Информация для тех кто переделывает перекачивающий в подающий. На момент опытов у меня было приготовлено два насоса, спасибо Gulden отдал БАУ Димы Кваттросенса и свой старый АКЕ. Собственно сначала была изготовлена приспособа для контроля давления: Манометр и датчик аварийного падения давления ( датчик взят масленный в магазине для иномарок за 100 рублей), датчик срабатывает если давление 0,2 бара и ниже. Датчик замыкает зуммер (бипер, пищалка) который установлен в торпеде рядом с блоком предохранителей (отлично слышно) № DAP1212X 12 вольт, вот так выглядит: Собсвенно всё это живёт теперь здесь: Сначала был пределан насос АКЕ из перекачивающего в подающий: Так как стакан теперь нах. не нужен, в нём сделано отверстие, чтобы солярка свободно поступала в стакан из резервного резервуара и датчик G210 имел актуальную информацию о количестве топлива, только теперь уже не в стакане а в резервном резервуаре (на БАУ-то нет такого стакана): Всё установлено, работает, насос качает 0,5 бар на х.х.... НО! При начале движения с подъёмом оборотов давление падает до 0,2 и ниже (звучит зуммер)!!! Разбираю всё опять и делаю следующее, беру сам насосик БАУ и ставлю его вместо АКЕ насосика прямо в этот корпус со стаканом, схема подключения шлангов остаётся "АКЕ переделанная". Собираю, завожу, давление 0,5-0,6 на х.х., на оборотах падает до 0,2 и ниже (опять зуммер), что за хрень? - пружина на насосе растянута, должен 0,8-0,9 давить??? Потом дошло, смотрю на шланги БАУ, там где красная стрелочка стоит клапан, т.е. со стороны подачи на эжекцию продувается с большим трудом и обратка идёт на эжекционник: Получается переделанный перекачивающий насос в подающий качает одинаково бодро и в подачу и в эжекционник, на оборотах этого НЕ ХВАТАЕТ!!! А на БАУ основной поток идёт в подачу, и лишь немного на эжекционник. Да, забыл сказать что насос в сборе БАУ от Аллроуда Диминого мне не подошёл на переднеприводную А6 ( верхняя крышка у него шире в диаметре на 1см. где-то), поэтому я вкорячил в свой корпус насосик и шланги БАУ. Ну и собрал, завёл - и всё встало на свои места, давление 0,8-0,9 бар на х.х, в гараже поднимал обороты до 3000 - давление не падает ниже 0,8 бар. Про схему подключения. Я у себя сделал через таймерное реле ВАЗ (от заднего стеклоомывателя 5 секунд, реле 454.3747).Подключал электрик по моей просьбе и придумал он следующее, при срабатывании центрального замка на ОТКРЫВАНИЕ идёт импульс на таймерное реле, насос включается на 5 секунд и отключается. На время работы таймерного реле, второе реле разрывает обычное подключение питания на насос, затем восстанавливает обратно.( я не электрик, поэтому как мог, словами рассказал ) Вообще я думал, что давление будет держаться в системе какое-то время после работы насоса, но оказалось что это не так (вся сборка делалась одновременно, поэтому было не проверить заранее), давление моментом сбрасывается. Ну да ладно, единственное неудобство - включаешь зажигание, звучит зуммер - давления в системе нет, но электрик опять-же нашёл выход, нажимаешь на двери кнопку открывания замков и насос включился П.С. Вот собственно и вывод, переделка перекачивающего в подающий особого смысла не имеет, если мы хотим добиться стабильного давления не ниже 0,3 бара на всех режимах работы двигателя.
doctorspok - КЛАСС!!! Ты предвосхетил все мои вопросы. Спасибо. А я то же голову ломал, если АКЕ переделывать, так стакан нах.. не нужен датчик не реальную картинку видеть будет. Тоже подумывал насверлить дырок в его днище, но не решился. Все отчеты, что я видел до это-го ни как не упоминают про столь малый (всего лишь отверстие), но важный нюанс.
На АКЕ есть тройник к которому желтая трубка подключена. Так вот, вытащил я все кишки из бака и в таз. Включил насос и наблюдал, что твориться. Что приметил - на эжекцию идет основной поток, а на слив в стакан (желтая трубка) граммулик-малый (я, к стати, именно поэтому устал откачивать соляру из бака через подачу, выкачивающий насос постоянно воздушил). Это я к тому, что дроссель там, и его надо использовать.
