Если в систему заливать воду из лужи - запросто... Лично у меня, на моём первом Москвиче, этот шланг был забит какими-то известковыми отложениями. Еле прочистил стальной проволокой. Что заливали в систему до меня я не знаю. Когда разбирал двигатель, на дне блока, обнаружил слой таких же известковых отложений в виде порошка, у четвёртого цилиндра слой был около двух сантиметров толщиной. Я о том, что в случае засорения, как следствия неправильной эксплуатации, возникают проблемы с завоздушиванием ГБЦ. Ещё раз: Во всех мурзилках написано - зазор не более 1 мм. В продаже помпы(фенокс, довольно неплохие, кстати), которые садятся с зазором 3-5 мм, при этом прокладка, что идёт в комплекте - 1,5 мм.
Дело в следующем. Разберемся, как работает центробежный насос, в чем суть его работы. А суть его в том, чтобы, грубо говоря, протолкнуть через себя некоторое количество жидкости в единицу времени. Т.е. "взять" некоторое количество жидкости и "выдать" это же количество жидкости. Но это будет только у идеального насоса. В реале же часть жидкости перетекает с выхода на вход по некоторым зазорам, неплотностям и пр., т.е. мы имеем не 100-процентную "передачу" жидкости со входа на выход. В нашем случае как раз таким местом, через которое жидкость перетекает с выхода на вход, и является этот осевой зазор. В идеале было бы, если бы он был равен нулю. Но такого, ясен пень, не достичь, ибо имеют место осевой люфт, тепловое расширение и пр. Поэтому, чем оно меньше, тем лучше. В разумных пределах, конечно. Ибо добиться можно, к примеру, пары десяток мм, а нагреется или залюфтит - начнет чиркать с вытекающими. Так что все в меру. К слову сказать, влияние величины этого зазора на производительность с увеличением оборотов уменьшается. Т.е. на больших оборотах практически все равно какой там зазор: 0,5 или 1 мм. А вот на ХХ это влияние, скорее всего, достаточно заметно. Насколько - это я не в курсе. Вплотную этим не занимался. Теперь насчет радиального. На самом деле пофигу какой зазор. На самом деле, имхо, чем больше, тем лучше, ибо это выход. Т.е., грубо говоря, чем больше "дырка", тем проще жидкости выйти. Я так думаю (с).
Краткая предистория проблемы: Последние несколько зим прохладно было в салоне в холодное время года. Я особо внимание не обращал, т.к. у нас в городе в основном ездишь а не стоишь. Списывал все на неудачную компоновку системы отопления в Ауди с раздельным климат-контролем. Однако, около месяца назад поднося руку к соплам, дующем в ноги, обнаружил, что воздух становиться холодным при работе дв-ля на холостых. Поехал к мастерам. Приняли решение менять помпу (на ней были подтеки) и заодно ролик с ремнем ГРМ. (работа+ материалы 10 000 р). Помпу поставили Air-Tech (Spain). Особых изменений не произошло- но вроде стало чуть лучше. Через несколько дней на трассе порвало резиновый шланг, идущий от блока цилиндров к печке. Антфриз лился на глушитель и сзади был вид болида F1 на торможении. На буксире отвез в сервис. Замена шланга, датчика температуры и крышки расширительного бака ( 6000р ). Печка все равно не греет нормально! Диагносты говорят- нужно менять радиатор печки (10 000р). Тут меня Жаба начала душить. Думаю пора самому вникать, а то будет как системой вентиляции картера, которую они ремонтировали 2 (!) месяца безуспешно, пока я не нашел принципиальную схему ее работы в инете (Спасибо тому человеку- опубликовавшему все, которому в ответах писали : Вам наверно череп изнутри мозг жмет), и ее исправили за 1 день.
