Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!

Привет!Начал я сегодня подключать ЭБУ,Нашёл в нем 1 провод,проверил куда он идёт,дошёл до блока предохранителей,там было довольно неудобно,но вроде он идёт к какой то релюшке,провод сине-зелёного цвета.на нём местами сплавленна изоляция,видать раньше коротил,кое где обмотан изолентой!Подключил к 6 выходу комутатора и форсунка заработала!Но,когда я попробовал завести на бензине...Заводится не ахти,надо покрутить стартером секунд 8-10,только тогда начинает подхватывать,даю газ примерно до половины,но сразу двигатель не реагирует,машина вся дребежит и работает на очень низких оборотах,троит.Потом моментально подымаются обороты до 3 тысяч и держатся где то секунду-две и резко падают,машина глохнет!И так повторяется пару раз,потом какое то время вообще не хочет заводится!Когда стартером кручу,бензин с форсунки поступает,я правда не видел,сосед смотрел,говорил что довольно обильно бензин с форсунки летит!

 

Всем доброго время суток ! Весь форум прочитать просто не реально, но прочитав несколько страниц и просмотрев даты понял, что с годами опыт растёт по нарастающей ))) Проблема началась не с холодами, как у многих. Маленько из истории с уст старого владельца. После небольшого ТО, вдруг затроило ДВС. В совокупности ( последовательности не знаю) поменяны : крышка с бегунком, а затем трамблёр, провода со свечами, датчик ДТОЖ, патенциометр. Машину всё равно трясло. Вскоре было замечено, что он сломал сосок на трубке от моника до вакуумника и сосало воздух. Но дело не в этом, а в том, что он мне все эти рабочие запчасти отдал с машиной. Есть подменка. Проблема заключается в том, что по утрам (чем холоднее тем хуже ) совсем не держит обороты (, троит и из выхлопной идёт чёрный дым. После прогрева вроде нормализуется, но вдруг поднимает обороты. Когда 1200-1500, а когда 3000 и выше. Атас полный. Думал может свечи на холодную мозг выносят, но в магазине отговорили. Съезди в сервис говорят )) Забыли только сказать в какой. У нас вообще за них никто не берётся. Все мля по лёгкому привыкли рубли рубить. Прошить тазы, полупится в экран, где всё обо всём говорит, что делать и сказать клиенту, что вышло из строя согласно показателям диагностики. Мысль о свечах всё таки осталась, НО ! какие именно брать ?? Далее: во время езды появились такие симптомы, как будто пропадает питание на форсунку и происходит подёргивание. Во время стоянки на холостых обороты падают так, что двигло чуть не глохнет, приходится педалькой поддавать газу. На горячую не троит. Решил поменять патенциометр. Кстати который он купил, похоже не в оригинале, т.к. на старом надпись БОШ и колечки, а на этом нет. Пробовал оба батарейкой, всё в норме. Отрегулировал зазор 0,50 по мультимеру. Далее не смею лезть по незнанке. Руки не кривые. Согласно опытных советов, могу сам сделать. Подмогните плизз. Может, кто уже прошёл данный этап и есть горький опыт и счастливая победа. Может проще карб поставить??? Заранее благодарю.

 

Уже прогресс.

Ну, теперь настраивать надо.
Во первых у тебя отсутствует РХХ. Он перед запуском и в процессе прогрева должен позиционировать дроссельную заслонку. После прогрева он регулирует положение дроссельной заслонки, для обеспечения постоянных оборотов ХХ.

Во вторых, ЭБУ не прошло стартовую инициализацию, и вряд ли сможет её пройти, без РХХ.
Т.о., сейчас у тебя аварийный режим. Может более-менее сносно будет работать на прогретом двигателе, на холодном будет ерунда...


Начинай проверять датчики.
ДТОЖ, на тройнике системы охлаждения, должен быть тот, что снизу тройника.
ДТВВ, на пластиковой колпачке, закрывающем форсунку.
Оба должны укладываться в график:


ДПДЗ, на блоке моника сзади. Напряжение между контактами 1и2 и 1и4, при включенном зажигании, должно изменяться при открытии дроссельной заслонки плавно, без провалов. Фишка одета на датчик, резинку с фишки снять и подсунуть щупы.
1+2 изменение напряжения должны быть в первой четверти открытия заслонки, далее без изменений, около 5 вольт.
1+4 изменение напряжения должны быть после первой четверти открытия заслонки.

Чем у тебя приоткрыта заслонка, для обеспечения оборотов ХХ, при работе на газу? Винтом сверху?
Вероятнее всего...


Если проводка у тебя подгорелая, то вероятно надо будет проверить провода от датчиков до ЭБУ...

 

Нет,ХХ регулируется на газовом редукторе!Заслонка закрита вообще

 

Как правильно на тестере выставить Омы на какое деление,200 ом?

