без дтож(менял кстати)вроде 4мс открытие форсунок-всё равно много и жрёт меньше-но это меньше-около 13 по трассе не давая больше 3000 оборотов(двиг на обкатке)и он показывает на полностью прогретую машину(вентелятор срабатывает)по вагу 102 градусака проверить дтож тестером?
Провёл я немного времени на улице снимая замеры и вот итог: при включенном зажигании: заведённая: чёрный-зелёный:0,23в чёрный-зелёный:1,72в масса-зелёный:0,29в масса-зелёный:1,83в чёрный-жёлтый:0,02в чёрный-жёлтый:1,46в масса-жёлтый:0,08в масса-жёлтый:1,56в сопротивление дтожтемпературу мерил через ваг-ком) -8 градусов:8,9 90 градусов:0,3 при включении зажигания в ваг-коме залез во вкладку измерения и вот что получил:при включенном зажигании: температура обороты напряжение время впрыска -8 52 0,23 10,5мс потом запуск и вот итог: -8 1200 0,05 6мс +1 1100 0,06 5мс +25 1050 0,03 4,5мс +30 0,03 4мс +40 0,02 3,5мс +57 0,02 3мс дальше пошёл мерить под капот....находясь под капотом заметил что через некоторое время обороты резко провалились посмотрел в ваг ком и увидел что впрыск опять 6 мс(((получается что вроде всё норм по мере прогрева падает время открытия форс а потом резко глюк какой-то и вуаля-опять заливает((да и за место рхх стоит обычный шаровый кран потому что даже когда брал у парня рабочий -когда машина прогревалась в какой-то момент начинали плавать обороты(( подскажите куда копать...меня эта машина уже запарила(help:
Hello everyone! First of all i want to apologize for using English, but I am Polish and English is the only foreign language i know. I am the owner of Audi 80 B4 1992 2.0E ABK, and I am also very desperated because of the "flowmeter", which is cousing the problems. I was searching for this in google and that is how i found Your club. I can see, that You are replacing original "flowmeter" with a better one. I do not understand much, but the idea is great. I know, that in Poland some people have also triend to make their own flowmeter to replace the original one, but it requires more knowledge and skill than i have. Anyway, nobody have triend the flowmeters like You have. I would like to ask You about the modifications needed to make it works and also some details about the flowmeter itself. From my research i know, there are many types of Siemens 5WK9. I can not find the Siemens 5WK9 635 in my country. Will Siemens 5WK9 634 be OK? (It looks like this: http://allegro.pl/przeplywomierz-siemens-opel-signum-vectra-5wk9-634-i3738589637.html ) And also what else do i need to do to make it works? Just mounting the flowmeter and pluging the cables? Does the Siemens 5WK9 635 have the temperature sensor in it? From what car and engine does the 5WK9 635 come from? I know, that this is the Russian Club and i am not the Russian, but it would be great for me if you could please do not bann me and try to help. If You do not want to litter this topic with English please write to me email: obcio@onet.eu Thank You for attention and accept my greetings, Robert
Вообщем выявил такую ошибку:-ошибка лямды,короткое замыкание на плюс!стер ошибки -отключил лямду-завёл и опять эта ошибка вылезла!Я вот думаю может сигнальный провод коротит на плюс и выдает неправильное значение на мозги!кстати лямда тоже новая!!и кстати мониторил по вагу с холодного пуска до горячего!По мере прогрева время впрыска падает.Но при где-то около 67 градусах резко сбой и время впрыска поднимается опять до 5 -6 мс!а это не тот момент случаем когда начинает лямда работать?реле 30 пропаял во вторник новое заберу и поставлю!
Здравствуйте! Сделал как Вы сказали, установил СО потенциометр на 2,5В. Но все равно расход щас 20 литров на 100. Что делать, помогите.
Все соответствует, динамика отличная, ХХ идеально работает, утром заводится сполпинка. Но расход большой.
Когда время впрыска взлетает до 6мс какие показания ДТОЖ и что на расходомере? Если всё соответствует, то нет причин для такого жора топлива.
Впереди 3 дня выходных-поменяю пропаянную реле номер 30 на новую и сделаю замеры при скачке!как всё сделаю-отпишу...
