Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!

Извиняюсь - нашел, в очень не очевидном месте написанно, что на холостом ходу клапан перекрывается

 

Ну вот и молодец. Так понял, для чего клапан?

 

понял, можно и напрямую воткунуть - снижение токсичности отработавших газов на холостом ходу меня не сильно заботит.

 

Хех. Ну, попробуй.

 

Всем доброго.
Есть проблема, которую уже два года не могу решить.
Двигатель РМ. Моно-Джетроник. Всё стандартное, без тюнингов.

Суть:
Запуск ХОЛОДНОГО двигателя происходит не с первых оборотов двигателя. Т.е. двигатель надо покрутить стартером 3-5 секунд, после чего запускается нормально.
В сравнительно тёплое время это не напрягает, а вот в морозы, бывает что не запускается вообще. АКБ тупо разряжается, до того как двигатель запустится. Причём первые обороты, вполне живенькие, редукторный стартер крутит хорошо, но вспышек нет.
Горячий двигатель запускается хорошо и сразу.
Прогрев двигателя происходит в нормальном режиме. Обороты плавно опускаются с 1200 до 850. Бывает ТГМ, но он к запуску отношения не имеет, купируется спиртом и меня особо не напрягает. Если ТГМа нет(сухая погода), то выхлоп в процессе прогрева чистый, снег белый.

ДТОЖ и ДТВВ в отличном состоянии, проверены неоднократно, отклонений не выявлено.
РХХ исправен.
ДПДЗ в идеальном состоянии. Выставлялся в напряжения: 0,3, 0,2, 0,16, 0,18, 0,22 и по показаниям ЛЗ. При любом напряжении запуск одинаково долгий. Не зависимо от выставленного напряжения, после инициализации(или некоторого количества поездок), работает и едет одинаково.
С бензонасосом проблем нет.
Регулятор давления исправен, давление 1,05 Атм, при перегазовках не проседает.
Забор горячего воздуха исправен, на запуск, естественно, не влияет.
Адсорбер продувается, клапана исправны.
Подсосов нет. Если создать подсос(например забыть подключить регулятор забора воздуха), разницы в работе и запуске нет.
Форсунка менялась, те же яйца.
Едет хорошо, никаких провалов, тяга в норме.
Расход топлива по трассе летом 5,5, зимой 6,5-7,5-8,0, в зависимости от мороза(из-за длительности прогрева).
ЭБУ в наличии три штуки, со всеми одно и тоже.


При запуске в мороз, с подсевшим АКБ, при просадке напряжения до 7-8 вольт, начинает хаотично болтаться стрелка тахометра и трещать релюшки, что для меня является сигналом, что хрен она заведётся, надо снимать АКБ и нести греть/заряжать. При этом стартер ещё способен проворачивать коленвал.

Вот и сегодня, с утра было -29, ночью опускалось до -33, в 12:00(днём) запустится не получилось...

Куда копать?

 

Либо где-то подсос воздуха, либо не сразу создается нужное давление бенза в магистрали.
Не пробовал перед включением стартера пару раз зажигание включить-выключить?

 

Пососов воздуха нет.
Если создать подсос воздуха принудительно(трубочку не одеть), ничего не меняется.

Год назад(этот глюк был и тогда) подсоединял манометр, с целью проверки давлений.
В стенку -- 5 очков.
Рабочее -- 1,05. Без просадки при перегазовках.

Нет не пробовал. Попробую.

 

я так же в мороз запускаю,раза 3-4 зажигание спрева. а вот насчёт стрелки тахометра поподробнее,плиз! у мну таже песнь в морозы,правда всё равно заводится...

 

Подобный карбюраторный двигатель(SF) заводится мгновенно, с первого оборота(ну может со второго-третьего).

Ну, вязкость, да. Летняя...
Мотюль 10/40, полусинька...