 

Смотря какое сопротивление ты собираешься измерить. Если оно будет меньше 200 Ом - тогда включаешь предел 200 ом. Если сопротивление будет от 200 ом до 2-х килоОм - тебе нужно включить предел 2 килоОма (2000 Ом). Если тебе нужно измерить резистор от 2 до 20 килоОм -включаешь предел 20 килОом. И так далее. Конечно, можно измерить резистор в 1 кОм и на пределе 200 кОм - но это измерение будет неточным, ибо скажется большая погрешность предела прибора. Всегда нужно измерять на пределе, возможно близким к измеряемому сопротивлению.

Короче, участок графика до температуры 20 градусов измеряешь на пределе 20 кОм, а затем переключаешься на предел 2 килоОма и измеряешь на нем вплоть до температуры кипения воды.

 

Ну, при замене потенциометра выставляется не зазор, а напряжение (0,19 Вольта в идеале). Это если ты имеешь ввиду ДПДЗ.
Если же ты менял все же РХХ, а не ДПДЗ - тогда тебе остается проверять то же, что и Михаил 86 - датчики и подогрев с лямбдой.
Советую все же почитать тему - в ней описаны все настройки, неисправности и характеристики датчиков. Следует только проявить терпение - и ты все найдешь. Просто, никто уже не будет в сотый раз описывать то, о чем писАлось тут неоднократно.
Ну а если все же что-нибудь будет неясно - поможем.

 

Как же оно на холостых то работает вообще?...



Тебе сейчас главное выяснить: в каком состоянии ДПДЗ. Датчик находящийся с задней стороны моновпрыска. На его клеммах должно меняться напряжение(при включенном зажигании, и подключенной к датчику фишкой). Между 1 и 2 клеммами напряжение должно плавно возрастать от 0,19 вольт до примерно 5.0 вольт, при повороте заслонки на четверть оборота, при дальнейшем открытии напряжение должно оставаться неизменный. Следить за изменение напряжения желательно стрелочным мультиметром, но если проверять аккуратно, можно и цифровым справится. Резких скачков, провалов быть не должно.
Между клеммами 1 и 4 напряжение должно изменяться(вроде бы тоже до 5 вольт) после первой четверти и до конца.
Но обычно протираются дорожки между клеммами 1 и 2, поэтому к ним особое внимание.

Проверка этого датчика для тебя архиважна, т.к. при его неработоспособности тебе лучше будет искать моник в сборе на разборках. Т.к. у тебя ещё и РХХ нет, а с разбора возьмёшь его целиком.
С неисправным ДПДЗ будет не езда, а сплошные рывки и провалы. Отдельно датчик можно сложно, да и цены не радуют.
В общем, проверяй его, а там видно будет.

Далее, тебе нужно придумать что-то, что будет держать заслонку в приоткрытом состоянии(временно, пока у тебя нет РХХ, а поэкспериментировать хочется). Только не крути верхний винт(особенно если он ещё запечатан сургучом), он выставляется на заводе и дальнейшей регулировке не подлежит.

Если ты проверил исправность ДПДЗ(не сопротивление, а напряжение, при вкл. зажигании), то для запуска тебе надо выставить заслонку так, что бы между 1 и 2 клеммами ДПДЗ было 1,3-1,5 вольт. На прогретом двигателе, что бы обороты были близкими к ХХ нужно 0,7 вольта.
С полностью закрытой заслонкой(а если РХХ не стоит, она должна быть закрыта полностью), напряжение между 1 и 2 клеммами ДПДЗ, должно быть 0,19-0,2 вольта. И при полностью закрытой заслонке завести машину не получится, даже если она полностью прогрета.


Некоторые нерадивые хозяева умудряются ездить вообще без РХХ(либо с неисправным). Они выставляют заслонку так, что бы на прогретом двигателе обороты были 900-1000. А при запуске и прогреве держат педаль нажатой или подставляют палку упёртую в сидушку.
Решение конечно среззаднепроходное, но люди ездят...


Следующие два датчика ДТОЖ и ДТВВ тоже крайне важны, хотя и менее технологичны, а следовательно дешевле(или ремонтопригодны).
Важно что бы их характеристики совпадали с табличными и проводка от них до ЭБУ была цела.
По ним ЭБУ обогащает смесь при запуске и прогреве. Если их параметры неверны, и пуск/прогрев может быть корявым и расход будет неприятным...

 

Большое спасибо!Очень доходчиво обьяснил

 

Измерял только что напряжение и вот что получилось (1-2)-0.41 и 4.84
(1-4)0.02 и 1.54!Показатели не ахти!Вот ссылкаhttp://vwts.ru/forum/63213
думаю тебе тоже будет интерестно!

 

Спасибо!

