Поправлю: не до 60, а 45-50 максимум, если больше - сольете больше чем нужно. Пробка под шестигранник на 17. Проверять в паркинге на заведенном моторе.
Андрей, мне у вас слесарь при 70+С корректировал уровень ATF. И вы меня убедили, что это мало влияет (объем в картере большой). Так все же насколько критична температура?
Режим прогрева? У меня в мороз на холодую плавают, на высших передачах при равномерном движении, пока прогреется немного. В шапке есть документ по измеряемым величинам АКПП, можно лог записать и покумекать)
Значит мы грамм 200-300 сверху добавили от уровня, разница примерно такая и будет. От 20 градусов до 90 что-то около 600 грамм разница (правда на другой коробке замеряли).
Да. Пытались влить побольше, помню) По температуре ошибся, спасибо за поправку. Проверять при 35-45С либо при 50С для стран с жарким климатом. Вырезка из эльзы. https://www.dropbox.com/s/xci2t5v6ef4fo6i/ELSA_уровень_ATF.pdf?dl=0
Проверил уровень, пришлось долить примерно 500 грамм, передачи вроде помягче включаться стали. 73-77 группы у меня не доступны, машина 2005 года, поэтому облом.
Ребята помогите определить износ фриков,понимаю что по фото это извращение))) или скажите какая должна быть их толщина и на что обратить внимание, в частности обращаюсь к Кватрофф как гуру.На фото фрики что потолще Е, потоньше А. Порвало вал Е в конце концов, разобрал коробас, с виду фрикционы нормальные, но я хз точно... Еще привожу фотки втулки статора маслонасоса(походу ее уже меняли до меня) и то что осталось от вала Е
Спасибо, а какое масло взять на доливку?прошивка коробки 0050, когда менял радиатор то Atf по цвету желтая была, а по идеи под такую прошивку зеленое надо лить же?
А-шка, судя по фото, потертая, она не горит обычно, а изнашивается. Однозначно проблемы с мехатроном есть, соленоиды менять и гидроблок мыть. Здесь это было где-то расписано. Фрики B, C, E - обычно подгорают и изнашиваются по толщине. С D редко что происходит. Поэтому советую брать полный к-т фрикционов в оригинале (диски Exedy/Dynax). Стальные диски по состоянию, если пятна прижога есть, то менять. Втулка ступицы похожа на родную. Но менять опять же нужно весь комплект, все 9 штук, чтобы не поиметь проблем в дальнейшем. Даже в новом входном валу можете втулку махнуть, на дольше хватит. Втулки, я лично использую, только omegamashine. Естественно полный оверол ZF (никаких дешевых precision), бублик в ремонт (у вас в Новосибе контора есть нормальная). Вал только новый, пусть это и дорого. Б/у с неизвестным ресурсом, можно напороться на то же самое. Сварка вала - вопрос тоже спорный, я не связывался и, если честно, не советую. Коробка эта дешево не получается даже просто по запчастям, но кроилово на ней обычно приводит к нежелательным последствиям.
Да, вал уже взял новый и оверол ZF, втулки правда ALTO, что за них скажете? Мехатрон перебрал, соленойды, гидроаккууляторы и сепаратка,по сепаратке нехилые отслоения,солики забиты, аккумы были все 6 продавленные...Ну а бублик отдам в трансфикс. На фриках А внимательно смотрел остались маркировки заводские даже за 200тыс пробега)) Кстати на старом валу втулка была с отверстиями по поверхностями, на новом обычная- гладкая...
Желтое довливать. 50 прошивка допускает (вроде как) замену на зеленое. Но с завода желтое в 07 году было.
Alto - упаковщик. Если втулки цельные из бронзы, то это омега. Если свёртные биметалл, то не они. Солики забиты практически не бывают, они по гидравлической части портятся, сепаратор отслаивается при вскрытии. Трансфикс в Новосибе по отзывам хорошая контора, про неё я и говорил. Фрики А, если нормальные, можно и оставить (по фото плохо их видно). Но B, C, E настоятельно рекомендую менять. А где 3 муфты, там и 5 (комплект фриков). В комплекте Exedy/Dynax, хорошие диски. Сам zf фрикционы не производит. Вот гладкую втулку на новом валу лучше и поменяйте. У zf больше нет хороших втулок, закончились.