Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!

Вот в фишке отсутствуют пины,это с завода или кто то постарался?

 

Немного, не верно.
Центробежный регулятор работает всегда. Чем больше обороты, тем раньше нужно поджигать смесь. Т.к. там два грузика, с разными пружинками, зависимость не линейная, это сделано для того, что бы компенсировать обогащение смеси, необходимое в свою очередь, для достижения высоких оборотов.

Вакуумный регулятор работает обратно пропорционально увеличению нагрузки(благодаря подключению его к задроссельному пространству(коллектору)). Т.е. при малой нагрузке смесь подаётся обеднённая, горит долго, УОЗ нужен большой. Шток ВР в этот момент полностью втянут, и к углу ЦР прибавляется угол ВР. Когда нагрузка увеличивается(нажали тапку), смесь обогащается, обогащённая смесь горит быстрее, вакуум в ВР ослабевает и УОЗ уменьшается. При полной тапке, на малых оборотах угол ВР равен нулю(при открытой заслонке, вакуума в задроссельном пространстве, почти нет, пружина ВР его пересиливает), при этом остаётся только угол ЦР, растущий вместе с оборотами.

А для обеспечения ровного ХХ, стоит клапан, отключающий ВР при отпущенной падали газа. ЦР, на таких оборотах, обычно в работу ещё не вступает. Остаётся начальный угол опережения зажигания(НУОЗ), равный в наших машинах - 6 грд.

Из всего этого можно построить сложный трёхмерный график зависимости УОЗ от оборотов и нагрузки.

Это говорит о том, что проводка к РХХ скорее всего исправна.
Только РХХ не отрегулирован, и/или неисправен его концевик.

При замыкании концевика клапан должен щёлкать.
Найдёшь трамблёр с вакуумнком, будет работать ка положено.

Концевик РХХ при оставленной в покое заслоне, должен быть замкнут.
При включении зажигания и замкнутом концевике, ЭБУ, посредством РХХ должен выставить пусковой зазор(контролируется зазор по ДПДЗ).

Фишка трамблёра - датчик Холла. Тот самый датчик, без которого никуда не поедешь...
Естественно, что ДХ присутствует на трамблёрах с вакуумником и без.
ДХ даёт сигнал зажиганию, а заодно и ЭБУ моновпрыска.
В трамблёре с вакуумником, сигнал ДХ смещается на необходимую величину, для формирования правильного УОЗ.
В тармблёре без вакуумника сигнал никуда не смещается(есть ли там ЦР я не знаю(вроде бы были карбюраторные двигатели без ВР, но с ЦР)), смещением должен заведовать ЭБУ Моно-Мотроник, Моно-Джетроник этого не умеет, и вообще не участвует в формировании импульсов зажигания.

+1.
Отчёт по ремонту РХХ

 

Шток РХХ в НЕзадвинутом до конца(среднем) положении должен нажимать концевиком на лапку дроссельной заслонки. Концевик в этот момент должен быть замкнут. При включении зажигания шток РХХ должен выставить заслонку в пусковое положение.

Это уже показатель исправности.

Работает ли бензонасос при прокручивании стартером?
Может не работать, если сигнал с вывода №7 коммутатора не приходит на вывод №1 ЭБУ.
Если что, целостность провода прозвонить мультиметром, в случае обрыва, бросить времянку.

На форсунку приходит +12 одновременно с работой топливного насоса. Туда где нарисован плюсик на форсунке.

А на другой вывод форсунки должен прийти минусовой сигнал с блока ЭБУ, во время прокручивания стартером.
Он подходит к выводу ЭБУ №13. Проверь целостность этого провода.

Так же проверь наличие всех "масс" в разъёме ЭБУ и +12 на выводе №9



Этих условий должно быть достаточно для пробного запуска.
Т.к. у тебя нет РХХ, при попытках запуска, надо немного нажать педаль газа.


Возможно у тебя "присохла" форсунка, или вообще сгорела. Надо проверить её сопротивление, и если нет обрыва, попробовать подать на неё 12 вольт(только очень кратковременно, не более одной секунды). Но это уже в самый последний момент, когда будет точно известно, что всё остальное в порядке.

Это датчик на подогрев впускного коллектора(Ёж). Пока он тебе не нужен.
У меня Ёж тоже не работает, всё никак руки не дойдут...

У меня так же.
Там в разъёме, не всё выводы задействованы.

 

Там на фишке ЭБУ не прономерованые провода,как узнать где какой?Когда проверять провода,ЭБУ отсоединять?

 

Фишка ЭБУ разбирается. Один маленький саморезик.
С внутренней стороны контакты подписаны.

ЭБУ отсоединить.
Берём мультиметр.
Выбираем режим пищалки. Если этого режима у мультиметра нет, выбираем проверку сопротивления.
Нужный нам провод, к примеру сигнал на форсунку, с одной стороны подключаем проводочком к массе, с другой стороны один щуп на массу, второй в клемму нужной фишки. Запищало, отключаем проводочек с массы, должно замолчать.

Вот как то так:


Выбираешь способ в зависимости от удобства...
зелёные мультиметры в режиме пищалки/сопротивления. Значения должны получаться близкие к нулю.
голубой в режиме замера напряжения. Значение близкое к 12 вольтам. Это для проверки клеммы №9, при включенном зажигании.

 

Добрался я до комутатора,он оказался не в салоне а возле катушки зажигания и...оказалось что в нём не 7 выходов а лишь 6 и в фишке 6. седьмой отсутствует там и там но места под них есть и прономерованны!

 

Комутатор 3620.3734 Производство Украины нахера его туда впихать было?

 

Нда...
Я когда свою синюю купил, там колхоза меньше было, а я ещё жаловался...

