Я не менял всё подряд. Клапана у меня были. Люфты в допусках. Притер только. МСК сменил разумеется. Втулки не трогал. Ценник 10К -- это стоимость самой ГБЦ (б/у с гнутыми клапанами) и шлифовка поверхности + прокладки ГБЦ, впуск, выпуск, крышки. Не факт что дело в крышке. И если она нормальная, а дело действительно в "газировке" ОЖ, то смысл тратить деньги на крышку? Первым делом надо понюхать не пахнет ли выхлопом из бачка (бесплатно). Пощупать, не раздувает ли патрубки (тоже бесплатно). В общем, смотреть надо,. а не спешить менять всё подряд. Может там действительно, бачок треснут, вот и подкапывает, а сейчас начнется бабкоотлистывание... на крышку, на прокладку, на ГБЦ...
Что нюхать-то?… Проще гандон натянуть.. Патрубки раздувает и на исправной системе. Все же более 1 бара набегает на расширении от нагревания.
Вместо крышки на Рб его надевают и греют мотор. При исправной системе надувание такое себе - разве что распрямится. В случае проблем с ГБЦ, не перестаёт надуваться, особенно в самом начале прогрева. Но и добавлю - херня эта проявляется не всегда одинаково. В общем - да… А вот в частностях может по-разному.
понял, спасибо, интересный способ, буду иметь в виду! для начала начну с простого, поменяю пробку и посмотрю свечи. Судя по виду пробка и бочок оригиналы, так что им по 25 лет, и не исключено что кто то перестал работать.
Так, что то я не очень понял… в таком варианте разве бачок не будет иметь связь с атмосферой через сливное отверстие? Подозреваю, что бывают разные конструкции бачков, но насколько понимаю эту конкретную ситуацию, то подтекает именно через сливное. Нет?
Открути пробку и поймёшь, что это слив антифриза, который уже выплюнуло через пробку. Просто немцы сделали так, чтобы этот антифриз не разбрызгивался в подкапотке, а аккуратно сливался вниз.
Я же сказал: Родная ГБЦ, в которой образовались трещины была с клапанами (иначе на ней нельзя едить же...). Я переставил клапана из своей ГБЦ в ту, что была с гнутыми. Плюс в ГБЦ с гнутыми клапанами, гнутые были не все, а только несколько. Поэтому выбор из клапанов был достаточный, чтобы укомплектовать одну ГБЦ (ещё и осталось). ГБЦ с гнутыми клапанами мне обошлась в 5К Шлифовка 1200. Прокладосы -- где-то 3000 Нюхать: а) бесплатно б) запах дыма 100% подтверждает проблему ибо: Гандон и на исправной системе надуется. Просто не так сильно и не так быстро. Но да, гандон, тоже является приемлемым средством диагностики. Только в отличии от носа, он не всегда с собой (у кого как). Между атмосферой и внутренним объемом бачка находится крышка, в которой два клапана. Один удерживает давление 1...1,5 атм. Если давление больше, клапан открывается и выпускает в атмосферу (через сливное отверстие), воздух и/или антифриз(если воздух уже вышел и уровень антифриза достиг крышки). Второй клапан -- обратный. Дает воздуху из атмосферы попадать внутрь бачка, при остывании мотора, чтобы не создавался вакуум.
Да не отделаешься ты сейчас десяткой! Даже если новый блок за бесплатно найдёшь и все в него со своего переставишь, ничего не покупая кроме прокладок, болтов и расходников типа мск, герметоса, жидкостей и прочего. Даже если притирать клапана сам будешь и плоскость оставишь как есть.
Это нужно только чтобы выявить выход газов на прогреве.. естественно, ехать так и греть мотор до 100 градусов не нужно! Иначе конечно закипит! При исправной системе он надуется только на разницу теплового расширения жидкости. При попадании газов он превратится в большой длинный «шарик». Естественно, это тоже будет зависеть от интенсивности просачивания в систему посторонних газов.
запаха газов из бочка нет, из выхлопной чистый выхлоп и чистая вода без примесей если руку прислонить, завтра поставлю новую пробку, там и посмотрю, может реально из-за пробки, да и бачок наверно новый закажу. Симптомы теперь знаю, спасибо!
Сейчас, да, наверное, десятки маловато будет... Бампер, блин, купить не могу... новые стоят космос, а на разборках за адекватное состояние, просят как за новый. Однако два года назад, замена ГБЦ мне вышла в 10К, факт. Я про блок разговора не вел. Чисто замена ГБЦ. Значит, вероятнее всего, проблемы с пробоем прокладки/трещинами ГБЦ у тебя нет. И это очень хорошо.
Приветствую, ещё вопрос, менял тройник (флянец), где датчик ОЖ, и за компанию решил поменять ДТОЖ, в итоге стрелка температуры перестала подыматься, есть подозрение что датчик не тот. Какого цвета он должен быть? 1.8 адр 98г. И какой производитель более менее?
Датчики не меняются "за компанию". Если старый датчик работает хорошо, не надо его трогать. Часто новые датчики ХУЖЕ старых. И ДТОЖ самый показательный тому пример -- раньше соединение металлической части датчика и пластиковой делали паяным, а сейчас (даже оригинал) делают методом вальцовки. Вальцовка со временем ослабляется, внутрь датчика попадает влага и он выходит из строя. Это не говоря о высоком количестве брака, среди новодела. Датчики выбираются не по цвету/красивости, а по каталожному номеру. Возьми старый датчик, протри тряпочкой и найди на нем оригинальный номер. Номер запиши куда-нибудь, а датчик, если к нему не было претензий, верни обратно тройник. Сейчас, по большей части лотерея. Т.к. все они вальцованные, любой может проработать несколько лет... или несколько дней... или сразу же оказаться нерабочим. Нормальные производители раньше были, кроме оригинала: Hella/Behr Mahle Beru Vernet Последний, мною найденный в экзисте, НЕвальцованный (т.е. сделанный по технологии старого оригинала) был Mahle TSE1D.
Я новичок и много не знаю ещё, датчик старый не сохранился к сожалению, да и я понятия не имел, что с новым может быть проблема. Наткнулся на инфу, что по цвету есть различия, синий, чёрный, зелёный, вот теперь и думаю, какой в итоге мне нужен, или от цвета не зависит и я бред спросил? следующий на угад брать получается? Нашёл на экзисте Mahle TSE1D, взять его лучше?