Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается

Всем привет!
Итак начнем.
Имеем: Ауди А4 1995 г/в.

Внимание!
- это общий процесс техобслуживания насоса.
Что менять каждый выбирает сам, от количества денег в кармане и целесообразности ремонта.
После опишу как я прошел ремонт и какие были ошибки.

Возможные неисправности связанные с насосом ГУР (может быть укажу не все...):
- "потение"/течь в районе вала, по "сальнику";
- гул насоса при повороте руля с усилением в крайних положениях;
- выбивание корпуса сетки рассекателя "обратного" потока в бачке;
- выплескивание жидкости через заливную крышку...
на представленных картинках насос от моей машины и спецификация для заказа запчастей. далее все номера позиций указываю из этой спецификации.

Пути решения:
- замена Резино Технических Изделий ("сальник" вала, уплотнения корпуса и прижимной пластины);
- замена элементов насоса;
- очистка внутренних полостей от грязи, промывка корпуса и золотника регулятора расхода.

Весь процесс советую вам фотографировать (хоть на камеру телефона).

Скажу на перед: Все данные работы целесообразны только для ТО и замены РТИ, если требуется замена каких-либо деталей, экономически выгоднее купить новый насос заменитель (от 2500руб.) или оригинал (от 6700 руб.)

 

Опустим процесс демонтажа насоса (я снимал его из под капота за 1 час, так, для справки).
в итоге имеем демонтированный и очищенный от грязи насос ГУРа фирмы ZF.

 

Перед разборкой насоса маркируем (хоть, и, промахнуться при сборке сложно, есть "взаимный" внутренний канал) составные части кернением. Кернить на расстоянии не ближе 6мм от стыка, и без фанатизма, алюминий вседаки.
Ключом на 13 отвинчиваем винты (771), соединяющие половинки корпуса (710 и 726).
аккуратно разделяем половинки, следим чтобы ничего не потерялось.
на последней фотографии шиберы/пластины уже извлечены из ротора.

 

-вытаскиваем пластинки из ротора;
-затем снимаем стопорное кольцо (707), которое держит ротор на валу, снимаем собственно ротор, вынимаем вал (703);
-извлекаем "сальник"(708) и кольцо (725) из передней крышки (710);
-вынимаем прижимную пластину (723), в которой установлены направляющие штифты (715.1), и статор.
-из задней крышки (726) аккуратно, придерживая, чтобы не "выстрелил" извлекаем фиксирующую скобу (724), золотник регулятора расхода (729) и пружину (730).
-снимаем с прижимной пластины (723) уплотнение (722 и 722.1).
В итоге имеем разобранный насос.

 

Приступаем к дефектации.
- РТИ под замену;
- вал (703), шлифовка/полировка, места, где имеется выработка от сальника (до устранения выработки),если есть выработка от втулок корпуса, то вал под замену;
помните что вал имеет диаметр 19,05мм.
- роторная группа (721), проверяем внутреннюю поверхность статора (наружная часть) на предмет царапин и задиров (одна из причин гула насоса), если есть повреждения тогда замена, (либо координатная шлифовка/полировка);
- корпус (710) и прижимная пластина (723), проверяем торцевые поверхности прилегающие к роторной группе. (неглубокие царапины можно можно убрать на притирочной плите);
- в корпусе (710) имеются две стальные втулки с "тефлоновым" покрытием, если покрытие изношено, корпус на замену (либо замена втулок);
- проверяем отверстие в корпусе (726), где устанавливается золотник регулятора (729), на предмет задиров/царапин. (заклинивание золотника приводит к аномалиям в регулировке расхода, что приведет к вспениванию, выплескиванию масла).

РТИ на насос:
708 0770 198 171 SHAFT SEAL 1шт.
725 7681 033 102 O-RING (78X2) 1шт.
722 7681 040 106 SEALING RING FN31.R/FP3.R 1шт.
722.1 7681 040 105 BACKUP RING 1шт.
каталожные номера запасных частей в ворд-файле поста 811.
все номера бьются в экзисте.

Перед сборкой все детали промываются, продуваются сжатым воздухом и укладываются на чистую безворсовую ветошь.
- смазав наружную поверхность "сальника" (708) устанавливаем его в корпус (710);
- закладываем немного литиевой смазки между кромкой пыльника и герметизирующей кромкой (заполнение 30-40%);
- смазываем приводной вал и втулки внутри корпуса (710) жидкостью ГУР G004;
- вставляем вал (703) через "сальник" в корпус (внимательно смотрим, чтобы не подвернулась кромка пыльника);
- зажимаем корпус в тиски фиксируем вал от выпадения (можно вал опереть на среднюю часть тисков, либо помощь друга);
- надеваем на шлицевую часть вала ротор, сориентированный фаской, на внутреннем отверстии, в сторону вала;
- затем надеваем на хвостовик вала стопорное кольцо (707) (предварительно его нужно поправить, то есть придать ему первоначальную форму, главное не потерять его);
- укладываем новое уплотнительное кольцо (725) слегка смазанное литиевой смазкой (чтобы не выпадало) в канавку корпуса;
- вставляем пластины в пазы ротора (я надеюсь вы запомнили/записали/сфотографировали как они стояли!!??) большая потертость на боковой поверхности в сторону противоположную вращению;
- устанавливаем статор и штифты (715.1) (внимательно при установке статора, пользуйтесь заметками);
- ставим прижимную пластину (723) на штифты, легкими ударами молотка осаживаем пластину на статор;
- в прижимную пластину ставим новое комбинированное уплотнение, состоящее из двух частей (722 и 722.1);
- затем в заднюю крышку (726) устанавливаем пружину (730), золотник (729) и фиксируем скобой (724);
- соединяем половинки корпуса согласно маркировки, либо отлитого внутреннего смазочного канала, винтами;
Наливаем немного масла для ГУРа во всасывающее отверстие и проворачиваем вал.
Герметизируем отверстия всасывания и напора от попадания грязи при установке.
Все насос собран.

