Если коробка исправна, то не важно как трогаться, «газ в пол» или плавно. Переключения не должны чуствоваться.
на высоких оборотах коробка лучше переключается чем внатяг на 1400 оборотах (дизель). я конечно не о пинках говорю, но субъективно есть разница.
Шум/лязг при запуске мотора на холодную, а так же при переключении с передачи на передачу какой-то хруст, но не всегда, а когда разгоняюсь, при спокойной езде всё в порядке. Ошибок (пока) никаких нет, переключается всё четко и быстро, пинков нет. Слышно только в момент проезда с открытыми окнами по двору, когда звук отражается от припаркованных машин. Это что у меня "приехало". Маховик?
Не в курсе, что еще лучше докупить для процедуры замены, помимо маховика, и есть ли смысл вписываться в конторы, которые его восстанавливают до заводских параметров, с их слов, за 16000 рублей?
Сальник вала сцепления мне меняли вместе с маховиком, больше ничего. Не факт что надо, просто констатация факта - стоит 800 рублей. Однозначно не стоит вписываться в конторы, которые восстанавливают, там гарантия не больше полугода (единицы такую дают, обычно много меньше) и часто по ее окончании начинает все по новой. Это касается именно двухмассовых маховиков. Снимать еще раз коробку себе дороже. Для любого двигателя есть аналог от LUK, стоит рассмотреть его, т.к. это оригинал но дешевле. Для дизеля стоит брать старую ревизию маховика, т.к. она живет дольше (и дешевле).
Халоу ! Такиеже симптомы как у вас и ошибка тоже такая же ! Решили проблему ? Если да то каким образом!? Заранее спасибо!
ну фиг знает. мне когда ШРУС диагностировали микрофоны подключали. думали коробка но все оказалось банальнее. Сгоняйте в дилижанс, там такие кейсы любят.
Всем здрасти. Предстоит замена цепей ГРМ. В связи с этим будет демонтаж коробки. Поэтому поменяю сцепление и в корзине подшипники, стопорные кольца и т.д. Машина у меня надолго, поэтому хочу сделать так, чтобы не возвращаться к данному вопросу. В нынешнем состоянии коробка ведет себя по городу изумительно, я её вообще не замечаю, если бы не пара моментов: а) в диапазоне 1000-1500 оборотов иногда подбуксовывает, особенно если то жмешь, то отпускаешь газ (без переключений передач). б) коробка вибрирует. Заметно. Также чувствуется контраст отсутствия вибраций в селекторе при переводе из D в N. До этого купил машину, всё было ок, а потом запиналась. Были жалобы на электрические неисправности, код уже не вспомню. По итогу были заменены 3 соленоида. Позже еще все фильтры и масло. Масло было карамельного цвета. На магнитах поддона стружки как таковой не было, но был какой-то налет а-ля графитовая смазка. После этого завершить адаптацию сцепления К2 не получалось (на скрине отображено). Машина ехала с порой заметными пинками. Позже обновил версию прошивки коробки со стоковой v3 на стоковую v5. Классические статусы адаптации сменились другими и адаптация по новой логике завершена до конца успешно. Давление К2 чуть откатилось. Сделал затем адаптацию главного клапана, со 2го раза получилось (были жалобы на перегрев жижи, этапы на скрине). Вот именно тогда коробка начала гудеть. Зато пинки исчезли... Заезжал с субариками на трассе. У меня как с одной ноги стартует: жмешь тормоз, перекидываешь ногу на газ, машина чуть выкатывается вперед, потом стреляет. Если сравнивать с субариками на 5-ступенчатом автомате при таком же трогании с холостых, то я от них выстреливаю на 1.5 корпуса (автоматы у них исправные, и они правда такие тормознутые). Если же я с одной ноги, а они с двух, то они выстреливают на корпус, потом догоняю и после 160 объезжаю (сравниваю с Outback 2007 2.0 турбо на автомате и турбине TD04HLA). При разгоне с утопленным газом и подвеской в режиме Comfort при переключении морда заметно клюет, как и у субарика. У меня сделан St.1 300 лс и 700 момента (CDUD) и EGR off, остальное на месте. Разгона пока не знаю, мерил только на зимней шипованной резине в +10°, получилось 6.4 секунды до 100 (с одной ноги) и что-то вроде 13.8 квотер. Или 14.8... В общем, сейчас я на хорошем лете и 19" тапках, машина намного бодрее едет и поворачивает (с субарями уже на лете заезжал). Так что сотку я сейчас вяко бодрее делаю. Лучшее время на зимашипах у меня получилось, как ни странно, на обычном D режиме, т.