Посмотри под обшивкой у левой ноги водителя. Коммутатор с завода должен быть там. Может проводка ещё цела.
Обшивка снимается не очень просто. Сквозь ткань отвёрткой нащупаешь отверстие, там саморез. Край обивки заправлен под уплотнитель двери. Сверху обивку держит "открывашка" капота.

Ну, видимо, моник уже тогда не работал.
Это коммутатор от жигулей. Он идёт на какие-то модели, типа оки, или восьмёрки с низкой панелью. Там этот вывод не используется.

Купи 7-ми контактный коммутатор, от жигулей. Совместимость 100%.

Если от родной проводки ничего не осталось(что вряд ли), можешь просто кинуть провод от клеммы №7 коммутатора до клеммы №1 ЭБУ

 

Если он там, то значит и проводка там колхозная. Может и родная там же висит?

Пофоткай, если не лень. Выложи сюда.

Бездельников тут полно, авось, диагноз поставим....

 

Вот фото

 

На последнем фото из под катушки торчит зелёный провод,я смотрел там места где бы он был оторван необнаружил.Ещё один возле катушки,идёт на масу,он тоже оторван,но место есть на катушке от него осталась клема,когда я его присоединяю к той клеме,на панеле лампочка акумулятора да и остальные почти тухнут,видать коротит!

 

Штекер похож на оригинальный, значит на своём месте его наверное уже нет...

В общем, 7-ми контактный коммутатор от жигулей. Восьмёрка, девятка карбовые. Для бесконтактной системы зажигания.

Провод/соплю от клеммы №7 коммутатора до клеммы №1 ЭБУ.

Проверяешь наличие питания ЭБУ, и пробуешь запускаться.

 

Завтра куплю комутатор!

 

что надо проверять мультиметром замыкание цепи(пишалка)или Омы

 

Разница невелика. В режиме пищалки мультиметр работает так же как в режиме измерения сопротивления до 200 Ом. Только при сопротивлении, вроде бы, менее 10 Ом(точно не помню), ещё и пищит. При этом на дисплее показывает сопротивление в Омах.

 

6-ти выводной не выбрасывай. Жигиливоду подаришь.

Кстати, а тахометр у тебя работает? Он, ведь тоже с седьмого вывода должен сигнал брать...

 

Все верно, я этого и не оспариваю. Я описал работу ЦР и ВР упрощенно, чтобы oktavу было легче понять.
Можно описАть и поточнее - ЦР имеет ограниченный ход, больше которого он повернуться не может. После того, как он повернулся до своего крайнего положения, наступает очередь вакуумного регулятора.
Вроде так понятнее. )))

К сожалению, не 100%. У многих жигулевских коммутаторов этот вывод хоть и есть - но он пустой. В этом случае нужно просто кинуть перемычку на него с 6-го вывода коммутатора.
А вообще - лучше поискать родной коммутатор, ибо с было много случаев, когда аналоги нормально работать не хотели.

Проверять нужно работу и настройку выключателя РХХ. Тебе же дали ссылку.
А пищалкой ты их будешь проверять или омметром - разницы нет абсолютно никакой.

 

В том то и дело что работает!Я уже думал над этим!Может он запитан от комутатора который под обшивкой?Может так быть?

 

То есть,можно просто подключится к 6 выходу,кинуть от него перемычку на ЭБУ?

 

Нет. Они работают совершенно независимо. ВР работает и на малых оборотах. Более того, отсутствие(или неработоспособность) ВР, очень хорошо ощущается на малых оборотах. Что бы убедится, достаточно его отключить и прокатиться, при этом как не регулируй положение трамблёра, ехать нормально не будет.

Ни разу не видел коммутатора с неподключенным седьмым выводом, если он есть.
У меня на синей стоит REWIX, который продаётся в каждом ларьке, один из наиболее распространённых. Никаких проблем, тахометр работает с вывода №7.
АСТРО тоже работал.
Производители экономят на всём, лишнюю клемму ставить просто так не будут...

Вот это можно попробовать. Не уверен, что будет работать, но не исключено, что сигнала с ДХ хватит для работы ЭБУ.

Система то одна - BOCSH, соответсвенно стандарты, ГОСТы одинаковы.
Проблеммы только с 6-ти контактными коммутаторами, и именно в отсутствии вывода...

Может.
Я когда ставил МПСЗ на синюю, коммутатор оставил на месте, он обслуживает только тахометр.
Но, тогда к нему должны идти провода от датчика Холла...

Колхоз - штука страшная...

Можно попробовать.
Я если честно, никогда не сравнивал эти сигналы. Но, думаю, амплитуда у них разная.
На входе ЭБУ должен стоят АЦП. Какова величина логической единицы у этого АЦП - х.з. Если она выше, чем на выходе №6 коммутатора, работать не будет.
С другой стороны, ДХ способен выдавать сигнал амплитудой почти до напряжения питания.
Может стоит для начала через сопротивление 10кОм попробовать?...

Кстати. У меня на синей, когда я её купил. как раз стоял 6-ти выводной коммутатор. Была кинута сопля/перемычка, что бы работал тахометр(правда не помню с какого вывода). И тахометр глючил, время от времени выдавая неверные показания. Я ещё в своей теме жаловался на это. Три года назад это было. Как добрался до коммутатора, расколхозил, поставил АСТРО, и забыл о проблеме. Спустя какое-то время поменял АСТРО на REWIX, он компактнее.

Короче, риск есть. Небольшой. ЭБУ спалить не хотелось бы...

Всё равно, если собираешься нормально всё расколхозить, тебе понадобится нормальный коммутатор... Да и стоит то он...