Ставим насос на машину, протираем насос снаружи насухо, заливаем жидкость "под завязку", короткими запусками двигателя прокачиваем насос, затем также на короткие промежутки при пуске двигателя поворачиваем руль влево/вправо, и, как только уровень жидкости стабилизировался, запускаем двигатель и делаем несколько полных поворотов рулем.
Глушим двигатель.
Смотрим уровень жидкости, проверяем наличие/отсутствие утечек по валу по стыку корпуса.
Всем удачи.

 

Мой "путь" ремонта.

Пишу чисто для справки, и, чтобы вы не повторяли мои ошибки...

Итак после приобретения автомобиля, через 4 месяца потекла рейка, корпус рейки при снятии повредил ибо торопился, пришлось купить "новую"- восстановленную.
Затем со временем стал подпотевать (без каплеобразования) корпус насоса по стыку корпусов и по корпусу со стороны вала.
Мною был "обвинен" сальник вала и кольцо стыка корпусов.
Насос был снят и разобран. Оказалось "сальник" на вал имеет "дюймовые" размеры:

Внешний диаметр, 33,33 мм
Внутренний диаметр, 19,05 мм
Высота, 8 мм, с пылезащитным краем.

Поскольку каталог ZF тогда был мне неизвестен, все попытки найти "сальник" с нужными размерами закончились безуспешно.
Было принято решение взять "сальник" доступного размера 19*35*7, а посадочное место в корпусе расточить с 33,33 до 35 мм. Что и было реализовано. Насос собран и поставлен на машину. Все "ОК" не "потеет".

Счастье длилось недолго, через пару месяцев "потение" возобновилось, но уже с образованием капель.
Поскольку "сальник" новый, хоть и NONAME, а эффекта нет, пришел к выводу что, также необходимо заменить изношенные втулки вала, которые расположены в корпусе (710), и восстановить сам вал (имелись канавки от сальника). Желания "возиться" с этим делом не было, я принял решение о приобретении нового насоса HDE, который был куплен и поставлен.

Прошло 60000 км, насос стал "потеть" со стороны вала. Я вспомнил что у меня есть оригинальный требующий ремонта.

Втулки из корпуса были извлечены. Втулка представляет собой полосу металла, свернутую во втулку с тефлоновым покрытием на внутренней стороне. Такую найти не получилось, тем более с "кривыми размерами" (d 19,05 * d 20 * h 20).
В итоге:
- прошлифован/отполирован вал до диаметра 18мм.
- изготовлены бронзовые втулки 18*20*20 2шт.
- втулки посажены в корпус на горячую, затем пройдены разверткой.
Насос собран. Испытан. (зажал конец вала в токарный станок, а корпус закрепил посредством кронштейна в резцедержатель, на выход поставил в "тупик" манометр, поскольку в насосе имеется встроенный регулятор расхода и предохранитель, подачу сделал из "полторашки" циркуляции все равно нет). Положенные 140 бар насос создал при 900 об/мин, что говорит о достаточно хорошем кпд, то есть на холостых возможно развить максимальное усилие ГУРа.

Насос поставлен, все работает.

Не прошло и недели, насос загудел, потек по валу, выбило сетку рассекателя в бачке, в жидкости обнаружена бронзовая пудра в большом количестве.
В результате разборки насоса выяснилось:
- провернуло втулки в корпусе;
- задрало вал;
- смещение передней втулки завернуло кромку "сальника";
- частицы бронзы заклинили регулятор расхода, в результате чего большим расходом жидкости выбило рессекатель (я думал он не съемный);
- смещение вала вызвало смещение ротора и его касание статора, и, как следствие, повреждение статора.

ПОСКОЛЬКУ ЭТИ ПЛЯСКИ МНЕ ВСТАЛИ ПОПЕРЕК ГОРЛА БЫЛ ЗАКАЗАН НАСОС
ZF 2859601.

Но пока то нужно было ездить, и я сделал следующее:
- сбил шишки/отполировал вал;
- заменил "сальник";
- установил втулки на втулочный клей loctite;
- зажав статор в патрон токарного станка, и, наждачной бумагой, навернутой на капролоновый стержень, зажатый в дрель поправил статор;
Был куплен фильтр для ГУР и автоматических трансмиссий ( Quinton Hazell QSRP10 ).
Все шланги и бачок были промыты, насос собран и установлен на машину, фильтр врезан в обратную магистраль.
Пока ждал насос катался так. Гул насоса стал постоянным усиливающимся при вращении руля (статор не восстановить руками).

Пришел насос ZF, и в этот же день поломка со старым насосом повторилась (вовремя "млин").

Во время процедуры замены насоса был обнаружен запотевшый конец напорного рукава от насоса к рейке.
Благо сам занимаюсь изготовлением РВД, новый рукав был изготовлен взамен старого. (фото в разобранном виде прилагаются.)

Естественно все вымыто, жидкость поменяна, фильтр разобран промыт (хоть он бумажный, но все же лучше промыть), все на машине. не гудит, не потеет.

Ну вроде все. Всем удачи.

 

Всем добра.