Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!

С Китая вообще не проблема, могу сам выехать в Донецк Ростовской области(30 км от меня) и там забрать посылку, а можно и местными службами воспользоваться по заказу и доставке!
Я думал об этом и раньше, но из за одного шнурка ехать в РФ за посылкой, не охота(Таможня и все дела сами понимаете - время!)
А службы доставки, от определённой суммы заказы оформляют!
Да и боюсь не тот шнурок заказать, их там оч много, вроде бы все одинаковые, но мало ли!))

 

А как правильно в поиск на алиэкспресс ввести? что искать? Вагком?

 

Доброго времени суток форумчане. Проблема следующая, купили с другом ауди 80 на газу. Прошлый владелец говорил что надо заводить на газу или на бензине с нажатой педалью газа. И не глушить пока не прогреется, иначе потом не заведется. Кое как доехали до дома, по пути частенько жужжа вентилятором радиатора и пованивая газом из глушителя. На приборной панели работали только часы ) Пробег замер на 488 с чем то тысячах, пять лет назад, судя по базе ТО. Были заменены синий и серый датчики на бу оригинал. И датчик с корпусом разъема форсунки. Трамблер чуть пораньше повернули. Отклик на педаль газа стал лучше и заводиться стала с пол тыка. НО, машина начала сильно вонять как на бензине так и на газу и поддымливать белым после перегазовки на горячую. Снимали клемму на пол часа - еще хуже стало. Температура в норме, вентилятор изредка включается.
Свечи во всех цилиндрах темно серого цвета, выглядят как новые, но на внутренней стороне массового электрода, напротив центрального выщерблены ямки. Свечные провода разные, но вроде все 5-6 килоом прозваниваются. Выпускная труба начиная от лямбды и до катализатора ярко ржавого цвета.
Куда копать? ТО заканчивается через 3 недели, и с такой вонью машина явно не пройдет CO CH тест.
Мотор ABT 93 года

 

Криво-косо установлен газ. И, вероятнее всего, "запущена" бензиновая часть, что часто бывает у ездящих на газу.

Запуск с нажатой педалью газа -- взрыв мозга для ЭБУ.

Разебай он, коль до такого машину довёл. Привет ему.

Ещё раз, привет.

ПРОВЕРЯТЬ надо, а не менять.
Серый датчик к впрыску отношения вообще не имеет.

Лишь бы не пробивали и давали искру на свечах.
Сопротивление не важно. Почти.

Потому что обычная сталь. Просто ржавчина.

Копать?
Отключай газ, раз уж он так криво установлен, всё равно переделывать.
Проверяй датчики: ДТОЖ, ДТВВ, ЛЗ

К АВТ легко подключается ноут. Моносканом все датчики можно проверить за полчаса.

Если конечно, лень проверять их мультиметром...

 

Первый раз вижу такую программу, чем она лучше ваг кома? У меня delphi китайский вот что выдал

Родные датчики не звонились, а поставил я со шрота оригинальные датчики. У них держа в руках сопротивление уменьшалось на глазах, т.е. рабочие. И на приборке температура стала показывать. После покатушек из ошибок остался датчик холла и датчик скорости. Больше комп не подключали, до машины я доберусь только в среду, буду проверять всё еще раз. Оказывается существуют идеальные графики для датчиков, по которым их можно сравнить. Гугл страшная сила ))
Что бы газ снять, надо менять техпаспорт и сверять номера. Это около 50 евро. А цена машины 200 ) да и стоит у нас литр 95го 1.10-1.15 евро, поэтому смысла нет, лучше вложить в детали или ремонт. У нас строго с этим. + к бензину более жесткие требования чем к газу. Я думал что можно настроить зажигание чисто под газ, подкрутить как нибудь редуктор что бы беднее смесь была, и ехать на ТО. Но знакомый из сервиса сегодня отзвонил, и сказал что прокладка под головой пробита, слишком чистые свечи, и типа смесь явно не бедная, воняет как от мотоцикла или старой волги ) А белый дым это тосол в цилиндрах. Я уже думаю, купили мы дизлайк какой то )) Хотя странно, что именно все свечи светлые а не одна или две, не могло же пробить прокладку во всех цилиндрах одновременно. Масло без майонеза. Уровень тосола вроде в норме. Заводится и работает ровно, и даже колеса срывает в пробуксовку. Я думаю не все потеряно. Хотя друг уже нашел гнилой гольф за копейки с ABS практически в идеале, подрамник от кузова оторвали на тестдрайве, реально едет на свои 90 сил ) вот только я сомневаюсь что этот мотор состыкуется с коробкой ауди. Надо как-то попытаться починить то что есть. Как я уже упоминал, выхлопная труба яркого, песочного цвета, может катализатор забит и этот участок трубы раскаляется от газов? Или стоит меньше гугл читать? ))

