Я уже говорил про опровергателей физики и техники на основе своего "опыта". Т.е. идите в школу для начала, а потом будете про какой-то опыт говорить. Это напоминает попытку дизелистов выдать более болтающуюся голову водителя за "опыт лучшего разгона". А для практикантов в очередной раз - торможение машины зависит ТОЛЬКО ОТ СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕС С ДОРОГОЙ. Т.е. сила торможения не может быть больше силы сцепления колес с дорогой Кто в ссоре с физикой, то повторяйте это как мантру, чтобы остальной бред улетел из головы. Поэтому заявы, типа "Это легко заметить, если ездишь постоянно по одному и тому же маршруту, и обращаешь внимание, когда начинаешь тормозить переворотом." просто реальный детский лепет. И обижаться тут не надо. Если вы не в состоянии этого понимать, то какие обиды. А то что, хорошие тормоза не теряют/меньше теряют своих свойств при нагреве, так это заслуга компаунда колодок и тормозной жидкости. Все остальное, что дают крутые тормоза это именно нюансы для пилота: чувство педали, скорость реакции системы и т.п. Насколько следует из нытья на форумах о "плохих тормозах", последнее никого из ноющих не волнует. Раз так, то и смысла в замене подвижного суппорта с одним-двумя поршнями на моноблок с 4-мя и больше поршнями, в замене на тормозные трубки из нерж.стали вместо шлангов - НЕТ. Тем более, отсутствует смысл замены тормозов из-за диаметра тормозного диска. ;-) Не хватает стоковых тормозов при агрессивном стиле езды - покупайте колодки с компаундом, рассчитанным на работу при большей Т.
Имхо вышесказанное справедливо, если предположить, что "узким местом" в торможении является именно эта сила сцепления, которая зависит от свойств резины и её ширины. Но ещё можно вспомнить о том, что имеет значение не только "сила сцепления" колеса и дороги, но и сила сцепления колодки и диска . Если поставить на ТАЗ максимально возможно широкую резину отличного качества, наверняка узким местом будет именно контакт колодка-диск.
Опустили Вы тут всех круто, конечно... Мы как бы попытаемся войти в ситуацию... Но чтобы не считать Вас за учителя физики из школы и строгого препода универа (+ также за демагога) - ведь мы же на АВТОМОБИЛЬНОМ ФОРУМЕ - дайте сугубо практический совет - только не тот, что выше (такой вывод мы и без Вас сделали еще год назад, что диски надо менять (и пока еще Вы, извините, кроме как демагогией ничем не доказали, что имеющиеся диски испорчены - в холодном состоянии их геометрия ИДЕАЛЬНА (это можно задокументировать и т.д.), и менять ПО ПРИЧИНЕ, ЧТО ОНИ ОЧ БЫСТРО ПЕРЕГРЕВАЮТСЯ (а в перегретом состоянии, видимо, их "ведет". + менять колодки (как изволили выразиться, "колодки с компаундом, рассчитанным на работу при большей Т"). Это, извините, мы и без Вас понимаем. И не жалуемся, просто выбираем диски и колодки... Но назовите на Ваше опытное усмотрение БРЭНД, диски и колодки которого мне поставить вместо оригинала (суппорта видимо менять бессмысленно, пока диски холодные, тормоза работатют великолепно). Не пожалею денег, проведу эксперимент - поставлю все согласно Вашей рекомендации.. И потом попробую их "убить своим стилем езды", как Вы тоже изволили выразиться... Если Ваши слова подтвердятся, и хорошие диски от моего стиля убьются (хотя еще ни на одной машине от меня ни одни тормоза не страдали , и я настаиваю, что в данной ситуации есть оплошность производителя - тормоза не соответствуют автомобилю) - с меня бутылка хорошего коньяка с пересылкой до Минска... Таким образом, милостивый государь, пари. Свидетелей - достаточно... И Вы заодно реабилитируете себя от ярлыка демагога-физика-философа, доказав, что Вы - практик. Здесь АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФОРУМ, а не научный теоретический диспут... И мы, с вашего позволения, Ваши собеседники, всего лишь "дальнобойщики", которые не умеют правильно тормозить, обслуживать тормоза, "вводить их в работу" и т.д. Будьте проще - дайте ОДИН практический совет.
