еще про клапана,можно снять РВ ,вывернуть свечи,все клапана вверху,подать в каждый цилиндр сжатый водух, и см давление либо еще вариант выкручиваешь свечи,рв не снят,ГРМ одет,метки все на месте,Насос выставлен по вмт,крутишь стартером,если нет компрессометра то просто пальцем тыкаешь в свечное отверстие,давление есть значит гуд ,нет то не гуд,да и так увидешь,фонтан паров соляры если вылетает,значит не все потеряно с клапанами
Спасибо огромное, за информацию. Где именно смотреть замятие? Сорри за вопросы, вроде разбираюсь во всем, но теоритически, а опыта практического ремонта нет. Не хочется снимать РВ, так как собъется настройка впрыска. По мануалам смотрю - там без снятия задней звездочки РВ в положение ВМТ с точностью не выставить. Совместил метки на корпусе и шкиве ТНВД, здается мне что получается "позднее" чем нужно. На самом шкиве ТНВД нашел метку краской, но она раньше заводской метки, по радиусу, сантиметра на 3 - 4. Читал, что на движках с пробегом, угол опережения ставят раньше грдусов на 5 по вагкому, но это как я понял, делается после того, как все выставлено по заводским меткам, вращением корпуса ТНВД. Это ты про круглые "окошки" на кожухе КПП. КУда же тогда вставлять стопор? Кроме как в одно из круглых "окошек" на кожухе КПП больше не знаю куда можно установить стопор. В мультимедийном руководстве по рисунку, похоже нужно стартер снимать и там искать отверстиее для стопора. Извиняюсь, если туплю, куда же именно стопорить? Можно аську или скайп в личку, для более оперативной связи.
Такая же беда, причем со старого на новый чтото не перенес я метку((( Почему - не помню. Видимо изза точто он он оторвался полностью) А где на маховике метка? У меня просто маховик урезанной версии (АКПП) может и у меня есть?
major.39 Он наверное как я стопорил, не снимая стартера. Есть у Фильтра топливного окошечко, где видно зубцы маховика, вставляешь под углом, чтобы в край окошка упиралось и в зубец, и крутишь. Но ИМХО на МКПП проще 5 педарачу и тормоз в пол.
У меня тоже оторвался полностью посмотри тут http://automn.ru/audi-a6/audi-2884-10.m_id-260.m_id2-264.html плохо понятно если не сообразишь где смотреть могу на своей сфоткать, хотя наверное у нас могут и отличаться.
также менял развалившийся демпфер,все метки на месте,один в один,правда демпфер ваговский за 340 ?)))) про стопорение колена,берем серьезную широкую отвертку,ставим на нейтралку,в окошке где видно маховик крутим ею за зубья(для верности первый цилиндр при совмещении будет закрыт,клапана и гидрики смотрят вверх)это и есть ВМТна маховике увидите широкую клинообразную прорезь,не промахнетесь. Далее,этой отверткой стопарим колено,просовываем в это окно и усё,я так в одиночку болт маховика откручивал,зимой в 30 градусов когда клапана загнуло) что касаемо замятия гидриков и проверки клапанов на убитость,надо все же снять рв,я делал не снимая шестеренок со стороны грм и насоса,делается очень просто,выставляем вмт,стопарим РВ,ставим несмываемым маркером метки на насосе(на ремонтных насосах стандартно набитые метки могут не совпадать) маркером наносим метки на ремне грм и шкифе(самое главное чтобы потом ремень не соскочил внизу на колене,что бывает очень редко)далее ослабить натяжной ролик и открутить защиту со строны грм. далее стягиваем все ремни и снимаем вал, либо откручиваем шестерню со стороны ГРМ,её надо будет покупать новую и на всякий пожарный купить пару новых болтов,они по технологии тянутся при закручивании и при постановке старого просто ломаются(то же проходил) вытягиваем гидрики и смотрим,какое у них состояние,нажмая на внутреннюю часть отбойника,если болтается заменить,если видны следы удара,вмятина,выроботка,короче отличается от нового вот тут и возможен удар клапана,если все гидрики снять то визуально можно увидеть какой клапан загнуло,он будет ниже остальных,но это не всегда,если удар был несильный,то я описывал выше как диагностировать сжатым воздухом теперь про заднюю шестерню привода насоса,желательно сделать приспособление типа ворот,буквой П,это упрощает в дальнейшем выставления угла вспрыска,но можно пойти другим путем,я всталял старый штангельциркуль,он должен быть строго парралелен плоскости головки,это самый главный момент в настройке ,двигатель конечно вы запустите и он будет работать,но если хотябы на 0,5 мм он не совпадет то мощу ту что закладывает производитель вы не получите,это самое тонкое место в настройке что не понятно пишите отвечу Дмитрий