 

Обалденный метод проверки...

Проверять их надо в как можно более широком диапазоне, следя за плавностью изменения сопротивления и соответствия его таблице.
Там таблетка -- термистор, которая сама сломаться не может никогда, но она прижата к контактным поверхностям пружинками, если между таблеткой и пружинкой/контактом образуется окислы, то общее сопротивление датчика уплывает, а в некоторых диапазонах температур возможен полный обрыв.
С ДТВВ тоже самое, там в крышке форсунки есть соединения, которые тоже со временем начинают глючить.

Твои ошибки:
522 -- снимали ДТОЖ при вкл зажигании, либо обрыв в датчике (на какой-то определённой температуре)
523 -- отже самое для ДТВВ
525 -- глючит ЛЗ, либо перебита проводка.
561 537 -- результаты глюка ЛЗ.
Целый ворох ошибок... Сбрасывай ЭБУ, прогревай и читай только те что появятся заново.

Разумеется.

Писалась специально для Моников, переведённые из "попугаев" базовые настройки, удобные графики. Для МА 1.2.1 незаменима. Ссылки на мой яндекс-диск с этой прогой я уже давал в этой теме.

А просто отключить не вариант? В конце концов, опустошить баллон и приехать только с бензином...

 

Мотор АВТ -- тоже фольксвагеновский. Состыковаться должно.

 

Хех. Советую эту тему почитать - картинки с характеристиками этих датчиков попадутся тебе здесь раз с тысячу. ))))

Поржал. У пробитой прокладки ГБЦ куча других примет есть - и они куда явственнее, и не обратить на них внимание никак невозможно. Можешь еще раз к Гуглу обратиться по этому поводу... ))) Но при бедной смеси и чистых свечах делать заключение о пробитой прокладке - этому, ёпт, даже нынешний американский истеблишмент позавидует.

Вот пусть он и заберёт его себе. А ты лучше на своём покатайся. )))

Думается мне, там обрыв проводки к датчику. Оттого мозги и не перестраивается. Оттого и ошибки все стальные вылазят, ибо ДТОЖ у моника - чуть ли не важнейший датчик.

 

У моника ВСЕ датчики "чуть ли не важнейшие", но из них только ДХ способен полностью остановить машину. Значит он важнейший.

Если только ДТВВ можно посчитать "не важнейшим", да и то, лишь тогда когда его нет, а не подвирает. Собственно, любой датчик у моника, пусть лучше отсутствует, чем врёт. Но это мы уже в дебри углубляемся...

 

Ребят, залил в сою сотку, бензина, сказали хороший на заправке, ну в общем машина охренела от этого хорошего бензина, опять еле заводится, работает со сбоями, вонь отвратительная с выхлопной при работе двигателя, а еще стал бензонасос подвывать, ну в общем появились посторонние звуки в Бензонасосе, слышно когда ключ зажигания поворачиваешь, и после поездки, когда глушу машину, мотор глохнет, потом как бы на доли секунд опять заводится, и тут же глохнет, Это мне напомнило как в Паджеро дизельной, её когда ключем глушешь, она тоже на доли секунд притехает, а потом опять какое-то время мотор работает и потом глохнет по истечению времени!

Что лучше сделать? может выкачать бензин с системы, и залить заведомом хороший?