Начнем с того, что ширина шина также никаким боком к сцеплению не относится. А если поставить шину с наилучшим к-нтом трения, то, конечно, можно получить больший предел, нежели имеют стоковые тормоза таза. Осталось только найти и КУПИТЬ такую шину владельцу таза. ;-) Т.е. вот когда вы, тормозя на всю педаль, не сможете блокировать колеса или добиваться срабатывания абс, тогда и надо задуматься о выборе колодок с большим к-нтом трения. Осталось выяснить у многих ли владельцев любых современных ауди при полном торможении не срабатывает АБС? 1 - то что, на холодную диск идеален абсолютно безразлично. Вам не нравится биение при торможении в нагретом состоянии? Не нравится. Все - диск нужно менять. Ибо он имеет неравномерные вкрапления цементита, который имеет другой к-нт линейного расширения при нагреве, нежели чугун. Поэтому пока холодный диск - он ровный. Нагрелся - "кривой". Средний водитель способен ощущать неравномерность диска размером с 0,01мм. При неравномерности 0,04мм уже сильное биение. Ни производитель диска, ни производитель машины к этому не причем. Это особенности реальной эксплуатации. 2 - Ставить диски и колодки можно любого вменяемого бренда, типа АТЕ, БРЕМБО, Феродо, Текстар и т.п. Просто для лучшей эффективности и износостойкости надо новые диски вводить в работу и поддерживать их в таком состоянии. Простая езда по городу в течение пары недель выводит диски из рабочего состояния. Поэтому процесс ввода в работу должен быть постоянный. А суть процесса в том, что до 80% тормозной силы в хороших гражданских колодках генерируется адгезивным трением и лишь 20% абразивным. Для того, чтобы работало адгезивное трение на диске должен быть слой компаунда тех самых колодок, которые стоят в данный момент. Это трение начинается при нагреве до определенной Т. До той Т, работает абразивное трение. Которое и стирает слой компаунда с правильно введенного в работу диска. На заезженном абразивным трением диске никогда не возможно получить всю мощность возможной тормозной силы. Как вводить в работу диск - пару раз уже описывал и давал ссылки на английском. Т.е, как правило, народ даже стоковые тормоза не в состоянии напрячь на всю катушку. Но при этом ругают за "слабость". 3 - некоторые примеры компаундов для колодок - ауди OEM к-нт трения в районе 0.35 - Ferodo DS2000: cf = 0.42 - SBS Ceramic: cf = 0.38 - РBR Ceramic, они же Axxis Ultimate: cf = 0.40 . - Pagid RS4-2-1 Black cf = 0.45 - Pagid RS4-2 Blue: cf = 0.48 - Ferodo DS2500: cf = 0.50 Эти перечисленные еще можно использовать для простой уличной езды. А следующие уже только для трека: - Pagid RS4-4 Orange: cf = 0.52 - Pagid RS14 Black: cf = 0.60 - Ferodo DS3000: cf = 0.62 Ferodo DS2500 работают при температуре 500 градусов считаются непревзойденными для уличной и легкого трекового использования. Этот компаунд используют еще некоторые бренды. В частности, Брембо использует его в своих колодках. Но и пункт 2 и пункт 3 абсолютно не исключает мгновенное убивание тормозного диска методом сильного торможения и стояния на светофоре с нажатым тормозом. Против технологии металлов не попрешь. Т.е. комфорт городской езды это одно и за него надо платить деньги, а состояние тормозов это другое. После любого хорошего торможения перед остановкой тормоза НАДО ОХЛАЖДАТЬ если есть желание их не убивать. Как это совместить - сами думайте. Я не знаю.
Ну, вот это уже что-то... Если не сложно, киньте пжста, ссылку (можно на английском) про энтот процесс, с удовольствием почитаю...
там описка - "перед поворотом". Но это частности. Что касается всего остального - спор не имеет смысла. В свое время убил достаточно времени испробовав разные сочетания дисков/колодок и китов, для того, чтобы сделать выводы. Все остальное - в мусорную корзину. За исключением того, что количество поршней не влияет на силу торможения - это факт, на предыдущей М3, если не ошибаюсь, был вообще 1 поршень.
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_bedinstock.shtml В мусорную корзину можно все. Ув. dcs просто не понял, что он говорит именно о своих ощущениях тормозов, а не об их реальной работе. Всегда есть два пути: - один - подстраиваться под технику - второй - настраивать технику под себя. В подавляющем большинстве случаев работает пункт №1. Для сочетания топового спорта и таланта иногда выбирают пункт №2.
У меня такие же *овняные тормоза. На машине почти не гоняю и ситуация описанная автором схожа с моей на 100 %. пробег 13000 и надо второй раз менять диски. Дилеры посылают 8(
да никакой проблемы нет, просто ездить спокойней надо. Нет стоковых систем за исключением всевозможных "спорт-эдишнов", которые бы переносили 4-5 жестких валильных торможений подряд. Тормоза рассчитывают на сохранение эффективности при экстренном торможении с любой скорости доступной машине. О 5 экстренных торможениях подряд на гражданских машинах разработчики не думают. Чтобы в боевом режиме машина весом 1700+ кг тормозила стабильно все время помимо полноценной тормозной системы нужна хорошая работа с системой охлаждения. На ауди тормоза лучше чем на финике Г, а на финике лучше, чем на Кадиллаке ЦТС. Но при этом ВСЕ эти машины тормозят достаточно, если мало-мальски придерживаться подобия правил и переодически прислушиваться к инстинкту самосохранения.
Кватровод, забыл выложить самое вкусное - инфу про Ферродо ДС1.11 и ДС2.11 Их греть надо не намного сильнее, чем 2500, а температурный режим они держать повыше 3000