ASheff не, я то до блеска это дело не собирался шлифовать/полировать) Просто привести воздушные каналы в более-менее прямолинейное состояние, а то там всяких ступенек и наплывов хватает. Имеешь в виду с клапана чуть снять по краям? Ну да, там гдет 1мм в общей сложности вроде снимается, он значительно крупнее седла. А клапана с какого-то года 7мм шли вместо 8мм, на этих самых 2.6, так что я думаю без проблем можно заменить в паре с направляющими, к ним же и гидрокомпенсаторы облегченные идут. Ножку обтачивать хз конечно стоит ли. А вот что насчет Т-образной формы скажешь? И с пружинами по сути не переборщить надо, а то и оторвать наверное может, особенно Т-образный. Балансировка всего обязательно конечно же. А клапана в любом случае притереть надо же после нарезки, а нарезать полюбому надо. Валы я имел в виду не модифицированные, а от другого движка, ну там может на ААН или АСК другие идут. Что дает сгорание от края, а не от центра?
По поводу 5 мм клапан. Я что-то с опытами совсем заработался. У меня на пробу моих экспериментов по вращению стоят 6мм клапана на двух цилиндровом четырех тактном двигателе.. И привел пример уменьшить до 5. Все верно 7-8 Ауди. Да ты верно понял. Клапана с стержнем 7 из 8 дадут очень ощутимый результат. Особенно это заметно на верхах. "Т" образная ножка если 7 из 8 уже не пойдет. Если 8 то немного можно. Все дело в том что передача тепла уменьшится и продувка возрастет но температура начнет расти ,что может "поджигать" юбки. Не стоит. Прочность есть в этих клапанах , но все же это не особо подходит для надува. Для атмо может и да , но играться не стоит, если ломанет то без мотора сразу останешься. Если пользуешься пилотами , то притерать не надо! Притирка - это самый простой метод повышения компрессии , если она пропала на клапанах. Отходи от этого метода. Притирка - временный ремонт , но чаще быстрый и дешевый. Так как она дает "задиры". А задиры - это не плотное примыкание поверхности. А не плотное прилегание поверхности - это не полная передача тепла. А передача тепла от клапана или скажем так рассеивание тепла от клапана(чтобы он не сгорел) 85% это передача с кромки клапана на фаску седла. По свече. Ты знаешь что высокооктановое топливо(должен знать) имеет больше связей углерода . Чем больше октановое число тем больше связей . Выглядит так С-С-С..... Каждая след . связь имеет свою температуру распада (горения). Если поджигание происходит в центре камеры СЖ, то происходят паразитные действия по обе стороны цилиндра. Так вот каждая связь врывается (горит) после разрушения первой. Т.е. искра врыв температура 300 врыв (разрушаеттся вторая связь - температура 600 третья и так далее... Т.е. взрыв идет как бы порционно. Думаю поймешь. Хотя это не сложно. Этой величиной можно приберечь, но зная топливо и СЖ этим можно реально получить результат до 10% экономии топлива и 4% мощности. Другими словами, представь ты стоишь у стены плотно. И в рупор орешь в другую стену , которая находится от тебя в 100м. Через некоторое время ты услышишь эхо ! Одно ! потом еще одно. и так далее с затуханием.Это волна, скорость звука. Теперь представь ты стоишь по серединеих стен и рупор направлен в обе стороны ! При крике , волны пойдут одновременно и они оттолкнувшись от стен встретятся вместе там где ты стоишь на середине , пройдут насквозь (наложим на себя протводействия - это и сеть паразитные кол****ия). Это накладывает противодействие. В реале это ничтожно. Так как большие расстояния и сила звука ничтожно мала. В камере сгорания это приобретает ОГРОМНОЕ знание и умножается в десятки тысяч раз ! Другими словами если свеча поджигает ближе к краю то паразитные волна малы ! И больше сила направленна в одну сторону. Меньше резонанса получает вся система двигателя.Там еще пол десятка плюсов.... Так я думаю понял. Если так подходить к каждой мелочевке то от заводской ГБЦ ничего не останется.