выставляем вмт далее,берем ключ на 22,предварительно снимаем с форсунки 1-го цилиндра топливопроводную трубку и выставляем крепление насоса в среднее положение,крутим аккуратно ключом за маховик насоса,как только топливо плюнет в форсуку это и есть наша метка,ставим маркером метку и так раза 3 для самоудовлетворения и более точного местоположения метки,это грубая установка чтобы завести,далее только вагом
Совместил метки на корпусе и шкиве ТНВД, здается мне что получается "позднее" чем нужно. На самом шкиве ТНВД нашел метку краской, но она раньше заводской метки, по радиусу, сантиметра на 3 - 4. Читал, что на движках с пробегом, угол опережения ставят раньше грдусов на 5 по вагкому, но это как я понял, делается после того, как все выставлено по заводским меткам, вращением корпуса ТНВД. значит смотри,на этих движках порой вылетает такая хрень,иногда проскальзывает шестерня ГРМ,она конусная без шплинта,сбивается угол вспрыска и в большинстве случаев привет клапанам,авто просто не заводится,в более тяжелых случаях рвет ремень(я теперь сажаю ее на спецклей для конусных поверхностей,коих сейчас много,donedeal к примеру,анаэробный высокопрочный фиксатор конусных и цилиндрических поверхностей,про тнвд я выше писал, про угол опереженя ты правильно заметил,у меня к примеру стоит 4,6, ставил больше до 7 градусов ,разницы не замелил,поставишь меньше расход уменьшитьтся,но машина тупт будет,поставишь больше получишь трактор,т.е. надо выбрать золотую середину
У меня нет на АКПП дырок вроде, и пробок...Завтра специально залезу посмотрю)) Dimon A-6 TDI Уже все описал, доступнее некуда. Я делал точно так же) За исключением ТНВД, там на шкиве, на внутренней стороне есть метка отличная. Но не факт что никто не откручивал этот шкив и нормально её не поставил. И шестерня РВ передняя у меня не слезает просто так....Приходится снимать РВ и съемником чуть ли не кувалдой сбивать её оттуда...
+5! также один раз сбивал,съемником на движке крен подлезишь, теперь всегда вожу в машине два клапана,впускной и выпускной,если что в поле встану,так один крен на тросе не поеду,так ка маршруты иногда за 2000км от дома бывают,головку снять поставить с разборкой и сборкой,под настроение 5-6 часов,кто рекорд побьет тму пузырь)):drunk2:
Поставил ремень, прокрутил несколько раз вручную, затыкая пальцем отверстие для свечей накала поочередно. Вроде давит неплохо, пробовал завести, нихрена, надо точно выставить РВ и колено. нахрена заднюю звездочку закрепили болтом с головкой то ли на 20, то ли на 21? Теперь только завтра головку куплю. Огромная благодарность всем откликнувшимся. Сделал немного фоток, позже выложу будущим поколениям.
Точно надо выставлять все, но с помощью всех участвовавших, я теперь имею ясную картину. Только бы немцы еще сюрпризов не добавили. Пока светло хотел снять РВ и посмотреть гидрики, опять засада, передняя звездочка не слазит, а чтобы снять с ней, кожух надо открутить. А там один болтик за вискомуфтой спрятался. Завтра всетаки придется приспособу мастерить. Не проще перед дальним выездом новый ГРМ ставить?;-)
Ну дак надо вначале читать а потом крутить а не наоборот. И читай внимательно, я не призываю ставить все как попало я говорю что для запуска более важен точный впрыск. Ни одну машину видел когда заводилась а не ехала (тяги не было) по той причине что ремень ГРМ меняли просто набросив вместо старого не выставляя валы как написано в букваре.
Я понял, и не хотел обидеть. Просто подумал: "А вдруг". Но чуда не произошло. Еще раз всем спасибо. Уверен что еще понадобятся Ваши советы.