Вообщем сделал я замеры!На включенном зажигании на сигнале с лямбды-0,между чёрным и зелёным-0,22в,а между чёрным и жёлтым-0,02в!как только завел(температура по вагу около нуля)с лямды-1в(штекер на подогрев лямбды рабочий-не размыкал при замерах),между чёрным и зелёным-1,49в а между чёрным и жёлтым-1,25в!когда машина чуть прогрелась-и время впрыска упало до 3,5мс с лямды значение прыгало около 0,98в ,между чёрным и зелёным-1,27в а между чёрным и жёлтым-0,98в!когда начался сбой(температура по вагу около 65 градусови время впрыска около 5-6 мс) с лямбды напряжение так же скакало около 0,99 ,между чёрным и зелёным-1,47в а между чёрным и жёлтым-1,24в!При этом лямбда была отключенной так как на сигнальном проводе (который идёт на лямбду)напряжение-11,3 вольт при заведённом моторе а когда заглушен-10,2вольт!я так понял там всё таки коротыш!хотел бы знать на эбу какая ножка идёт на сигнальный провод лямбды и проверить где замыкание!На самом проводе или всё же в мозгах!мне почему то кажется что походу эбу придётся менять...а причиной замыкания и глюков возожно стал простой машины 3 мес в сыром неотапливаемом гараже...
Вообщем для начала надо знать где на эбу проверить выход(ну или вход скорее всего)с сигнального провода лямбды и там смотреть-эбу или проводка!вообщем устранить эту проблему-а там дальше смотреть!
Ага...нашёл я причину....криворучка я просто...и ещё раз доказал-что если разобрать и только через 3 месяца собирать то могут проблемы появится...вообщем я нацепил массовый провод на генератор-оттуда напряжение на лямбде и глюки!теперь между жёлтым и чёрным 0,75в!на лямбде около 0,91в...подстроил резистором чтобы когда газ резко отпускаешь - не было провалов!но при этом когда газу даешь-подзахлёбывается как будто а если плавно набирать то норм!в чём проблема подскажите..да и буду надеется что эбу не сгорело случаем после такого...
Выставляй 0,85-0,9в между зеленым и черным или лови смесь по лямбде, с отключенным сигнальным проводом от мозгов.
выставил буду тестить...но всё равно как заливает и обороты когда газ бросаешь как бы проваливаются до 600 и когда на горячую заводишь обороты поднимаются до 1200 но при этом с рывком на где-то на 300
Сегодня проверил напряжение сигнального провода от ЛЗ отключив от мозгов. От ЛЗ идет напряжение 0,94В, пытался покрутить регулировочный резистр который находится в микроконтроллере по часовой стрелке до упора, напряжение упало до 0,91. При прокрутке против часовой стрелки напряжение поднялось на 0,96 и движок немножко стал троить. Далее покрутив СО потенциометр который прикреплен к коробке воздушного фильтра против часовой стрелке добился снизить напряжение до 0,71 который прыгал между 0.55, иногда скакал до 0,35. Все на этом остановился так как закончились регулировочные возможности как микроконтроллера, так и потенциометра СО. Но расход топлива вроде снизился немножко. Попробывал отсоеденить от массы тот странный пятый черный провод который идет в жгуте проводов от мозгов к лямбде, после чего все стало на свои места, микроконтроллером можно было свободно регулировать напряжение от ЛЗ начиная с 0,05 до 0, 94В. Но движок начал гнать при нажатий на газ как будто падал давление в топливной системе, а ХХ работал в нормальном режиме. Я обратрано закинул на массу этот черный провод. Может что нибудь посоветуете по снижению напряжения от ЛЗ????? Спасибо!!!
Все проблемы от невнимательности. Если уж взялись переделывать лямбду, то можно было разобраться что 5-й провод это экран и замыкать его никуда нельзя. Отсоединяйте его от земли и возвращайте штатный СО потенциометр в середину.
Если отсоеденить этот провод от земли, то машина перестает ехать, как буд то бензина не хватает, движок задыхается при нажатий на газ и при попытке удерживания оборотов двигателя.. У меня пассат Б4, 2Е, инжектор со старым длинным впускным коллектором, где все форсунки питаются только с одного места, а не каждый поотдельности. Может с мозгами не все в порядке? А что если не совсем отсоединять от земли этот провод, а соеденить к массе через резистор какой нибудь??? Может после этого подача топлива снизится немножко.
2,5 вольта выставляли на СО-потенциометре? Резистор в коробочке примерно в середине должен быть. Никаких резисторов на лямбде быть не должно. Надо замкнуть только 4-ю ногу на кузов. Вообще тазовые лямбды к пассатам плохо приживаются.