По поводу "шлифовка впуска ухудшает смесеобразование" Да суть в том что не ровность и шероховатость хорошо "разбивает" смесь и перемешивают её. Но если не избавится от такой шероховатости то запросто получаем турбулентность ! А нам нужна только ламинарность воздушного потока. Но при ламинарности понижается перемешивание. Выход очевиден. 1 - Повышается давление впрыскиваемого топлива. 2 - Под форсункой устанавливается "гребенка" распыла с небольшими канавками. 3 - Уменьшать угол наклона форсунки по ходу потока(с гребенкой распыла используется). И проблема уходит сразу. Так что если даже поднимешь давление в рампе и отригулируешь смесь - получишь ЛАМИНАРНЫЙ поток а не турбулентный ( что даст минимум на 10% больше прокачки воздуха) и хорошее перемешивание из за хорошего распыла форсункой топлива. Перемешивание смеси гораздо менее важно чем прокачка воздуха. Так как гарбюратор по капле капает -машина едет. А вот без докачки воздуха идет недажог(корректировка) топлива и греется впуск, мотору тяжело "дышать", что забирает "наших" лошадей. Тут практика свои диктует законы. И очень много тех, кто говорят в интернете да и в живую а не пробовали. А один ляпнул и понеслось !
Так у меня не турбо, а атмо как раз. Так что от Т-образных думаю толк будет. И в принципе как тазоводы не собирался до совсем Т-образной формы доводить, а слегка так поснимать возле шляпки, потому что юбка реально ппц на этих клапанах, чуть ли не весь проход закрывает при малых углах подъема. Про свечи понятно, спасибо, что разжевал. Насчет притирки хз, конечно. После вроде неплохих даже пилотов Neway там же страшная обработка получается на седле, на клапане считай другая обработка, вот тебе уже плохой контакт, а при притирке обработка приближается к одинаковой и все эти впадины и выпуклости находят свое место и контакт увеличивается, разве не так? https://e-a.d-cd.net/33181bcs-960.jpg вот что-то вроде такого, дробление тоже как я заметил в большинстве случаев бывает, потому что рукой не можешь дать равномерный нажим при вращательном движении, хотя все это дробление в принципе убраться должно, если долго его резать легким нажимом.. Или вот https://c-a.d-cd.net/a6baf74s-960.jpg А потом все это притираешь чтоб было так и на седле и на клапане http://s019.radikal.ru/i607/1212/fc/dad3db7a205e.jpg Ах да, вот еще про форсунки. Читал, что они прямо на стенку писают и это можно исправить, если посадочное место проточить глубже. И что это за гребенка распыла? Это по ходу распыла зазубрины на стенке нарезаются что ли для завихрения топливной смеси? Ты, кстати, всему этому с форумов набрался или с книжек каких? Посоветуй, пожалуйста, чтиво какое-нибудь, англ тоже можно.
Ого ты картинки показал ) Это вообще суппер ) Я же про станочный вариант говорил. "Т" образный клапан - я сам точил. Да так что угольник на 90 град позавидует. Но я поднимал обороты - а это опасно. Если не поднимать обороты и не выходить за температурные режимы - то можно снять немного. Без опаски причем. Но переход должен быть мягким. Опять же не создавая турбулентности в потоке. ПО поводу клапана приведу пример. Представь ты затачиваешь карандаш. Если это острое лезвие и ты режешь то срез идет чистый и ровный. Но потом ты решаешься довести надфилем с каким либо образивом. Т.е. процесс реза ты заменил трением ... Другими словами истирание происходит не методом реза. А это означает что будут раковины , пусть очень мелкие. При такте взрыва горячий потом все время будет "свистеть" в них. И перегревать места не плотного прилегания. Я же не говорю что не будет эффекта - конечно будет! Но насколько долго ?
впускные клапан от 1.8т AMB AVJ BFB BEX и аналоги видел? 058 109 601 C их номер посмотри в гугле картинки если не видел. работают, ездят, не страдают обрывом тарелок.
