значит только замена? а как насос гура проверить? или он из за рейки? когда разворачиваешь быстро крутишь руль закусывает. рейка или гур?
вопрос таков: машинка кушает масло (мотор БФБ 1.8T)... причем очени много (1Л на 150 - 250 км - НЕ тыс. ! ) Особенно заметно после чего обороты достигают 2К кушает когда апетит появляется... то есть нет какой либо закономерности! Может жрать сразу 400мл на 50км а потом по немногу 600мл на 200 км... На длиных дистанцях (300 - 400 км ) - жрет все и сразу - и просит добавки! знаю - бред какой-то! турбину проверяли - не ревет, немного изношена но не думаю что из за этого, надув дает! Сальники клапанов поменяли! К чему присмотреться ... придраться... что еще может быть? масло: мобил 1 40
Здравствуйте и снова я со сваей проблемой, по поводу коробки что она убегает в аварийный режим. Считал с нее ошибки и вот что он мне показал: P1753 Tiptronic switch sp: -F189: implausible signal P0706 Неверный сигнал датчика диапазона переключения =>-F125
Был тут похожий случай,кушала литр на тыщу,тоже проверки ничего не давали и потёков под авто не было,в итоге оказалось сопливил толи датчик толи что-то ещё,короче течь
КАРАУЛ!!!!! Сегодня замерял компрессию и подумал что поломан манометр но нет к несчастью исправный. 1-й цилиндр = 4 2-й цилиндр = 2 3-й цилиндр = 0.5 4-й цилиндр = 4 Кто знает как проверить, без предварительно разбора, проблема в клапанах или кольцах. Заводится очень плохо но едит))))
Я знаю один способ! Перед замером компрессии в цилиндр налить грамм 20-30 масла, после этого мерить, если поднимается, то кольца, если нет, то клапана
вот что у меня с F125 было http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6078191&postcount=152 тоже каропка в аварийный режим проваливалась
Я бы на твоем месте перебрал бы весь мотор. Какая разница клапана это или кольца? С такой компрессией надо менять все расходники сразу. Только вот полезешь туда и найдешь много чего еще под замену
парни, кто- нибудь в курсе прокладки системы кондея можно смазать дизельным маслом, а то у меня в системе сухо оказалось...
Ну, шо, поменял. встала нормально. Стука на заведенной нет. На заглушенной есть . Ездить стало приятнее. Ничего не бумкает . Рулится нормально. Даже схождение похоже делать не надо. Кажется противодействие руля стало чуть больше. Единственная заморочка была уговорить вылезти болты, стягивающие пальцы рулевых наконечников. Сами пальцы шевелились вверх-вниз, а болты застряли намертво. Сначала попробовали их поуговаривать молотком, но они не слушались. Сильно стучать нельзя, можно отломить ухо у кулака, поэтому пытались погреть. Толку ноль. В итоге болгаркой срезал пальцы наконечников (чтобы не мешались) и выдавил болты 2-х лапым съемником, зацепившись лапами съемника сзади кулака сверху и снизу от шляпки этого самого болта. Итак, на замену рейки с учетом заморочек уходит 5-6 часов. Фоток нет. Не до этого было. Итак запарился. 1. Снимаем водительский бардачок. 2. Вывешиваем машину на подъемнике, ставим руль прямо, фиксируем его положение, засекаем как стоят колеса. Можно натянуть нитку в горизонтальной плоскости от задней боковины колеса вперед, и спереди на стене, верстаке и пр. засечь точку касания ниткой передней боковины колеса. Так делаем с 2-х сторон. 3. Откачиваем жижу из бачка ГУР. 4. Снимаем рулевые наконечники от поворотного кулака, заранее приготовив новые (почему читай выше). 5. Полностью снимаем левую стойку. Пружина будет мешать вытаскивать-вставлять рейку. Хотя если есть сомнения выкрутить длинный болт верхних рычагов, то можно попробовать извратиться, скинув проушину аммортизатора с нижнего рычага и ослабить 3 верхних болта крепления стойки из моторного отсека. Тем самым её можно будет отвести в сторону, но это будет менее удобно. 6.В левой арке снимаем пластиковый защитный кожух вокруг дырки, откуда торчит рейка. 7. Из салона в районе моторного щита откручиваем карданчик от рейки. Один 6-гранный болт M6. 8. Рейка держится на 3-х болтах. 1 справа (!) и 2 слева. Под аккумулятором выкручиваем 12-гранный болт на 10 (единственное крепление справа), затем выкручиваем левый болт между вакуумником и блоком управления двигателем. 9. Снизу подставляем ведро и слевой стороны от рейки откручиваем болты трубок подачи и обратки. Сначала выкручиваем обратку на 22, затем подачу на 19. Наоборот не получится. 10. Выкручиваем последний болт крепления рейки слева снизу. 11. Выдергиваем рейку из манжеты вперед по ходу движения и вытаскиваем через левую арку. 12. Откручиваем от старой рейки наконечники, или то что от них осталось, считая обороты и учитывая угол начала захода резьбы на последнем витке. У меня получилось 24,75 оборота с одной стороны и 25 оборотов с другой. 13. Накручиваем новые наконечники с точно таким же количеством оборотов. Схождение получается практически в идеале. 14. Собираем всё в обратной последовательности, поливая все отверстия и болты мовилем, чтобы в следующий раз не попасть в засаду на элементарной операции. Накидываем колеса, проверяем схождение по поставленным меткам, при необходимости корректируем. 15. Заливаем жижу полный бачок, заводим, и быстро бежим доливать, не давая системе хватать воздух. Лучше это делать с помощником. Даем поработать мотору на холостых 5-10 минут, пока в бачке не прекратится пенообразование и из системы не выйдет весь воздух. Руль в это время не трогаем! Собственно всё. Ковырялся с 19-00 до 01-30
атермальные стекла обычно зеленого оттенка. особенно когда росой покрыты стекла - сразу бросается в глаза