Фигня,если пробита или болт не затянут и из камеры газы идут в ОЖ,из бочка воняет,ОЖ темнеет и т.д, а ты просто после замены воздух выгнал из системы
Да его бехр с хеллой палёный, скорее всего. Жека писал же о своих злоключениях с ней. Жека, если будешь снимать-таки радиатор печки, взвесь его, а? Для С4 я правильный радиатор взвешивал (как и нонейм). Интересно сравнить. И ещё. Ты воду использовал подолгу?
оно и есть причина. После замены все болты затянулись как положено? Набрали момент? У меня на моём 4ц была такая петрушка. Связана была с прослабленной резьбой. Первый раз резал резьбу под дизельный болт М12 (родная резьба М11). Хватило на 80 тысяч. Потом резьбовую вставку делал. Из-за неплотности масло потело на стенку двигателя, ОГ попадали в ОЖ. И всё. Масло в ОЖ, ОЖ в масло, ОЖ в цилиндры и прочие варианты отсутствовали.
значит, у него была "активирована" единственная из возможных комбинаций - ОГ в ОЖ. Я других причин не вижу в ситуации, когда ты прогрел машину, поехал, печка дует теплым и вдруг начинает дуть холодом. Но при этом и патрубки должны были каменеть. Про этот симптом не было написано. П.С. перечитал ещё раз. Вероятно, была самая начальная стадия, потому что прогазовывания возвращали тепло. У меня газы шли интенсивнее и чем сильнее газуешь, тем больше газов в ОЖ. Вплоть до срыва патрубков и прочих весёлостей. П.П.С. Возможно, есть какие-то особенности СО на V6 в сравнении с рядными 4ками. Я не вникал.
Давай так,если газы в ож то воняет из бочка,булькает,темнеет жижа,патрубки коменеют при не исправной крышке,при перерегазовке улучшается теплообмен при воздухе или угробленной помпе,так же при воздухе растёт температура и холодеет печка РС патрубки ещё коменеют если воздух в печке,нет циркуляции через всю систему,поэтому и двиг греется
Наврятли буду снимать. Только если что с ним случится или в конец не достанет. Ну а так взвешу если что. Точно не помню, пару недель точно катался, а может и гораздо дольше... Только использовал я воду на старых радиаторах, на новых только тосол.
Что хреново? По утрам 300 раз хреново, а после ремонта раз - и нормально? Ага. Тоже нигде ничего не было. И по свечам судить не могу, потому как все чистые, ибо новые и прошли до этого всего несколько тыс. Все болты новые, дырки очистил, чтобы до упора рукой закручивалось, затянулись по мануалу нормально. Я вот тоже к этому склоняюсь, к начальной стадии. Патрубки не сорвало бы в любом случае, ибо крышка РБ проверена, да еще и подпилена до 0,9 атм. Честно говоря, на вонь бачок не пробовал и бульканья не слышал. Может и было. Жижа не то, чтобы темнела, а тускнел ее зеленый цвет. Шланги не каменели, ибо крышка исправна.
Как воздух выгонял,как стаяла машина,работала ли,крышка откручена или нет?и после ремонта как было,вернее как заливал и т.д? Я написал когда и как дубеет патрубок и при исправной крышке
В обоих случаях машина стояла горизонтально и воздух выгонялся по одной и той же методе: крышка откручена, мотор не работал, откручивались винт на трубке около датчика температуры и винт на шланге у выхода из печки. Как только идет жижа и перестают пузыри идти, винты закручиваются. Доливается антифриз. Всегда так выгонял и всегда все выгонялось. Вроде не дубели.
При заливке способ нормальный,а вот сгон воздуха не всегда так срабатывает,надо заводить И да пробитая прокладка это закипание авто и т.д и перегазовка и нагрев двига до вентилятора не помогает,а вот не много воздуха продавить это запросто
Заметил что потеет правый бачок основного радиатора. Пока температура до -10 не потеет. Как только ниже опустится, банка мокреет из под завальцовки. Может оттуда воздуха набирает. Течи как таковой нет, поэтому уровень держится. Ну может за пару месяцев сантиметр уйдет. Вопрос: можно ли промазать снаружи герметиком каким? Я понимаю, что надо менять, и даже радиатор уже лежит купленный. Но по зиме не хочется, плюс еще антифриз новый залит, опять сливать придется
Имхо выгонять надо так: - машина разогрета до срабатывания Карлсона - двигатель работает - крышка рб закрыта - воздух травится либо со шланга печки либо с тройника на блоке (либо и там и там) Ибо только при этих условиях есть давление и циркуляция по полному кругу ож для выгона воздуха. Имхо так, в полемику как обычно вступать по методе не буду На вкус и цвет все фломастеры разные.
Остатки притаившегося воздуха на моей как раз и вылетают после завода и прогазовки. Да и в мануале так написано. Я ж говорю, осматривал снятые прокладки, ничего не обнаружил в плане пробитости. Первый раз на этой бошки снимал, может, чего-то не знаю. Авто не закипало, но на ХХ быстро грелось. Может, начальную стадию поймал. Однако, после замены прокладок все нормализовалось, и уж точно, что не из-за того, что как-то по-другому воздух выгонял. Не знаю, исследований не проводил, но всегда по мануалу делаю, а там так: - на холодной незаведенной авто на горизонтальной поверхности с открытой крышкой откручиваем краники и выпускаем воздух; - закручиваем краники, заводим авто, газуем пару минут на оборотах ~3000 об/мин. Все. Всегда так делал, зачастую второй пункт уже в движении. И всегда все в норме. В принципе, как угодно можно, лишь бы ОЖ заполнила всю систему полностью и без воздуха.
Мазать бесполезно. Если уровень держится и воздух не подсасывает, то забить до замены. Или пружину в крышке РБ попробовать подпилить, чтобы чуть раньше открывалась. Я так от своего потения избавился. И не только я.