Информации не было по подбору аналогов когда занимался V6. Сейчас уже не принципиально. V6 остался теперь только историей. За не большим исключением - приятной историей.
да это не важно. обрати внимание какая тонкая ножка. а этот мотор турбированный. с него на стоковом железе снимают до 245л.с. а при замене некоторых элементов-турбина, форсунки, насос, программное управление до 350л.с имея при этом ресурс двс в целом.
Не вдавался в подробности , но какой подъем на распредвале - это раз ? и Какой диаметр клапана - два.? От сюда все выводы и самое главное материал три. Я снял много. При этом нарушил слой закалки. Что не мало важно. На данном этапе я подхожу к изготовлению своего клапан под конкретный мотор. Подбором, так сказать уже не занимаюсь.
Всмысле станочный вариант? Прирезка что ли? Ты же про пилоты писал. Если, конечно, сплошным резцом пилота нарезать, то там уж чистота обработки будет как у режущей кромки этого самого резца, а вот при проточке проходом выше 6 класса редко поднималась чистота, максимум 7 был на особо твердых сплавах, на приборах проверяли. Потому что РК резца на алмазном точиле и стандартным оселком не доведешь до большей чистоты, а все эти зазубрины с резца потом точь-в-точь копируются на срезе металла. А вот притиркой там уже от зернистости абразива зависит, запросто можно вывести чистоту шлифовки. Вот фотожоп небольшой сделал как я планировал обточить клапан, может чуть больше этого. А смысл вообще есть его до совсем Т-образной формы срезать?
То что ты показал первый раз - ручную притирку седла - там ,мне кажется, ни о каком классе точности речь не идет ) Я иду вот к такому станку. https://my.mail.ru/mail/skardan/video/18/18.html Да проблемы есть, а именно подготовка резцов. Но это не проблема глобальная и решаема. На базе 676-ого это 2 недели настроек и чистота - сам видешь какая. Сущ. уже готовые станки , но не вижу смысла брать под расточку седла если есть куда более сильный фрезерный станок. У которого много функционала. На первых парах буду резать на своем 6М13П. Это очень мощный станок. Еле установил у себя дома. У него большая мощность и качество высокое. Но его использовать под это - не правильно. Для таких работ нужен не большой фрезер. Чуть позже займусь. Пилоты - ими можно не только в ручную. Но то что я видел это я не знаю как можно было так обработать. Станочный вариант , пилот установлен в патроне фрезерного станка. Там и чистота и качество. Но в ручную - дает хороший результат , просто это коряво на твоей фото было сделано. Забываю что не всем нужно ручной инструмент под станочный лепить вариант. ) У меня у знакомого есть станок под пилоты заточен- красота. Про фотожоп - вот если так сделаешь - будет здорово. Без какой либо опаски. Но не выходи с заводских максимальных оборотов и все будет хорошо.
Классный аппарат у тебя, но такой еще найти, да и настроить все это дело, у нас вряд ли кто-то таким заморачивается, проще же вручную поширкать и дрелью притереть потом А в ручную это все же от инструмента сильно зависит. https://youtu.be/MOss4kAHd00?t=1403 ну вот примерно с 23:23 он наглядно демонстрирует различие в обработке между дешевыми и нормальными инструментами. Там считай если ножи плохо режут, то нужно большее усилие прикладывать, отсюда движение рывками происходит, рука зачастую не может передать равномерное усилие при вращении и давлении. А хорошо заточенными фрезами уже можно не так сильно давить и лучше контролировать равномерность вращения, чтобы такой хрени не было. Кстати, если нарезать просто резцами, то имхо не получится 1:1 вывести угол на седле и на клапане. Будет различие хотя бы на минуты, а может даже 1-2 градуса. Поэтому останусь при своем) На вид оно кстати может быть и красиво, а если прибором промерить, то будут зазубрины невидимые глазу. https://pp.vk.me/c624629/v624629496/1064d/mZLQlSUkk-A.jpg вот когда-то мучился с этими деталями, фасонный резец риски оставлял, да не то чтобы риски, а металл типа наваривался. Вон проточка шейки смотри какая красивая вроде на вид, а всего-то 6 класс, хотя может я слишком зацикливаюсь на этом, но 6 класс это фигня. До 8-10 надо доводить имхо. А еще притиркой можно доводить размеры, хотя в движке вроде ничего такого нет, но вот на заводе мы бывало малюсенькие бобышки на чугунном притире терли алмазной пастой, там допуск был пару микрон, токаря не могли выдержать такой длинновой размер. Я в принципе его почти никогда и не крутил больше ~5500, дальше уже как-то не ощущается тяга.