 

сколько я ни танцевал с ноутбуком и адаптером всё в пустую.ну ни в каую не подключается я уже не знаю, что делать.проводку от блока до разъёмов диагностики проверил-звонится, а подключаться и блинк коды тоже не работают вообще триндец.когда подключаю светодиод и корочу на массу л линию, то он просто ярче гореть начинает и тишина.Зато если закоротить минус и л-линию и включить зажигание а потом разъединить контакт, то начинает рхх туду сюда выезжать далее опять коротишь линию и начинает щёлкать клапан адсорбера далее коротишь начинает щёлкать реле под торпедой.Вот что это за фигня?МОНОМОТРОНИК 1.2.1


сейчас

 

Проводку проверяй.
Лампы "чек енжин" в приборке случаем нет?

МА 1.2.1 требует обязательно наличие двух линий. На этих линиях больше ничего не должно висеть. На В3 эти линии выходят в приборку на лампы "чек енжин" и "подсос", но ламп там быть не должно иначе подключится не получится.
Так же этот ЭБУ привередлив к адаптеру. Пробуй разные скорости, порт должен быть от СОМ1 до СОМ4. У меня с электрической развязкой по массе адаптер работать не захотел, пришлось объединить массу ЮСБ и -АКБ.

 

Ну, это и обсуждать даже не требуется. Аксиома...
Речь о смеси - а основной датчик для смеси - ДТОЖ. Плюс к этому положение ДПДЗ в каждый момент времени, ну и частота импульсов ДХ опять же... ДТВВ да лямбда - они уже в очереди после ДТОЖ.

А мне это говорит о том, что у тебя там в горшки постоянно травит ГБО. Ибо чисто на бензе после выключения зажигания моновпрысковый движок детонировать не может. Форсунка отрубается, понимаешь - и бенза в горшках просто не будет.

А если у тебя травит газ в горшки - он подмешивается в смесь бензиновую, и мозги будут сходить с ума, пытаясь корректировать смесь. И повторное схватывание после глушения движка тогда возможно.

По поводу переписки в ссылке: в Виндовс есть такая штука, как совместимость. Ставишь там галку на "Запускать в режиме совместимости с ХР" - и в дамках.
Рецепт: Тюкаешь на ярлык проги правой кнопкой мыши, выбираешь "Свойства", далее - вкладка "Совместимость" - ну и там поставить галку и выбрать одну из Винд.
Удачи!

 

Я им уже не пользуюсь, выкатал давно весь газ, хочу выкинуть его к чертям, и наверное я подсобираю денег и съезжу его сниму нафик с машины! Говно редкостное((

 

До включения в работу ЛЗ, а после смесь строится по результатам лямбда-коррекции, ДТОЖ там только оборотами рулит, и на смесь не влияет никак.

А лучше вообще использовать ХР и не придуриваться.

 

Ставить ХР только для Моноскана... А если кто-то ноут с десяткой купил?

Думаю, влияет. Ибо, например, при завышенном сопротивлении ДТОЖ не только обороты повышаются - расход тоже увеличивается. Не у одного меня такое было...

 

Для всего кроме игр использую. И никаких проблем.
Сейчас, разумеется, тоже с ХР пишу.

Format c: ...и далее по списку...
Ставим ХР, а после, для игроманов семёрку 64-битную. Не мучатся же тупостью десяточной, в самом деле...

Я лично проверял, и было совсем наоборот. И средства объективного контроля есть и поколений моников у меня побывало аж целых три (5 разных блоков ЭБУ).
От ДТОЖ, главное дать понять мозгам, что двигатель прогрелся до температуры включения лямбда-коррекции, а дальше от ДТОЖ только обороты зависят. А уж МА1.2.3, даже температуры прогрева не ждёт, как только ЛЗ отклонит опорное до 0,2/0,9, тут же включается лямбда-коррекция и смесь (микстур-коррекшн) рулится исключительно по ЛЗ, что бы там ДТОЖ не показывал. Но обороты ХХ (прогревочные) будут строго следовать данным температуры по ДТОЖ, согласно графика:


Допускаю, что если показания ДТОЖ не достигают температуры включения ЛЗ, то и включения не произойдёт. Ну и естественно, при повышенных оборотах ХХ, будет больше расход, особенно на светофорах и в пробках.

 

Прозвонил ДПДЗ между 1и 2 контактами показывает 1.65В (вместо 0.18-0.2).Кирдык потециометру или можно настроить?

 

РХХ при этом был снят, утоплен или тупо замерял как есть?