Сейчас попробую отключить кан от сигналки, потому как определение блоков управления ваг ком’ом с выключенным зажиганием мне показалось странным.
Вообщем посмотрел по схеме, климат питается от клеммы X, по этому и диагностируется с выключенным зажиганием. Пришёл к выводу что задержка выключения питания ЭБУ реализована специально, возможно для избежания инцидентов с перегревом после остановки(aftercolling). Сделали замер шим сигнала осциллографом, скважность сигнала меняется при включении через тест исполнителей, через тест исполнителей климата шим сигнал не меняется.
Пришёл к выводу что всё же б/у вентиляторов «поставил тапки за икону»!!! Вопрос, почему с другого авто не заработал, неужели по номерам отличается работоспособность!?
Конец ипопеи! Какая-то бл...ть, установила главный пред номиналом 60А, концовка сама напрашивается. Моя ошибка была в том что я визуально не убедился в номинале и состоянии преда в ногах водителя, и производил замер напряжения на толстом проводе разъёма блока вентиляторов без нагрузки. По факту, на разъёме напряжение составило 2v под нагрузкой и 13,5v без нагрузки. На снятом б/у вентиляторов было выявлено что лопнула пайка на 4 силовых и одном управляющем транзисторе, после установки оного и восстановленного на своё законное место повеяло горелым пластиком и резиной около блока предохранителей. Итог: б/у вентиляторов возможно починить. Может кому либо данная информация поможет.
Ну, если уж осциллограф в тебя поверил, то - Да, Ден!.. Ты - Мастер!))) только я не понял, что за хреновина на фото...
С завода стоит... Два пропеллера - 60А, один - 40А... Самая распространенная ошибка, которую допускают даже опытные электрики чаще из-за лени, сделать лишнее движение..) Сам периодически также попадаю...))) Чего-то не понял, почему после ремонта завоняло-то?... Это само собой. Любая подобная хрень чинится. Но вот я свой под электронным микроскопом разглядывал и ничего не нашел. Но у меня и неисправность была совсем другого характера.. Вероятно, что понадобилась бы замена отдельных компонентов, поэтому я решил, что проще и быстрее заменить блок целиком.
по всей видимости из-за плохого контакта в пайке б/у росла нагрузка на пред, он в своё время медленно грелся и плавился. Когда я восстановил б/у, пред с его уже плохим контактом не выдержал. Окислов и следов воды там нет и небыли и быть не могло тк дренажи если и забивались то это вовремя устранялось.
Из-за плохого контакта в блоке нагрузка на пред наоборот уменьшилась бы. Скорее всего причина неработы вентиляторов была просто в обгоревшем контакте предохранителя. Возможно, что кто-то ранее установил его не до конца, ну или дефект контакта какой. А трещина в пайке в блоке - дефект появившийся со временем, который вот-вот бы тоже вылез наружу.
Всем привет, менял ли кто-нибудь гбц amb на adr как делали? Валы ставили amb или adr и клапана какие ставили?
меняли гбц 1.8т на гбц 1.8т, очевидно. amb->aeb, например. к чему заранее создавать себе проблемы?! ps: я бы поставил клапаны и валы amb.
Спасибо за мнение, я действительно об этом не подумал. Речь именно про сами поводки, они же меняются без демонтажа и разбора трапеции? В трапецию боюсь лезть.
Я ставил щетки swf, модель не помню, местами они не терли а просто размазывали, расстроился, думал менять поводки, но вовремя обнаружил, что закис (перестал легко крутится) квадрат на конце поводка, на который и устанавливается щетка, поэтому она не правильно прилегала к стеклу, с помощью WDшки, я их разработал, трут третий сезон отлично.
Всем привет. 1. Подскажите, имеет смысл брать задний подрамник в сборе с рычагами/стабом с японского распила (с теоретическим заявленным небольшим пробегом)? Как альтернатива замене сайлентблоков в своей подвеске. 2. Подойдет ли вся тележка на В6 от В7 3. -//-//-//- от S4