АКБ живая, но плотность 1,20. Всё никак не выберу время погонять пару суток для подъёма плотности(машина постоянно нужна).
Перед холодным запуском, напряжение АКБ в районе 12,2-11,9 вольт(в зависимости от мороза), сейчас, конечно подзарядил немного, будет поболее.
Напряжение контролирую по БК, показывает точно.

Генератор 90А.
Щёточный узел свежий. Доработан диодом. Без нагрузки напряжение 15,3 вольта. С нагрузкой(фары, печка) -- 14,7-14,8. В режиме "всё включенО" -- ниже 13,9 не опускается.
Кольца ротора отличные.

Нет его хватает на подольше, только напряжение просаживается(АКБ-то ледяная), и крути уже не так резво. Если держать ключ в положении стартер, крутить будет секунд 20-30, и просадка будет до 7 вольт(тут уж о запуске можно и не мечтать).
Поэтому, я запускаю подходами по 3-5 секунд(довольно не маленькие временные отрезки), с перерывами секунд по 30(за это время АКБ успевает восстановиться). Если просадка напряжения доходит до 8 вольт, попытки прекращаю, жалко АКБ, хотя редукторный стартер вращает сравнительно неплохо, без остановок и замедлений.

Со свежим, теплым АКБ, двигатель запускается так же через 3-4 секунды вращения стартером. Т.е. с теплым АКБ стартер крутит весело, но от этого запуск происходит не быстрее, ну или незначительно быстрее.


Короче, если перефразировать, всё выше сказанное, карбюраторный двигатель я бы завёл(т.к. АКБ не труп и стартер хорошо крутит), а вот с моником, из-за того, что он не схватывает с первых оборотов, запуск не гарантирован(т.к. крутить надо долго). Из-за этого и автозапуском завести холодный двигатель нереально, он так долго не крутит и прекращает попытки.


В общем то, будь масло 5/30 и АКБ полностью заряженным, я бы заводился без проблем.
Собственно, и так завожусь нормально. До -20 можно даже не думать, запуск гарантирован.

 

так и не понял,тахометр скачет из-за просадки напряжения?

 

Предположение верное. На основании чего можно погрешить на качество применяемого бензина. Ибо его от испаряемости напрямую зависит наполнение цилиндров.

ЗЫ. Насколько помню - никогда не крутил стартер больше трех секунд. Даже в самые трескучие морозы.
Заводится всегда безукоризненно, в промежутке до 3 секунд.
Не знаю, может это только у меня так.
Правда, в морозы делаю преднакачку топливной системы (включив-выключив зажигание) и выжимаю сцепление при запуске.
Ну и свет на 5 секунд не забываю включить перед пуском.

 

не только у тебя,у меня так же. да ёлы-палы! люди! про тахометр скажите!

 

Тогда почему, при изменении системы питания, с впрыска на карб, испаряемость топлива перестаёт играть роль?
Коллектора одинаковые, ежи одинаковые, двигатели одинаковые...

Попробую обязательно.

Это всегда обязательно.
В любой инструкции по эксплуатации, это оговорено.
Стартер должен проворачивать только двигатель.
Всегда, даже летом.

Никогда не помогало.
Вместо света есть ёж в коллекторе, от него толку больше.

 

не знаю как РМ,но АВТ при вкл. зажигания делает впрыск,соответственно 3-4 вкл.,3-4 впрыска,вот и наполнение коллектора бензином,который испаряется на еже,соответственно нормальный запуск.

