Были у меня разборки с этим трехконтактным датчиком, сначала не мог врубится в чем тут дело, но потом дошло.. И так.. Вместо 90С на приборке было 110-115С , что интересно при этом проверка показала, что по отдельности и датчик и приборка работают правильно. Оказалось что дело было в плохом ТЕРМОконтакте термистора(маленькая термочувствительная таблеточка внутри датчика) с упорной пластинкой, кто разбирал этот датчик - тот поймет, он разогревался от проходящего через него большого тока (около 70-80мА при t=около 90С), при этом на нем падает около 5В итого рассеиваемая на нем мощность около 0.4Вт, при таких то размерах термистора, эта мощность легко может подогреть его еще на 20С при этом стрелка показометра t вместо 90-95С покажет 110-115С. Убедится в том что у вас дело именно в плохом термоконтакте можно убедиться двумя способами (не разбирая датчик t): 1. Прогреть двигатель до 90С со снятой фишкой с датчика t и замерить сопротивление датчика (будет примерно 94Ом), взять переменный резистор и выставить на нем тоже самое значение (94Ом). Если приборка покажет нормальную температуру 90С+-3С никак не 110С, то виноват плохой термоконтакт между термистором и ОЖ. 2. Второй вариант еще проще, понадобится только мультиметр. Прогреваем двигатель до 90С при этом приборка кажет нам t явно большую чем 90C ну например 110С. Фишку с датчика не снимать до последнего чтоб в следствии протекания тока через термистор он был нагрет как раз на эти 20С больше чем нужно, двигатель не глушим, быстро снимаем разъем с датчика и тут же мультиметром "смотрим" сколько на датчике Ом, фокус в том, что сопротивление будет постепенно
увеличиваться например (у меня так было) с 70Ом до 92С в течении где то 40секунд стабилизировалось, таким образом мы убрали источник повышеного тока который разогревал термистор внутри датчика t, и подключили к нему слаботочный мультик. Такой трехконтактный дачик работает не только с нашими приборками, но и с многими другими(не только Ауди) и если в цепи датчик-показометр-стаб.напряжение токи намного меньше наших, то датчик будет работать нормально и этот эффект никак не будет проявляться у них. Такое может быть даже у одинаковых моделях приборки, например одна приборка создаст ток в этой цепи на 10мА больше чем другая и этих 10мА может быть дростаточно для "срыва" и дальнейшего перегрева термистора. У меня например два аналогичных датчика показывали до 85С достаточно точно температуру, так как ток в цепи был меньше и лишнее тепло термистор благополучно отдавал ОЖ но как только ближе к 90С ток возрастал - слабый термоконтакт не мог обеспечить нормальный теплообмен с ОЖ. Датчик можно разобрать(развальцевать) и улучшить этот злосчастный термоконтакт. Мне довелось разобрать два датчика один из них родной ELTH (оригинал 91г.в.) другой какой то маде ин италия(вроди FACET) но не уверен.
вижу несколько спорных моментов, но говорить пока ничего не буду. Спрошу другое: как объяснить аналогичное поведение другого датчика (с другой машины) и нормальное поведение моего датчика на другой же машине?
