Ну я вижу факт улучшения работы после чистки наждачкой контактов крышки. Значит есть все-таки влияние (пусть возможно не зазоров). Косвенно об этом говорит высказанное здесь мнение, что трудно добиться одинаковых зазоров при изготовлении крышки, тем более дерьмового производителя. Т.е. имеется дисбаланс по зазорам изначально, и как не пыхти, но при разном расстоянии между зазорами или электродами имеем разную мощность дуги. Но и не только мощность, а и время. Кто знаком с радиотехникой видел что происходит с дугой от высоковольтного трансформатора телевизора при увеличении зазора от массы. Дуга начинает хаотично гнуться, краснеет, и появляются пропуски. Подозреваю что в крышке трамблера происходят такие же процессы. Собственно поэтому и хочу провести эксперимент. Старая крышка валяется в гараже. Мне кажется правильная крышка способна обеспечить отличное качество зажигания. Проблема в том, что мы используем не правильные крышки, даже подозреваю, с надписями ОООО. Оригинал, уже давно не тот оригинал.
народ,какой смысл убирать крышку трамблёра и оставлять остальную механику? помоему овчинка не стоит выделки. нужно делать мпсз.
Касательно замены шторки: В системе Digifant, шторка с 4-мя прорезями, кроме определения ВМТ 1-го цилиндра, также выдает ЭБУ информацию о последовательности работы цилиндров. Что вкупе с датчиком детонации, позволяет ЭБУ проводить селективную регулировку УОЗ для каждого цилиндра в отдельности. При замене шторки на 2-х оконную, регулировке УОЗ придет "кирдык". Я прав?
В случае с чисткой - счищаешь нагар с повышенным сопротивлением. Касательно неточности изготовления крышки - согласен, у меня Beru, и крышка гуляет, как ты ее не ставь, визуально больше обгорят два каких-то контакта на одной стороне (не обязательно 1 и 2 цилиндры). Я бы сказал так - разная мощность искры (то бишь разные потери = увеличение сопротивления) ведут к неравномерному износу контактов. Короче говоря, все эти контакты - устаревшая это приблуда.
Да, но при высоком напряжении искре практически абсолютно наплевать на сопротивление. Доказательство тому провода с сопротивлением по несколько кило ом - мощность искры ни чуть не падает. Или пробой крышек трамблера, проводов, катушек и т.п. - сопротивление там вообще мама не горюй, но пробивает однако. Мне кажется, в случае чистки контактов мы меняем время начала разряда искры. Т.к. контакты очень длинные (по ходу бегунка) искра при нагаре может образоваться или в начале контакта или еще где, например в конце. Представьте как это скажется на правильности искрообразования. Все таки мне кажется что время играет бОльшую роль.
Я так думаю, что может и длина дуги увеличивается, соответственно и на свече слабый разряд. Или как ты сказал. Через раз. Кстати, сегодня лазил в трамблер, смотрел шторку. Мысля такая - чтобы ничего не увечить и не точить - сделать в родной шторке два отверстия под болты. ДХ выкинуть. На его место поставить оптический датчик - ему зазор не важен. А на родную шторку надеть что-то типа крышки, закрывающей два сектора, и на болтики закрутить. Небольшой офф: нашел наконец-то октан-корректор. Теперь хочу под газ на 4* повернуть трамблер. Вопрос: как отмерить, там ни делений, ничего. Я его вообще ни разу не трогал, под газ пока не вертел. Вот хочу.
Абсолютно верно. Только полноценная МПСЗ стОит около 8000р за все прибамбасы. Майя чуть дешевле, но мне она не нравится. Кроме того "остальная механика" у меня пока справляется. Но появится возможность куплю МПСЗ. А трамблёр с исправным вакуумом подарю нуждающимся.
Я делаю так: На бензине с холостых оборотов кручу трамблер на опережение одновременно резко дергая заслонку до того момента пока не услышу цокот. Это и будет правильное зажигание для ГБО. Таков мой метод, вроде попадаю. Всё ИМХО. ЗЫ: Ни в коем случае не стоит крутить зажигание при работе на газе. Очень большая вероятность получить хлопок, с последующим геморроем. Кстати так же выставляю зажигание на бензине, только при появлении цокота трамблер чуть назад до исчезновения цокота. Это и будет правильное зажигание для бензина. Всё ИМХО. Стробоскоп так точно под определенное топливо не выставит. ИМХО.
Бред. За УОЗ отвечает ваккумный и центробежный регуляторы. Сопротивление на время заряда влияния не оказывает. Сопротивление влияет на силу искры в искровом промежутке свечи и на пропуски искры.
