Заплатить не жалко, жаль время на это тратить. Плюс, очередные криворуки будут там ковыряться. Прошлые, вон, защёлкнуть не сумели (и ничего не сказали, естественно). Спасибо за ссылку. В этот раз я догадался прокрутить страницу вверх и увидеть иллюстрацию, стало понятнее.
уведённый палец, на пару мм вверх или низ... не даст защёлкнутся замку! с другой стороны, ни че не мешает, ебaнуть со всей силой, спинкой о перегородку. мало ли...
Сломалась задняя левая пружина (один верхний виток). Задняя подвеска 1BA+0YK, пружины 8E0511115CS. Так как семья большая (пятеро всего нас) и частенько гружу свой сарай до крыши для выезда за город, то задумался об установке пружин по жестче. Есть такая табличка: Таблица весовых категорий для задней оси! Собственно вот она: 0YC - весовой класс задней оси до 738 кг 0YD - весовой класс задней оси 739-766 кг 0YE - весовой класс задней оси 767-794 кг 0YF - весовой класс задней оси 795-823 кг 0YG - весовой класс задней оси 824-853 кг 0YH - весовой класс задней оси 854-885 кг 0YJ - весовой класс задней оси 886-919 кг 0YK - весовой класс задней оси 919-952 кг (8E0511115CS) 0YL - весовой класс задней оси 953-986 кг (8E0511115CT) 0YM - весовой класс задней оси 987-1020 кг (8E0511115DA) 0YN - весовой класс задней оси 1021-1054 кг 0YP - весовой класс задней оси 1055-1088 кг 0YQ, 0YR, 0YS, 0YT - только для спец. автомобилей (Касаемо B6 по ETKA все эти коды весовых классов также соответствуют подвеске 1BA и 1BR для переднеприводного авто) Из нее видно, что разница между последующими весовыми классами, после моего, в 34 кг. Смотрю на пружины 8E0511115DA, соответствующие классу 0YM (+68 кг к моему) - понятно, что при полной загрузке я только выиграю... Вопрос в том, сильно ли повлияет такая замена на комфорт в то время, когда я езжу один? Может быть достаточно ограничиться пружинами 8E0511115CT для класса 0YL, что всего на 34 кг тяжелее моего? Или опять возвращаться к оригиналу? Честно говоря, обратно на 8E0511115CS (0YK) возвращаться не хочу по причине того, что в 2012 году уже менял их вместе с амортизаторами на новые (VAG) и вот результат. К тому же машина не хило "проседает" при полной загрузке.. Да и без загрузки уже стало заметно, что авто сзади слегка просевшая.
Доброго времени суток ! ребят не подскажите ? не идет зарядка на аккумулятор ! когда пропала не знаю, вот сегодня прикуривать ришлось! на заведенном двс снимаю клемы все работае , Глушу ставлю на сигу, сига работае от акб, что за ..... не знаю !(( может у кого то случалось подобное ! А4 Б6 2.0 ALT
Так-так-так! Можно чуток подробнее? У меня при температуре ниже 5-6 градусов (на холодную) туго поворачивается руль. Причём вправо после 120-150 градусов поворота как будто срывает резьбу и идёт легко, а влево - туго некоторое время, минут 5. При морозе даже стрёмно отправляться. Во время езды же, руль не то, чтобы туго крутится, но немного не хватает лёгкости, хотя руки не устают вроде. Осенью мне делали ремонт рейки. Плохо сделали?
Кто нибудь ставил такой комплект грм SNR KD45745?Ролики и натяжитель NTN а вот ремень дайко смущает что китайский
Я именно поэтому хотел уточнить, что же имелось в виду, и правильно ли я диагностировал свою проблему.
Самый, самый первый признак умиания рулевой рейки. Работа мертвого/полумертвого насоса сопровождается воем и изменением усилия при повышении оборотов. Всё это при условии исправных шарниров подвески, приводного ремня. Если по мере прогрева усилие на рулевом колесе изменяется в большую сторону то это по большей части вина жидкости, подклиниванием редукционного клапана насоса, клапана сервотроника. При всём этом есть много факторов как отмести одно от другого, забитая /наличие сетки в бачке, церкуляция жидкости и тд....!
А по мне, так все начинается с подтёков. Потом уже закусывания и изменения усилий. Да и насос наедается у большинства из-за того, что не заметив вовремя подтёков, хоть раз динамится масло в бачке.