Все дело в пластинке к которой прижимается термистор(все это внутри трехконтактного датчика t), потом эта пластинка прижимается к металлической части корпуса датчика(изнутри). В двух разных датчика эта пластинка имела разную конструкцию. В оригинальном датчике пластинкой был самый обычный фольгированый текстолит толщиной примерно 0.8мм сверху слой меди был посеребрен, по краям где пластинка соприкасалась с корпусом датчика меди небыло, т.е. тепло от корпуса к пластине шло через текстолит, сомнительное решение конечно, почему то заметил FACET и ELTH(как и все остальные) упорно пытаются изолировать корпус дачика от контакта земли(-), вместо того чтоб поставить медную пластину толщиной 1мм, которая бы решила проблему плохой передачи тепла они выдумывают всякую хрень. Ну и что что на корпусе была бы земля?? не понимаю я их .. Как ни странно оригинальный датчик внутри мне понравился меньше чем FACET, кроме посеребряных пружинок я больше не нашел аргументов в пользу VAG. Оригинальный датчик плохо уплотнен, резина стала больше похожа на пластмассу, никакой эластичности, внешний слой анодирования корпуса практически весь вымылся, осталась голая медь.. Плохая гидроизоляция как внутри датчика - все окислено, так и перегородки которая отделяет внутренности датчика от внешних штырьков контакта. Но как никак этот датчик отмаслал 11лет. В Facet же все по другому.. термистор капельку больше уплотняющая резинка не утратила эластичность, внутри все чистенько, штирьки контактов тоже без следов окисла, сами детали внутри выглядят немного внушительней, анодирование внешней части не сильно пострадало. Самое главное это та самая пластинка, она выполнена из меди толщина около 0.8мм, и все было бы хорошо, если бы опять не это желание изолировать корпус датчика от минусового контакта. Итальяшки нанесли на медную пластину слой диелектрика, который явно не способствует хорошему термоконтакту термистора с ней, а на слой диэлектрика уже токопроводящий (какой то очень хрупкий) слой. После того как я снял этот слой появилась масса на корпусе датчика(как и ожидалось) но зато Датчик теперь стоит как вкопанный на реальной температуре и никуда не "рвется". На всякий случай место пластинки с корпусом я немножко помазал термопастой(уверен и без термопасты работало бы), и место герметизации герметиком, после аккуратно завальцевал. В общем сейчас все по феншую. Своего часа ждет новенький хваленый BERU ST122,купленный в екзисте, который начал врать почти сразу же, в сторону завышения и показывает опять же 110С. Он следующий пациент, уверен с ним та же история, после ремонта пусть лежит в запасе.
Ну например в твоей приборке стабилизатор делает 10.4В, а в его 9.6В твой показометр с меньшим внутренним сопротивлением чем его.. В твоем датчике немного хуже снимается лишнее тепло с термистора чем в его датчике, но это не мешает твоему датчику работать на его приборке так как токи там капельку меньше, в тоже время его умирающий датчик не хочет работать с токами в твоей прибоке, которые могут отличаться всего в 10мА, грань очень тонкая.. А в ступор может ввести любого. Я сам был уверен что я ничего не понимаю, как купил "хороший" датчик BERU ST 122 и он тоже врал с новья! на дачик в тот момент я грешил меньше всего. Но вышло как вышло..
Во-во, подтверждаю. Я это выяснил в лабораторных условиях (см. пост #19). Но у меня A-100 и я поэтому стал чинить свой старый 4-контактный. Там внутри плата с кучкой радиодеталюшек и, скорее всего, через термистор течет малый ток, а на стрелку идет через транзистор. Но выход для несгибаемых есть: Установка цифрового ДТОЖ на приборку
Ага, ты тоже с этим датчиком промудохался как и я по ходу)) У меня была возможность когда снимал климу с донора зацепить и алюминиевый тройник с таким же датчиком на резьбе, но там фишка в том, что он трех контактный(4 пин пустой), и в нем не было никакой электроники и 15 шины к нему не шло, немцы начали экономить(донор был с 96года), а так как я не за долго до этого раскошелился на оригинальный пластиковый патрубок с гребешком для удержания высоковольтных проводов, то этот вопрос меня не очень волновал на тот момент), да и мысль о замене штекеров как то не радовала.
Точно. Когда родной сдох (4-контактный, с электроникой внутри), не долго думая купил новый, но он оказался 3-контактный. Хрен с ним, подумал я, установил его, он вроде как и работал. Только вот как-то странно: если где-нить на трассе в установившемся режиме все нормально показывал, то в пробках не совсем адекватно. Т.е., например, вентилятор радиатора включался (у меня индикаторная лампочка вколхожена), судя по показометру, то при 95 °С, то при 100 °С в зависимости от "глухоты" пробки. То же самое с температурой выключения. А вот со старым 4-контактным датчиком все четко было: вкл./выкл. - 95/90 °C независимо от режимов движения. Для интереса купил и установил другой датчик, типа получше, - та же херня. Теперь вот в свете этой темы вытащил из коробки тот самый старый 4-контактный датчик и ковыряю его. Хотя, конечно, баловство все это .
ну почему же баловство, по-моему хорошая идея восстановить старый, тем более если сейчас такого даже за большие деньги не купишь, а у тебя и проводка и тройник под этот датчик уже имеется. Я б пробовал восстановить..
у меня вот бешеная идея в голове живет, если мой основной радиатор не ожил за 9 месяцев, то развальцевать боковины и почистить от герметика каналы.
Я свой развльцовывал радик, оказалось текло через уплотнение трубок (где они из боковины выходят), резинка прогнила за 25 лет, и там ниче не замажешь уже, купил новый радик