Я в этом случае делал ремонт бесплатно. Просверлил отверстие 1.2 мм. залил масло погуще (у меня нашлось GL5, для редукторов), запаял в сжатом состоянии и установил на место. Полтора года уже, работает нормально. Менял ремень сервисный недавно, проверял.
Сверлить можно в любом удобном месте, сверло 1.2 мм., фаску снять для удобства последующей пайки. Заливать шприцем до полного (надо сжимать-отпускать многократно, чтобы воздух вышел и опять доливать). Затем сжать любой удобной приспособой и в таком положении запаять. Я использовал пистолет для выдавливания герметика из стандартных туб с подложенной шайбой. Я тогда еще не знал внутреннего устройства и сверлил два отверстия, теперь рекомендую одно в конце, где нет пружины, может удастся и за раз залить слегка вдавливая вручную для выхода воздуха. Я установил штоком вниз (штатно) и думал, что вытечет к чёртовой матери, была мысль установить штоком вверх (тогда нарушается нормальная работа, но так-сяк амортизировать будет) чтобы не вытекал. Выбрал штатную работу для первого раза. Опыт показал, что в силу того, что масло не гидравлическое, а погуще (для редукторов мостов) подтекания нет, даже с виду сухой - пыли некуда прилипнуть. Недавно дёргал руками, всё нормально, натягивает "быстро", отпускает "медленно". И уж коль мы "там", то еще - эти сраные втулки по цене золота я заменил меднографитовыми втулками 16 на 20 мм., а мягкую железку под названием "палец" - на обрезанный поршневой палец 16 мм. (мне попался от древнего лодочного мотора "Вихрь", можно б.у., так как работать он будет неизношенными частями). Для смазки вместо воздуха - Литол, вместо пыльников - резиновые кольца. Как-то вот так... И еще - втулки подошли из комплекта "для ремонта КПП Ваз 2108", их там три штуки такого размера, остальные - мелкота, валяются в гараже. Если в гаражном рукоблудстве опыт есть - всё проходит без трудностей. Ага, еще: крепится всё теперь одним длинным болтом "оттуда-сюда", проблемы при разборке исчезли, можно снимать натяжитель без снятия кронштейна.
Ясно, буду пробовать тоже значит, а пайка производится обычным оловянным припоем, электрическим паяльником?
Ну я думаю на фото видно. всю мою "печаль" с этим "геммороидальным" узлом. Буду ремонтировать, благодарю за консультацию.
А ёще я честно говоря до конца не понял всю комплектность этого всего устройства, т.к. кроме пальца, болта и остатка 2-х втулок я ничего больше там не обнаружил.
Паял простым эл.паяльником 100 Вт., с паяльной кислотой ZnCl2 (так вроде), паяется легко прям в масле, может быть можно и просто с канифолью.
Резинки подбирал так: обрезал палец по длине родного (примерно, шуруповёрт-болгарка), собрал конструкцию без резинок, померил осевой люфт - вышло 5 мм., взял две резинки по 3 мм., вышло 6. Один миллиметр для натяга. Забил Литолом, особенно тщательно пространство между втулками и собрал.
Пара трения "тефлон-сталь" отлично работает без смазки. Работает до тех пор, пока есть амортизатор. После его кончины узел начинает работать в режиме вибрации, выходит из строя или истирается пыльник. Пыль в качестве смазки не годится и пара трения начинает тереться уже по-серьёзному. Вскоре начинается смерть.
В моём случае (втулки медно-графитовые) смазка тоже излишня, но я её применил в качестве защиты от пыли после того, как резинки сотрутся. Но это уже будет после моей смерти .
Люфт был такой, что достало. Подсобери и увидишь. Покупать не придется - при восстановлении там будет гарантированный зазор.
Блин ..... ребята как у вас сложно с запчастями . У нас всё проще - пошел и купил хочешь б/у , хочешь новую любую деталь .