Это самый простой вариант, но думаю сначала нужно разобраться где истина, думаю для всех это будет полезной информацией.
Может у кого-то есть данные по DPF (сажевый фильтр) какой максимальный объём масляной золы в может быть в фильтре, с какого объема он выпадет в замену, ошибка P242F. Интересует показатель в литрах!
Много раз менял, заливаю ровно 6л показывает что то ровно половину по эл щупу, доехжаю до дома, доливаю стакан, грамм 150, кажет чуть больше половины. Так и езжу, тыщ через 5 еще стакан бахаю, через 9-10 меняю
Все так! Но что бы залить 6 л и показывало ровно половину нужно сначала слить 6 л и при этом что бы до слива показывало ровно половину)) Я делаю так: Откачиваю через щуп, сколько откачал - ровно столько же залил = профит.
Народ подскажите Q7 4m Нижний рычаг задней подвески умер сайлентблок. Есть ли отдельно сайлентблок или нужно рычаг в сборе покупать?
Всем привет! Может кто-то сфоткть крупным планом или снять видео как правильно должны стоять пружины обтекателя панорамной крыши на Audi Q7 4M (позиция 2)? Снял обтекатель во время обслуживания люка и теперь не могу сообразить как постатвиь эти пружины правильно обратно. В мануале вроде показано, но на деле так не выходит, один конец пружины торчит. В общем, буду рад помощи счастливых обладателей панорамных крыш)
Починил неработающий доводчик с помощью микрика с Aliexpress за 90 рублей Сразу скажу, что процесс непростой и для сильных духом. Надо и арматуркой позаниматься (подразобрать дверь), и попаять мелкие компоненты. Ну, обо всем по порядку. Вводные такие: задняя левая дверь: доводчик вообще не срабатывает (хотя совсем недавно работал), в водительской работает в 9 случаях из 10, но регулярно выдает ошибку по ручнику. Чтобы отработать алгоритм, начинаем с задней двери. Снимаем обивку И черную пластиковую крышку, на которой стоит мотор доводчика. Тут у меня была первая заминка — эти серые крутилки по периметру от старости (наверное) как-то задубели. Несколько из них предпочли не выкрутиться, а сломаться. Неважно — вопрос решаемый. От доводчика надо снять разъем и трос и удалить его вместе с этой пластиковой крышкой. Далее снимаем два электроразъема с замка, поддеваем пластиковую крышку, прикрывающую вход тяги от дверной ручки, поворачиваем на 90 градусов желтый флажок, фиксирующий оплетку троса привода внещней дверной ручки и снимаем трос. Откручиваем направляющую стекла (нижнее крепление) и два винта, крепящих замок к двери (снаружи, с торца двери). И вынимаем замок вместе с тросом доводчика и тросом внутренней дверной ручки. Всё это сделать для меня было самым сложным — пришлось покорячиться. Заводская технология, наверное, подразумевает предварительное снятие внешней ручки — так было бы проще. Но мне не хотелось возиться. Фонарик и гибкие пальцы справились и без того Следующим шагом снимаем модуль доводчика. Он на трех саморезах и с трехконтактным разъёмом. Не волнуйтесь, из замка ничего не вылетит при этом. Так же снимаем трос с модуля доводчика, трос остаётся на корпусе замка Замок со снятым модулем доводчика Теперь немного теории. В модуле доводчика два микровыключателя: 1 и 2. Первый отвечает за начало работы доводчика (при собранном замке он нормально замкнут и размыкается при закрывании двери на один щелчок). Второй — за конец работы доводчика (нормально разомкнут, замыкается при закрывании двери на второй щелчок). Когда модуль доводчика снят с замка, оба выключателя разомкнуты. Прозвонить их можно через трехконтактный разъем (первый микрик — два крайних контакта, второй — крайний и средний) Всё зло в микрике номер 1. Сначала я начал его тестировать контролькой. Звенит. Все ОК. Потом подключил тестер. Тоже все ок. Нажимаешь — тестер показывает замыкание. Отпускаешь — размыкание. Я приуныл. И только после этого решил повысить чувствительность тестера — и вот оно! Микрик 2 при замыкании показывает сопротивление 0.3Ома (что есть сопротивление проводов тестера), а микрик 1 — от 2 до 7Ом! В 10-20 раз больше. Вот блок управления его и не видит. Хотя если бы выключатель был подключен к лампочке — она бы светилась Дальше дело техники. Выключатели залиты резиновым компаундом, похожим на твердый ластик. Расковыриваем контакты микрика 1 и копаем в сторону разъема до тех пор, пока не доберемся до трех точек спайки. Миллиметрах в пяти от микровыключателя. Поддеваем старый микрик отверткой (он на клею) и снимаем его. Убеждаемся, что нам рекомендовали не ту деталь — то, что купил я, чуть короче штатного. Он встаёт и работает, но с "допилом". Нужен, кажется, вот этот. Железную пластину-пружинку можно снять со старого выключателя. Просто потянуть ее вверх пассатижами. А я использовал такой Примеряем новый микрик и сажаем его на эпоксидку, подпаиваемся к контактам разъема Замазываем "рану" сантехническим герметиком. Выбор клея и герметика — субъективное дело, я использовал то, что было на даче. Дальше сборка. Модуль доводчика надо ставить на замок, когда он (замок) защелкнут на один щелчок. Тогда нажимной башмачок первого микрика правильно сядет. Ничего сложного — надо аккуратно и не торопясь все оси завести в полагающиеся отверстия и ничего не сломать и не загнуть. По первому разу страшновато — по второму можно с закрытыми глазами. Вуаля, доводчик заработал в 100% случаев. Никаких ошибок в машине не появилось, все работает в штатном режиме. Заказываю другой микрик и приступаю к водительской двери.
Почему то Мастер не откачивает Ку7 чз Щуп, хотя всё для этого есть. Сливает. много раз менял уже, по этому просто знаю, что 6л ровно, да и не надо мерить ничего просто канистры выливаешь до талого...
В общем проехал 2500 км после замены масла, уровень на MMI ближе к минимуму, через диагностику как и было 75 мм, жду сервисный щуп.
Конечно не нужно покупать в сборе, меняется один саленблок Гидравлический сайлентблок подрулевого рычага подвески передней 4M0407183B
Приветствую Какие симптомы были ? я вот неделю наблюдаю стук/скрип в подвеске при торможении или разгоне или вывернутых колесах и небольших ямках, перед или зад тоже не понимаю пока. На диагностику наверное поеду к дилеру сделаю, все таки какой никакой опыт есть у них.
Народ, кто сталкивался? Стала пропадать связь с блоком двигателя (красный тахометр, неисправность топливной, подвески, SRS и т.д.) Опытным путем установили, что на ЭБУ пропадает постоянный плюс в колодке с пинами. Куда копать дальше? Реле какое то за это отвечает, или искать физический обрыв?