к. в Sport обычно закидывает стрелку в красную зону и подвисает на ней. Переключения даже в D и после всех этих ремонтов и адаптаций не скажу, что молниеносные, есть паузы. И иногда после таких разгонов (до 220) машину трясет при стоянии на месте. Расход нормальный, в режиме таких покатушек получилось 13.6 литров, а если в пригороде стабильно 60 ехать, показывало 6.8 л/100 км. В городе переключения в принципе не заметны и видны разве что по приборке. В общем, такая история, такое поведение. Что, по-Вашему мнению, господа, стоит еще поменять в коробке? Платы не трогал. Иногда у меня изредка выскакивает ошибка: 7980 - RPM Signal from ECU P0726 00 [104] - Implausible Signal Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Платы? Уплотнители/прокладки мехатроника? Или или? Ошибок на приборке нет, аварийных режимов не бывает. И да. У меня корзина ревизии F, тонкое железо и толстые фрики. Какие фрики покупать? Есть 2 толщины в магазинах.
Как я уже говорил ранее перегрев жижи при калибровке это когда она достигает 60 градусов, так что это не симптом. Платы менять для профилактики я думаю не стоит, всегда успеется. Еще геморрой с блоком датчиков включенной передачи бывает из за чего нужно скидывать и разбирать коробку (дальше чем просто для замены сцепления) для профилактики тоже бы не стал. Задумался бы о замене маховика, т.к. может запросто застучать после скидывания коробки и придется еще раз снимать. Но дорого А так примерный список запчастей (без кодов) во вложении (первое по меху, второе по замене расходников). Но все обычно при дефектовке смотрится. У некоторых намного полнее список был по запчастям. Если ездить долго планируете, то лучше в сборе купить сцепу, если не лень скидывать коробку несколько раз чуть что. Ну и навернется что нибудь еще в коробасе и ремонтную сцепу не сможете исключить наверняка как причину, а за новое спокойно. но если пробег небольшой и корзина и руки ровные то диски тоже как вариант поменять.
Ну сам по себе перегрев в ходе этой процедуры да. А вот то, что коробка вибрирует после калибровки — ну странно это... Как-то слишком больно для одного раза, да и пробег... ладно сцепа из-за битых соликов, но еще маховик за полтинник... Вот его я таки заказал.
Форумчане, в прошлом году приобрел автомобиль. Больше года машина не знала проблем. Предыдущий хозяин обслуживался не у официалов. На носу предстояло серьезное ТО 120 тысяч километров. Рассматривал варианты обслуживания у ближайших мастеров и официалов, но решил не рисковать и поехать к официальному дилеру. После обслуживания отъездил чуть больше недели и при парковке при переключении коробки передач появился не приятный стук в коробке и вибрация. И надпись системная ошибка в коробке передач движение возможно. При переключении на обратно с D на парковку зависает на N. И переключится обратно даёт только при выключении зажигания. Записался на завтра на осмотр автомобиля где делал ТО. Но есть подозрения в причино следственной связи между последним то и заменой масла в АКПП и проблемой. Подскажите как быть, и в чем может быть причина. Отвезти сразу где делал то или предварительно показать независимым экспертам. Audi A6 1.8 2015 года
Други, всем привет. Опус случился коробка начала пинать со 2 на 1 передачу. Бывает чуть, бывает сильно. Машина A6 allroad 2014 г в пробег 100 ткм. Вопрос вот в чем, как вы думаете можно ли надеятся на куланц. Ну собственно что менять если не куланц. Прочитал почти всю тему и не могу найти ответа. Народ меняет от прошивки до коробки чтобы решить проблему