Я же писал - переставь скобы, поменяй их местами слева на право. Сразу поймешь - из-за износа скоб косяк или из-за направляек. Не забывай, что резиновые втулки тоже лучше менять, периодически. Еще туда же - проверь прошивку блока АБС/ЕСП. На рестайл и позже идет другая прошивка - по другому колодки сушит по сигналу датчика дождя.
Кстати, не сильно. Будет выработка 0,2-0,3 мм на скобе - будет ужас-ужас. Резинки-втулки будут умирать через полгода. И эта подлая "ступенька" вынесет мозг с вибрацией и неравномерным износом. Представь, что колодки после 5-10 тысяч км, при нажатии на педаль тормоза, поджимаются к скобе, а ступенька на ней не дает им сжиматься сверху. Сжимаются они только внизу и получается, что подкусывают диск. Можно долго грешить на диски, но они не виноваты - диски будут ровные. А вот срабатывание тормозов будет идти рывками..... Я нажрался с этим на первом Оллроуде..... После того, как нашел и понял в чем проблема, хотел купить новые скобы (сварку не приемлю). Но они под 321 тормоза оказались позолоченные. Дешевле стало купить скобы на 345 мм от S4.
Есть над чем задуматься... С вибрацией пока не сталкивался, но о "кривом" износе внутр. уже писалось. Да, цена скобы неприятная - от 6тр на сегодняшний день... Но только скобами под 345 не обойдешься же? + диски, колеса зимние шышнашки уже не поставишь!) А сами суппорта?
Я про это давно слышал. На прошлой замене колодок предложил мастеру так сделать, он как-то без энтузиазма отнесся, говорит "по-моему это фигня какая-то,никакой разницы не будет". Щас уже точно не помню,но вроде так и не стали переставлять местами А не наоборот? Вроде как-раз снизу на скобе выработка образуется больше
Ну не у всех за 5 Кто-то вон по 15 ездит. Может это по трассам или в большом городе. Может еще от колодок зависит. Текстар я так понял не сильно жесткие, хотя тормозят классно. Может какие-то пожестче колодки подольше ходят зы... смотрю есть в продаже колодки HDE аж за 320 рублей . И они даже с датчиками. Интересно, как это вообще возможно ? Такая цена
Да вот нифига. По фото обычные нормальные колодки зы... ты вот выше писал,что покупал недорогие колодки,ставил внутренние,а внешние оставлял от предыдущего комплекта. Это из каких соображений так делал? В чем смысл? Имею ввиду, наружние колодки-то от нового комплекта все-равно выкидывать тогда. Просто не раз уже о таком слышал.
Я планировал в след. ревизию менять вместе с дисками, но внутрянки кончились неожиданно и на тот момент замена тормозов не была заложена в бюджет), а т.к. стояли не дешёвые АТЕ и наружки даже в половину не стёрлись купил к-т Blitz - около 1.5тр (кстати, не рекомендую, больно музыкальные они, сейчас вроде притерлись) и поменял внутрянки, Андрей верно ответил). Добью ими диски и поменяю всё на нормальное качество, может попробую фокус с переменой местами скоб, а может сэкономлю на дисках/колодках и куплю новые, видно будет, ещё тысяч десять пройдут, ибо не много езжу.
Без рывков, биений, ресурс в 30 ткм меня устраивает. В инете нашёл период замены манжеты поршня, вроде 50 ткм рапортовали. Источник так себе, не брендовая контора занимающаяся тормозными системами, но в любом случае 100 ткм манжету менять.
А манжета вообще какую функцию выполняет? Ну кроме герметичности и защиты поршня? Зачем её менять,если она целая,не рваная,не прелая и т.д. ? зы... кто-то писал,якобы она поршень назад внутрь суппорта "затягивает", но как-то сомнительно. Это ж не пружина какая-то,а всего-лишь тонкая резинка
Скорее всего имеется ввиду резиновое кольцо, которое внутри суппорта ставится. По нему плотно цилиндр двигается.
Поршень защищает пыльник вообще-то, а не манжета. Манжета возвращает поршень в исходное состояние (плюс-минус). Как и любое РТИ манжета со временем растягивается от нагрузок, действия химии(смазка, ТЖ) и времени. Мне сейчас лень искать фото, просто сравните диаметр б/у манжеты и новой, надевая на поршень, новая к поршню - ласково, ровно и даже с усилием, у старой так не получится ( она уже хер в стакане), её внутренний диаметр банально больше внешнего диаметра поршня, она уже частично потеряла свою эластичность, так же как и свои функции по возврату поршня. В мануалах этого нет(ELSA, TIS), поэтому тапками не кидаться. Я так понимаю, в рунете я первый огласил деградацию манжеты какими-то аргументами, а не "старая - надо менять", подождём реакции рунета.)) По этой причине и первоисточник не указываю, просто не шибко известная контора занимающаяся тормозными системами.
Да,я видимо не правильно понял Думал речь идет о резинке,которая снаружи Теперь понятно,манжета - это которая внутри суппорта зы... кстати,вечером заводил машину,тормоз не трогал,так все-равно лампа колодок загорелась сразу как завел. Получается,за время стоянки внутренняя колодка так и осталась прижатой к диску. А как должно быть в идеале? Колодка должна отходить от диска и там должен быть зазор?
Тут я Вам не помогу. Зазор всегда есть на ненажатой педали, точную цифру не помню, доли миллиметра, от этого зависит скорость реакции на нажатие педали, поэтому расстояние между диском и колодкой всегда стараются свести к минимуму.
Когда сработал датчик колодок,то уже всё равно где находится колодка,лампа будет гореть всегда,ибо датчик срабатывает "на разрыв".
Да? Просто он у меня как-то по-разному срабатывает,без системы. Иногда заведу,выжму тормоз,включу драйв,тронусь ,потом тормозну и он только тогда загорается. А тут вот прямо после заводки загорелся. Не понятно. Я думал,он срабатывает,когда проводки в колодке касаются диска и происходит замыкание цепи. По крайней мере на С5 вроде так было,насколько помню пока на тормоз не нажмешь,лампа не загоралась зы... а не может такого быть,что где-то в фишке датчика глюк или еще какие-то чудеса,не связанные с самими колодками?
Там нормальное состояние замкнуто,когда провод перетирается,лампа загорается...так у всех вагов было и есть.