кат если просто выгорел каталитический элемент менять не вижу особого смысла. проходимость при этом не ухудшается
Ага и заодно еще чипануть, когда на евро-2 перешивать. Но перед тем как чиповать надо бы добить турбокомпрессор и купить что-то получше, а он зараза живее всех живых в свои 205 ткм. Хорошая цепочка получается
Всех поздравляю с рождеством! У меня такая проблема. Проявляется после ночной стоянки и особенно если холодно очень. Завожу, проходит секунд 15-20 и затем машина начинает трястить, через секунд 10 это может пройти, через секунд 20 это опять может повторится при этом может моргать чек. Затем все становится нормально и в течении дня симптомы не проявляются. Свечи менял тысяч 10 назад, топливный насос тысяч 5 назад. Также заменил блидер, грибок и еще один клапан. Благодарю за помощь...
спасибо за поздравления, взаимно! ну причин неисправности, как показывает практика на форуме, мульён. мигающий чек это показатель активных пропусков воспламенения. По-простому - троит. Поэтому и трясется. Возможных причин очень много. Для начала не мешало бы посмотреть по какому/каким цилиндрам пропуски воспламенения. Ваг-ком поможет. Далее стирать ошибки, перекидывать местами катушки, смотреть перейдет ли пропуск воспламенения на другой цилиндр вместе с катушкой. Если перешел, то тут вроде как всё и понятно будет (при условии что катушки и свечи имеют хороший контакт). ну а помимо этого, если отбросить топливный насос и свечи - форсунки, подсос воздуха мимо расходомера, забитый кат...ну это маловероятно, но чем черт не шутит...
вагнуть надо и посмотреть что за ошибки,если чек мигал полюбому записал их..возможно ещё катушки:[:]||||||
чек мигал из-за пропусков. это я понимал. ваг ком показал пропуски по 2-ому, 3-ему и 4-тому цилиндру. Сегодня на улице -7, но очень леденящий ветер. Подключил комп и посмотрел значени температур, которые показывают по ваг-кому. Впринципе по всем разбежка небольшая, но два показания вызвали у меня удивления, может быть поможете подсказать что за они и прицину. В 139 группе первый показатель: -48градусов (хотя на улице минус 7) а также вроде бы в 132 группе второй показатель показывал 139 градусов.
минус 48 градусов - это, если не ошибаюсь, говорит о неисправности датчика наружной температуры. На бмв было у кореша такое. Тупо провод перетерся и мозг в аварийную программу вывалился... так что проверь датчик этот. Находится он спереди, сразу за бампером, внизу перед радиатором.
в первой группе температура была близкая к реальности. А вот в 138 и 134 какие показания нужно смотреть?
[FONT="]Блок измеряемых величин 134:[/FONT] [FONT="]Температуры [/FONT][FONT="][/FONT] [FONT="]1)Температура масла [°C][/FONT] [FONT="]2)Температура окружающего воздуха [°C][/FONT] [FONT="]3)Температура воздуха на впуске [°C][/FONT] [FONT="]4)Температура на выходе из двигателя [°C] [/FONT] [FONT="]Блок измеряемых величин 138:[/FONT][FONT="][/FONT] [FONT="]Диагностика термостата[/FONT] [FONT="]1)Температура пуска двигателя [°C][/FONT][FONT="][/FONT] [FONT="]2)Среднее количество потребляемого воздуха [г/с][/FONT] [FONT="]3)Средняя скорость автомобиля [км/ч][/FONT] [FONT="]4)Результат [текст: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / сист. испр. /сист. неиспр. / прерывание][/FONT]
да просто все посмотреть. в 138 Тпуска двигателя если не ошибаюсь тоже самое что в 130ой Тож (наверное ошибаюсь, Тпуска усредненная имхо). в 134ой сравнить температуры, +- должны быть одинаковы на холодную, за исключением 134.параметр4, он же 130.параметр1 (может быть равен 0)
во как раз все никак не соберусь.только вот растолкуйте:что произойдет с расходом,динамикой и звуком,если просто выбить все содержимое ката,естесно после перевода в е2
по уму надо померить противодавление катализатора. после чего делать выводы о необходимости пробивки (в идеале замены на пламгас) расход должен стать штатным. динамика штатная, если не делать чип (ремапинг)