 

Свет включается не для движка. Есть мнение, что включение фар на несколько секунд перед запуском помогает аккумулятору кагбэ "подготовится" к отдаче большого тока стартеру. То есть, кагбэ "разогревает" пластины аккумулятора.
Фишка эта сродни фень-шую, конечно - но вот поди ж ты, за десятилетия владения авто я не нашел в ней ничего плохого. )))

Видимо потому, что у карбюраторной системы инерционность меньше. Обратной связи там нет, настраивается карб раз и навсегда на один порог. А у впрыска обратных связей куча, и не всегда они работают идеально для каждого определенного случая.
Вон, сколько датчиков принимает участие в формировании состава смеси - где гарантия, что доза топлива в конкретной машине верна для 30-градусного мороза?
У меня при запуске на морозе в первые секунды работы движка яственно чувствуется перелив - двигатель как бы подтраивает. Секунд через 10 это проходит. В карбе я бы просто приоткрыл воздушную заслонку - вручную, или чуть подвернув винт в предпусковом устройсвте (настроив его тоже один раз и навсегда) - а со впрыском это не пройдет, характеристики в нем так просто не изменишь.
Нужно долго подбирать как минимум сопротивления ДТОЖ и ДТВВ - не говоря уже о коррекции прошивок ЭБУ. Ибо где гарантия того, что их характеристики верны для конкретного мотора и конкретной температуры? Сомневаюсь, что в Дойчланде когда-нибудь были морозы под -40. Подозреваю, что таблица, вшитая в ЭБУ для таких морозов, чисто теоретическая. )))

ЗЫ. Не, если бы у меня движок не заводился в морозы - я бы давно уже попытался откорректировать хотя бы датчики. Проблемы-то в этом особой нет - подключением резисторов последовательно либо параллельно можно добиться любой нужной характеристики датчика. Да это уже и делалось владельцами первых появившихся у нас японских машин: они ниже -25 заводиться не желали, как известно. Целые схемы из галетников собирались, как помню... )))
Но у меня движок заводится в морозы нормально, а заводить приходилось и в -40. Потому и не лезу туда, хотя надо все же... Ибо хотелось бы сделать машинен чуть экономичнее, а ведь только сдвигом показаний того же ДТОЖ можно добиться многого...

 

У Моно-Джетроника обратных связей всего две:
1. Обороты.
2. Показания ЛЗ(при запуске показаний нет).

Главное, когда купил машину, в первую зиму запуск был такой же как на карбюраторе. Ключ повернул, пара-тройка оборотов и двигатель запустился. Теперь надо бессмысленно вращать стартером 3-4 секунды.

В эту зиму первый раз не завёлся.
А сейчас уже потеплело.

Проблемы нет.
А вот понимания, что именно и куда корректировать -- нет.
Она же заводится. И заводится отлично. Как схватила, так тут же завелась.
Просто схватывает не сразу, а спустя 3 секунды вращения стартером, будто искры нет, а потом вдруг она появляется.

Попробовал.
Ни какой разницы.

12-20 часов.

Сегодня с в обед было 12,2 вольта. Вчера вечером АКБ был снят с зарядки и поставлен в машину.
На улице -15(ночью -17 было).

Сегодня, при -15, запуск длился 3 секунды(засекал).
Через 3 секунды бессмысленного вращения запустился отлично.

Скорее всего нет. Там время увеличивается при каждой следующей попытке.
Мне автозапуск не интересен, я им не пользуюсь.
Просто факт: в первую зиму с автозапуска запускался с первой попытки, а сейчас не запускается вообще.

Про градусы не скажу.
Регулирую жёпомером.
По максимальной тяге.
Проверяю расходом.

Зимой то есть смысл...
В любом случае, с выжатым сцеплением, снижается нагрузка на стартер, снижается пусковой ток.

 

Bla©k,совершенно верно,но я ж принудительного ежа с кнопки из салона сделал через реле,вот и правой рукой ключ кручу.тем временем левой кнопку держу.

 

вот этот вариант мне кажется более правдив
у меня в -27 вчера завелась без проблем(для эксперименту даже сцепление не выжимал)
3-4 прокрутки--и старт
просто всё изложенное NewPlayer про датчики и т.п---- в исправном состоянии--но чудес то не бывает
а про

вот это зря
ИМХО немцы свои авто как сейчас тэстят как только могут--так и тогда это было
не забывайте--этож фрицы
они танки то делали как для вип персон (вот и проиграли войну надо было не качество, а количество делать)