Нет , ты меня не понял. У меня еще нет такого под седла. Но его сделать под эти задачи на базе 676-ого плевое дело. У меня сейчас большой, очень большой.( на фото он) Почти 5 тонн веса. Фрезеровка, чистка, поверхности , ровнять , фрезеровать ГБЦ и блоки , резать коллектора , окна и все виды отверстий.+ Он режет мне шестерни и любые валы. Там очень большой спектр. По весне ЧПУ буду делать из него. Вложений больше 1.5 миллиона. ТОчность к 10 микронам иду к 5-ти осям. Для него седла подровнять - ерунда, просто жалко гонять будет такую веСЧь под такие задачи, по этому буду брать поменьше гораздо под эти задачи. А так этот(6м13п) силач по 5 мм чугуна дерет за проход - только успевай подкладывать.
Ну, если такой точности добьешься, то вообще круто будет. У нас на ЧПУ такие раки работали, что по 2-3 десятки умудрялись провалить, куда там сотку =_= На револьверке у нас 2-3 сотки предел был, и то с треском, нормально не менее 6-7 соток можно было делать. Люфты всего и вся были до 1мм, я удивлялся как еще этот станок умудрялся сотки ловить) А чего-нибудь поменьше может там какой китай можно взять, не щупал их? У знакомого мотоциклиста в гараже видел маленький китайский токарник, он на нём движки запиливал для RC моделей, довольно неплохо выглядел, да и купил он его всего за несколько сотен.
Вложений говорю же 1.5 ляма. 10 микрон на 5 осях это вообще фантастика.У него по заводу с нуля 4-5 соток. Все возможно, было бы желание. Вот этот буду брать под задачи седел и клапанов. Он не только седла будет ровнять. Очень мобильный дешевый станочек.http://www.youtube.com/watch?v=SD4SZPqFFG8
Не совсем мобильный, конечно, но выглядит годно)) Ты кстати про форсунки не ответил, можно ли им улучшить место посадки, чтобы они в более правильное место распыляли или нельзя. Ну и что за гребенка распыла. Просто зазубрины на стенке?
Мобильные еще как... Ты сначала попробуй бошку 6м13п повернуть и поймешь какая это прелесть этот тонный 676-ой) Про гребенку распыла - в кратце. Нет она не на стенке впуска. Это своего рода трубчатая сетка. Имеет свой кронштейн из нержавейки с плоскими полированными пластинками. Про гребенку забудь ) А вот если будут каналы гладенькие то разворот форсунки в середину потока воздуха и поднятие давления в рампе - вот о чем стоит подумать. У тебя много вопросов ) Занимался как-то вопросом доработки форсунки , и чтобы она работала как надо и успевала тактировать под весь диапазон то будет размер с кулак ) Как бы не смешно звучало то КАЖДЫЙ элемент в двигателе может быть улучшен в 3-4 раза. Другой вопрос А нужно ли это под тот или иной режим работы. Далеко не лезь а то наиграешься)
Peddybear, я не авторитетный тюнер на этом форуме. Так что будь аккуратней ! А то как улетишь на луну ) Ты просто не читал всю тему с начала. Прочти , как будет время. Есть более грамотные на этом форуме. Лично мои идеи и практика которая течет в жилах - это не совсем как у всех. Жалко ,что проект V8 От А8 не состоялся. Столько было обсуждений последние 50 страниц. Он у меня в моей машине не состоялся. Но есть клиент , уже определились с мотор и это 4.2 V8, база Ауди А8. Так что жить и этому проекту тоже.