Оптический датчик - это во первых эксклюзив, который откажет в глухой степи, и заменить его будет нечем. ВВо вторых он боится пыли и дыма. Работать будек как СиДи привод, первые пол года, а потом начнёт барахлить.
Ни от одного человека, который пользовался, не слышал об отказе. Ну а ДХ в этой степи откажет - его то чем менять. Я почему и предложил такой вариант - крышку со шторки всегда можно скрутить, воткнуть обратно ДХ. Ну и оставшуюся часть. С чего ты взял, что он боится пыли. Ты сейчас на своем столе можешь увидеть компьютерную мышь. Она у тебя плохо работает? Можешь разобрать - в ней грязи полпуда. И опять же - ты мышь вообще хоть одну видел, чтоб колесо отказало? Я нет, честно. На мой взгляд, если он чего и убоится, так это вибрации. Посему надо будет эпоксидкой нормально обмазать. Он не про время заряда. Он про момент разряда. Не то. Как при таком способе под нагрузкой потом? Нормально, нет детонации? А резко дергать - я не до конца понимаю, а если дергать на разный угол открытия заслонки - он не будет вакуумное опережение приоткрывать по разному. Или оно только на оборотах осиляет открываться?
Ну у меня все нормально. Детонации нет. В принципе что мешает вам проверить? Таким способом выставляю всем зажигание, ни кто не жаловался. Этот способ сравни дедовскому, когда с передачи на 40км\ч. начинают резкое ускорение и слышат цокот. Спрашивается, нахрена кататься, когда можно и на месте? Да, не до конца. Даже если и до конца двигатель не успеет резко раскрутиться. Цокот слышен именно в начале раскрутки - примерно 1500 оборотов. Просто резко дергаете, и в определенный момент услышите цокот. Поэкспериментируйте, поймете.
Искал крышку трамблера в картинках и нарвался на довольно то не плохую статью. Рекомендую, включая ссылки в ней. http://leo.mocce.com/~guido/Andrey/Проверка контактной системы зажигания..htm То о чем я говорил (о наращивании контактов). Человек пошел другим путем и нарастил бегунок. http://leo.mocce.com/~guido/Andrey/ремонт трамблёра.htm Т.е. получается расстояние между бегунком и контактами больше миллиметра. Вот это расстояние и хочу уменьшить до минимума. Нужно поэкспериментировать, главное чтоб руки дошли. А почему делают большое расстояние?, ИМХО. - Фирма делает крышку, и ей ну ни в коем разе нельзя допустить варианта при установке на любое авто чтоб бегунок задел контакты и разнес крышку или накрылся сам. Отсюда логичное решение - делать расстояние между контактами крышки и бегунком заранее несколько увеличенным, дабы не допустить казуса и последующих разборок. А дальше по логике: Если уж расстояние между бегунком и контактами крышки (к примеру грубо 2 мм) искра пробила, то уж свечу в 08-1мм тем более пробьет. Но, какой ценой для контактов крышки? Свечи то у нас само-очищаются, а вот крышка?....
ДХ можно купить в любом ларьке, даже в степи, под кустом... Видел, как глючит мышь. От пыли и от шерсти кошачей. При этом мышь работает на чистом столе. В машине же будет много пыли. И если глючащая мышь просто дёргает курсор, то глючащий ИК датчик в трамблёре приведёт к пропускам и дерготне. Я не по наслышке знаю про ИК датчики в трамблёрах. Тема старая. Проходили. Их нужно чистить. Немного не так выразился... Время заряда контролирует коммутатор. Оно фиксировано. Момент разряда, есть момент проскакивания искры. и происходит от именно тогда, когда питание катушки прекращается. И плевать где бегунок и в каком он состоянии. Искра пробежит именно в этот момент. А вот куда побежит и по какому пути решает состояние бенгунка, ВВ проводов и т.д. Разницы никакой. Искра пробежит в один и тот же момент. Просто разными путями. Вообще с точки зрения ИСКРЫ, - бегунок стоит на месте, а не движится, относительно крышки. Ну просто если уж ставить, то не с казели. Хочется полноценную, гибкую, универсальную систему. У меня была MPSZ-ZH-2. Выбирал долго и остановился на ней.
MPSZ вещь конечно,хорошая,но насчёт газельки ты зря. регулировка по детонации есть(ДД),по нагрузке тоже есть(ДАД),управление клапаном ХХ,работает с катушками напрямую(не нужен коммутатор),хочешь-две волговские,хочешь-калиновскую. запчасти стоят недорого и есть везде.свободно можно подключать универсальный БК.минус только один - перешивать гемморно,но это не обязательно.