 

Ну, это нормально, если напряжение изменяется плавно. Верхняя величина у меня тоже не доходит до 5,0.
Нижняя величина у тебя завышена(сбита регулировка ДПДЗ), но не критично.

Это не очень хорошо.
Я бы на твоём месте попробовал аккуратно вскрыть ДПДЗ.
Там будет видно состояние дорожек и ползунков.
Земля и +5 вольт подходят к ДПДЗ исправно, иначе между 1 и 2 не было бы 4,84.
Видимо погнуты ползунки пары 1 и 4, дорожки там обычно не перетираются.

Перед вскрытием ещё раз внимательно проверить ДПДЗ. Можно и сопротивление померить. Так же стоит внимательно проверить состояние контактов ДПДЗ и его фишки, может там просто контакт хреновый...

Это я читал, года три назад.
У меня тогда была мысль поставить моник на синюю...

 

Разборка ДПДЗ отлагается до завтра,нет чем выкрутить болты под торекс.В нете нашол ДХХ но только не на 4 выхода а на 6 пишут что от ауди 80.Я вот что подумал,но это уже крайний случай,можно ли переделать на карб,например на солекс?

 

ДХХ, это РХХ?

Не знаю, что есть у вас на Украине из фирм, занимающихся з/ч...
У нас в экзисте РХХ стоит от 1100руб, за поделки из поднебесной и прочих венгеро-массонских фирм(сколько будут работать неизвестно). Нормальный Бош(что ставится с завода) стоит 3600руб, что не совсем гуманно...
У тебя там на Украине, с разборками должно быть получше, думаю это твой путь...
РХХ с 6-ти выводами ставились, вроде бы, на поздние Моно-Мотроники(если не прав, поправьте). Его можно поставить тебе, используя 4 вывода из 6, но тогда фишку переделывать. Т.о. лучше найти с 4 выводами.

Если у тебя окажется неисправным ДПДЗ, тебе лучше всего будет найти блок моновпрыска в сборе, с гарантией исправности.
А старый оставить на з/ч.

Хотя, лично я бы поступил так:
1. вскрыл ДПДЗ. Скорее всего там ничего страшного. Ползунки правятся(хотя работа ювелирная). В самом ДПДЗ рабочих дорожек всего 2(средние), а протираются обычно внешние, которые являются просто проводниками. В общем, я бы слегка поколхозил, но заставил бы ДПДЗ работать.
2. РХХ я бы временно "сколхозил" из подручных материалов. Получилось бы бесплатно...

Естественно можно.
И довольно элементарно. Нужен сам Солекс, самодельная проставка(колхозится за один вечер), и тросик подсоса.
И ехать будет неплохо, и жрать не сильно много.

Но, попробовав моновпрыск, возвращаться к Солексу не захочется уже никогда.
Более того, к моновпрыску можно прикрутить бортовой компьютер с возможностью отслеживать расход топлива и пр...

 

Ну про солекс это я уже на крайняк,если не смогу сделать моновпрыск!Завтра поеду в транспортную компанию,приехал комутатор,за одно и посмотрю за звёздочками,что бы ДПЗД открутить,кстати к нему никто не лез,на нём ещё пломбы пластмассовые!

Я думал над этим,надо тросик какой то..

Да,то я ошибся

Да разборок немеряно,просто это у меня всегда так,если что то ломается то обязательно чтото редкое и дорогое,а когда я его еле нахожу,то потом эта деталь в нете на каждом сайте!!Я недавно находил моноинжектор,мужык какой то продавал почти 100 баксов,но гарантии ни какой,что он будет исправен,да и доставка с крыма,будет половину его стоимости!Буду местные разборки обзванивать,если этот сломаю

 

Значит обязательно надо проверить повторно, прежде чем вскрывать.

Я бы моторчик использовал. В качестве редуктора, винт-гайка.
Концевик, тоже ничего сложного.
Получился бы полнофункциональный заменитель РХХ.
Кстати, исполнительный механизм электрокорректора фар - почти готовый РХХ...

А тебе, пока, временно, надо прикрутить туда какой нибудь болт, что бы заслонка в него упиралась.
Желательно, что бы заслонка упиралась нижним регулировочным винтом(он то у тебя на месте?), тогда можно будет регулировать обороты, как на карбюраторе.

Да, это у всех так.

С РХХ пока спешить не надо. Не самая важная деталь, хотя и очень полезная, особенно зимой...
Определись с ДПДЗ. Думаю, там ничего страшного.
И датчики температуры проверить надо. Для этого термометр нужен подходящий...

 

Я его не обнаружил,может не увидел,но процентов 80% что его там нет...

 

Ну, там просто винтик...

Открути моник, поверти в руках, всё станет ясно.
За одно и состояние подушки оценишь...

 

Разобрал я ДПДЗ,почистил спиртом,дорожки вроде ничего!Выставил1-2(0.19-4.85). 1-4(0.02-1.45)