Договорился со знакомым в небольшой автомастерской промыть радиатор печки. Попробывали как работает. Нижний шланг подачи в печку- горячий, верхний (обратка)- теплый. В остальном все нормально- двигатель не греется, пузыри не идут и т.п..... Слили антифриз. Сняли 2 шланга с концов печки возле аккумулятора (в отсеке между мотором и салоном). Сначала сжатым воздухом попробывали- не продувает (чудо какое-то было). Думали может там дальше где под торпедо стоит клапан, который отсекает контур печки. Позвонили диагностам, которые такие радиаторы меняли- говорят в этих машинах нет клапанов- 2 трубки и все, радиатор всегда горячий (схема как в эталонном ВАЗ 2110). Начали дуть опять- продувается без проблем (почему стало продуваться вдруг- непонятно). Потом залили воды и продули опять- вышло немного бурой перхоти. Очень немного. Затем подсоединили через шланги воду и гоняли взад-вперед минут по 7-10. Потом залили в печку химию от Керхера, подержали 10 мин и промыли. Ничего постороннего, кроме пены от этой химии не вышло. Промывали еще туда- сюда по 10 мин. Потом дважды выгоняли залитую воду сжатым воздухом, чтобы химию убрать из отопителя. Еще промыли водой. (1500 руб) Собрали все, залили антифриз, стравили воздух нажимая на шланги и открывая сначала крышку расширит бака, а по мере прогрева клапан на горизонтальном патрубке над блоком цилиндров (под пластиковой накладкой двигателя AMB). Результат- не работает печка нормально! На холостых дует холодный воздух.....Шланг подачи горячий, обратка теплая. Я уже начал вспоминать про этот форум с 2006 года на 36 листах (!) и про мнение, что люди все меняли и все равно не работало и про советы об установке эл. помпы перед печкой... И тут мы еще раз внимательно посмотрели на схему системы охлаждения Фольксвагенов с 2000 года (По Ауди книжки в мастерской не оказалось). Продолжение следует.... (если активируют конечно, хочу фотки прикрепить)
Да, ждем-с. Что активируют? Может, словами расскажешь, а фотки потом. А мы тут параллельно поактивируем у себя.
Изгоняя дьявола из печки А4... Привет народ! Сняли блокировки. Пишу разгадку, чтобы Вы не мерзли. Дело было не в бабине, расп- .. й сидел в кабине. (вернее около кабины-ходили те, кто производил ремонты). При внимательном рассмотрении принципиальной схемы видно, что на шлангах системы охлаждения в месте подсоединения к печке крепление одного из шлангов (исходящего) показано с черной точкой а другого без точки. В некоторых местах этой системы на схеме также присутствуют эти загадочные черные точки. Это воздушные клапаны, через которые необходимо стравить воздух для правильной работы системы охлаждения, куда входит и радиатор отопления салона. Если посмотреть на систему видно, что от двигателя к печке трубки идут вверх и в этом контуре, в верхней его точке (в месте крепления верхней (исходящей) трубки) может оставаться воздух. Он не может быть смыт вниз потоком антифриза из-за большого сопротивления потоку в радиаторе отопителя. Поэтому производитель предусмотрел на этом шланге отверствие диаметром около 3 мм за хомутом крепления этого шланга. См. фото.
Изгоняя дьявола из печки А4... part 2. У кого нет это самой дырочки- рекомендую сделать сверлом по металлу на снятом шланге. При заполнении системы антифризом нужно сначала выгнать воздух обычным способом, нажимая на шланги с открытой крышкой расширительного бачка. Затем запустить двигатель и на малых оборотах нажимать на шланги, открывать клапана на патрубках двигателя и шланге печки, открывать крышку бачка пока двигатель не прогрелся. По мере нагрева двигателя и твердении шлангов от давления открывать сначала клапан на патрубке (на двигателе AMB он на посередине наверху горизонтального патрубка над впускным коллектором (см. фото - под пластиковой накладкой)) и стравливать со шланга печки, ослабив крепление и подавая рукой его назад до появления пузырьков воздуха и струйки антифриза. У меня на машине струя была высотой до 35 см, что говорит о наличии давления в этой точке. Так несколько раз- сначала клапан на патрубке, потом на печке уже на полностью прогретом двигателе, можно даже после короткой поездки или перегазовки.
Да уж мля, заинтриговал однако. Кстати, Бошевская помпа установленная на обратку печки со временем еще сильнее забила радиатор печки, видать насосала весь бутор в одну кучу. Если раньше до -10-15° обходился без помпы, то теперь без нее идет холодный воздух, да и с помпой не так жарит, как по началу. Думал в чем то другом дело, сомнения развеял друг, который на подачу печки на Омегу Б вкорячил газелевскую помпу и через время результат тот же, без помпы дубак. Так же в очередной раз выяснилось, что газелевская фуфло, у него через пару месяцев начала подтекать.
Общие рекомендации. После вышеописанных процедур 11-ти летняя печка работает как часы и греет очень хорошо. Считаю, что не нужно открывать крышку расширительного бачка на горячем двигателе если все работает нормально , т.к. возможно выплескивание антифриза и завоздушивание системы. П.С. Кстати на стр. 23 http://www.audi-club.ru/forum/showt...ht=%EF%EE%EC%EF%E0+%E3%E0%E7%E5%EB%E8&page=23 этого форума уже был подобный совет, но на него как то мало обратили внимание, поэтому я тут немного политературничал... А я прочитав форум с 1-й страницы по 20-ю и с 27-й по 36-ю его также не увидел.... Надеюсь кому-то это поможет. ПМСМ (по моему скромному мнению).