еще и треугольный короб сгнил, поковыряй его отверткой.
Cтекло надо снимать ТОЛЬКО струной! Все остальные попытки приведут к сколам,царапинам и т.д.Лучше попроси за определённую плату специалиста,пусть поможет! Планка под крыло-пустяк,там работы на час с перекуром,проведи маркетинговое исследование,где дешевле там и делай-особого мастерства в именно этой работе не требуется.Если совсем бюджетно,пусть дублёр под планкой на всю длину наварят...это на очень долго будет!
Отдается А100 в 43 кузове на запчасти. Налетай в очередь... http://wwwboards.auto.ru/audi/1633094.html А то вправду выкинут
А где находиться треугольный короб? Сейчас занимаюсь ремонтом снятого крыла. Выявленные ржавые и начинающие ржаветь участки изнутри зачистил почти полностью до метала. Далее собираюсь обработать эти участки преобразователем и всё крыло изнутри антикором. Проблему составляют те участки, где метал прогил насквозь. Предлагаемый в теории способ лужения на практике (у меня) оказался малоэффективен. Припой даже после хорошей обработки наждачкой и паяльной кислотой на обработанных участках держиться очень слабо. В двух местах пришлось даже вырезать довольно большие участки ржавого метала. Маленькие дырочки можно,конечно, зашпаклевать, а большие? Снизу-спереди, как раз на сгнивший участок (примерно 8х9см) приходиться крепление губы, следовательно заплатка должна быть максимально крепкой. Какие есть ещё варианты крепления заплатки? Уж,думаю, может на заклёпки посадить. Снизу антикором можно обработать, так что будет почти незаметно.
Треугольный короб, я имею ввиду левую часть куда садится крыло (сбоку), они как правило забыты грязью, от этого и гниют. Большие дыры можно заделать стеклотканью с эпоксидкой (с 2-х сторон), только кусок надо больших размеров делать, чтоб побольше заходил на живой металл.
Стеклоткань как вариант на ненагруженные участки. Мне как раз в этот участок надо делать крепление для фартука (губы).
Может кто сталкивался, интересует как победить крепёж бампера на крыле. В продаже нет. Вот остатки, всё обломано. . Внутри бампера стоит железное крепление, которое надеваеться на этот крепеж. Изготовить аналог не смог. Знаю что у а100/44 иной крепёж бампера (он очень узенький), но незнаю номера детали и принципа крепления к бамперу.
Я к железным частям бампера приваривал кронштейны самодельные,которые крепятся к крылу на винтах.Т.е. винт проходит через крыло изнутри.Только нужно его смазать смазкой,что бы потом была возможность его открутить.
По поводу нижних наружных уплотнителей стекол - вопрос решен. Подходят уплотнители с ТАВРИИ. Разрезаются пополам, одна часть идет наружу, прорезаются квадратики напротив пластиковых креплений блестящего молдинга и все. В качестве замены пластковых креплений подходят от ВАЗ 2106 (черные, от боковых блестящих молдингов). Все стало идеально. Вторую отрезанную часть, при необходимости, можно пустить на внутреннюю сторону, только нужно сделать прорези для металлических зажимов внутренней обшивки двери.