Видимо в самой жёлтой трубке меньше проходной диаметр, при переделке жёлтая трубка ампутируется, и получается тройник с одинаковыми отверстиями . Если идти в сторону переделки всё-таки, надо думать как основной поток направить в подачу, а минимальный поток+обратку на эжекционник.
Благодарю ! Правильно ли понимаю твой вывод Переделка прекачивающего насоса ситуацию совсем не улучшает, лучше сразу купить насос от B.. мотора?
Да, НО можно замерить колиброванное отверстие в жиклёре шланга идущего на обратку насоса BAU и сделать такой-же ! и его вставить в насос AKE, AFB,...
Всмысле выточить цветную трубочку, в ней соответствующее отверстие? Тогда мелкое отверстие выполнит роль упора в первую очередь - основной поток поднимется вверх, где сопротивление меньше. В обратку лишь малое количество вернется.
Нифига не понимаю! Предложил же рабочее решение несколькими постами выше! Все на виду! В бак лазить не надо! Купить трубку, тройники, насос за 1300, регуль за 500 и несколько хомутов! И кнопку. инсталляция- пара часов. зато давит именно реальное давление. ТО, которое установишь. Регулируемый регулятор можно купить за 30 евро - тогда вообще шоколад! И главное ! Абсолютно ремонтопригодно! И в бак ни за чем лазить не надо ! Причем уже проверено на нескольких машинах! Простых путей не ищем что ли ????
Ну ясный пень не ищем, к примеру лично мне надо чтобы насос именно в баке давил столько - сколько надо ( 1 бар +- 0,2) и не меньше 0,3 бар под нагрузкой. И я не хочу ставить доп. насос и регулятор (вот не хочу, и всё) Я думаю что, чем больше вариантов этого добиться - тем лучше, и каждый сам решит какой вариант использовать. Разве не так? Да, и по-моему немаловажный плюс если насос в баке - в летнее время он меньше нагревается сам и меньше нагревает само топливо, в отличие от доп. насоса...
Преимущество насоса в баке, очевидно. Он всегда в соляре, всегда способен накачать, а вот внешний насос, в случае чего, сначала воздух должен будет перегнать (и перегреться может, да и в состоянии ли).
Согласен. Насос в баке - лучше. Но у него есть нюансы. Это не тот же самый насос, который стоит на бензиновых моторах. Он только подает, но не создает давление. 0,3 бара не берем в расчет - это не давление, а фигня какая-то. Просто насос доставляет топливо до ТНВД. Не более. Если дунуть в бак, то будет то же самое. Внешний насос точно так же всегда способен накачать. Из пустых шлангов. Естественно, другой их конец погружен в топливо в баке. Проверено. Естественно, он сначала погонит воздух. Но и насос в баке точно так же поступит. Кроме того, у внешнего насоса есть обратный клапан, который не дает топливу сбежать обратно в бак. Плюс - он всегда на виду и всегда можно увидеть, в каком он состоянии. Ну и давление - без регулятора не будет ровной характеристики. А тут все есть. Кроме того, давление создается непосредственно перед ТНВД. А там шланги, которые не рванут. А под днищем что хошь может происходить. Другими словами, ни одного минуса внешнего насоса не вижу. Одни плюсы.
Не, ну спорить не будем. В первоначальном варианте предлагалось ведь ставить погружной насос в бак от В.. до 0,9 бар, потом еще доп. насос на несколько бар, затем - регулятор на 1,5 бар. Внешнему доп. насосу есть место и определенная функция.
Арчи, ты точно уверен, что внешний непогружной насос способен засосать сначала воздух в критической ситуации, его продавить, затем - засосать соляру? Тогда прокачка -железно с ним возможна. В баке, думаю, насос воздуха не хлебнет: стакан всегда полный. Завоздушить можно вверху, в районе фильтра. Тогда надежда точно на внешний насос. Насос не сгорит, пока будет вот так воздух прокачивать?
О том и речь, что из пустых шлангов засасывал. Такое, правда, два раза было - при установке собсно насоса и при замене регулятора. Я просто включил насос и открутил гайки на форсах. 2 минуты - и все развоздушилось. Гайки закрутил и завел двигеталь. Все.