Дима, ты углы посмотрел после поднятия давления? С приходом тепла и лучшим прогревом мотора теперь на ХХ без нагрузки цикловая упала до 3,5 и появляется дрожь (потрясывает). Включаешь драйв, цикловая 4,4-4,7 и всё пропадает. Как более точнее ее настроить? Бить по кольцу?
подними цикловую, бить по кольцу не советую Ну да смотрел углы после поднятия давления, вроде стали нормальные
Вот поэтому бош и использует стенд как совет - один болтик ослабь полностью, а второй чуть чуть и слегка стукни по этому болтику, подкрути второй, крышку на один болт и проверять цикловую пока не остыла. Шланги пережимать струбцинками, чтобы из тнвд не стекала соляра.
Хочу, кстати, заехать и спросить, сколько будет стоить прописать на стенде. Почему именно по болтику ударить? Про струбцины знаю, спасибо.
А в какую сторону? Если сам датчик двигать, то понятно ( мне надо увеличить и соотв. в сторону правого колеса), а по болту в какую сторону бить? )))
Я просто так написал, чтобы не было желания долбить по датчику. можно и сломать ведь! сам я двигал именно датчик. Надеюсь ты понял;-) смысл в том что при такой схеме на много не сдвинешь и поймать гораздо легче.
Народ, новый атракцион, надо приехать к Сереге, и вместо стенда поймать положение датчика 4.5 - 5.0 мг. Он за это платит равноценно (стоимости проката на стенде), это около 5-10 тыс руб ). Налетай ! По делу, Макс верно сказал, чтобы поймать смещение не более +- 1 мг, нужно полностью ослабить один болтик, а второй лишь чуток ослабить, и тогда двигая датчик, как бы по оси, относительно почти затянутого болтика, можно поменять цикловую менее 1 мг На самом деле можно и без этого, просто методом тыка, ну потеряешь ты 1-2 часа, не больше. Не забывай, перед одеванием крышки, подливать соляры доверху внутрь тнвд. Обычно это 5-10-20 мл. Чтоб воздух не хапнуть. И не надо все болты затягивать, достаточно двух, один сбоку просто на 3 оборота (он является направляющим), другой по центру слегка притягиваем, отверткой. Так можно без лишних действий очень быстро много раз сдвинуть датчик.
Я уже поставил, а вот так, чтобы точно. А вот если почитать это http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=130335 то в диапазоне +-1,5 градуса найти нужное положение - задача не из простых https://diesel.acpiter.ru/articles/rotornyye-raspredelitelnyye-nasosy-vysokogo-davleniya-vp-44/
"Отметим, что ЭБУ на таких насосах часто выходят из строя даже при замене топливного фильтра некомпетентным персоналом. Ведь VР-44 ни в коем случае нельзя запускать если он завоздушен. Топливо охлаждает электронную начинку насоса, а без охлаждения она просто «перегорает». Даже зная это, неопытный человек не сможет без специального инструмента удалить воздушные карманы под ЭБУ насоса." вот типичный бред сивой кобылы, который копипастиЦА из года в год из темы в тему... Здесь, у "автора" хотя-бы нервный тик проскочил, ПЕРЕГОРАЕТ скромно в кавычки взял
а ты не видел, когда после замены фильтра прокачивали стартером и получили полный ахтунг? какая разница, как он сгорит, электрически и механически? на помойку в любом случае
разница в том , чтобы после ремонта ЭБУ ТНВД "ахтунг" не повторился... ИМХО тр-р скорее горит в результате длительной прокрутке стартером при низком напряжении АКБ/ниже 10,8 В
Я вот не понимаю эту погоню за миллиграммами, что мешает окончательную подгонку сделать в 1-ой группе адаптации?
Мда...... Опять 25..... Не путай мягкое с теплым. Адаптация работает только в динамике!!!!!!! Сто раз обсуждали. А не понимаешь ты, потому что у тебя не предвпрысковый насос. Насосам AFB,AKN,AKE - пофигу на точность положения датчика, лишь бы уложится примерный дипазон.
Объясни пожлста на пальцах, почему при напряжении ниже 10.8 он сгорит, а при напряжении 11.5 (например) не сгорит ?