Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!

Тю блин, так это всё у меня есть, я и не думал что вы об этом говорите!

 

Понял, да видел я такую фишку у себя, провода рядом с проводом ЛЗ, идут, там столько сторонних врезок в проводку, что рёхнутся можно, ладно буду смотреть! Мне бы добится хотя бы что бы она работала, а с обмерзанием уже потом мучатся буду)))

 

Так у тебя оно и дохнет из-за обмерзания. Снегом/льдом забивает заслонку - и двигатель задыхается.
Делай подогрев, зима на дворе!

 

Ну пойду полемаю этого Ежа, а так больше хз что там делать, гофра стоит, спирт в бак, чет как-то не охота!

 

Гофра-то стоит, а работает ли она - еще тот вопрос. Там внутри ящика целая кухня. Одну трубочку на моник не нацепишь - и толку тогда с гофры той... )))

 

Так а есть где-то, инфа доходчивая, с тем как должно что и куда подсоединятся, машина для меня новая, ни хрена ж не знаю в ней))

 

Возник вопрос по поводу дпдз( у меня он возможно не правильно настроен так как менял на новый китай дпдз и были сбиты метки регулировочных заводских болтов)
По рисунку указаны градусы положения ДЗ и температуры, проверяя у себя я заметил что у меня при 850 об при прогретом двагителе напряжение на 1 и 2 проводе Дпдз в районе 800 мв. Тоесть если опорное напряжение у меня 4,86 то 1° - примерно 54мв. Значит при прогретрм двигателе ДЗ открыта должна быть примерно на 4° и иметь напряжение примерно200-250мв. Так как у меня 800мв Эбу думает что она открыта на 15° тем самым увеличивая время впрыска- повышеный расход и динамика плохая.поправьте если я ошибаюсь)))

 

Оринтир на это фото)

 

Ты ошибаешься.

Время впрыска зависит от результатов лямбда-регулирования.
Напряжение ДПДЗ -- величина относительная, а не абсолютная.
При работе на ХХ 700-800 мВ -- норма.
200 мВ -- начальное положение ДЗ. Примерное, потому как опять же величина относительная.

 

У ЛЗ есть определенная корекция выше которой Эбу выдает ошибку, опираясь на ДЗ и температуру датчиков, пока они в пределах корекции ЛЗ богатит или обедняет смесь. Допустим при 8 ° проходит 14 куб воздуха на которые надо 1 куб бензина а на самом деле ДЗ показывает 16°хотя открыто только на 8° и форсунка начинает лить больше так как ЛЗ еще не прогрелся а Эбу ссылается на заводские стартовые настройки. У меня чтоб прогрелся ЛЗ и началась корекция при нуле на улице примерно уходит минут 3-5. Если не прав то не в этот раз)

 

Ты не прав.

Пределы коррекции, если правильно.
И пределы эти очень широки. От жутко бедной смеси с детонацией, до плотной дизельной копоти из выхлопной. И этих пределов с головой хватает, что бы откорректировать положение ДПДЗ от 0,15 до 0,45, минимум. Проверено. И расход абсолютно одинаковый. Если жив ЛЗ.

Только во время первого прогрева после сброса ЭБУ.
После, даже при запуске двигателя ЭБУ опирается на результаты предыдущей лямбда-коррекции, до прогрева ЛЗ. Тоже доказано.

Привязка напряжения ДПДЗ к градусам проводится по результатам лямбда-коррекции. Т.е. если у тебя ДПДЗ стоит в начальном положении на 0,15 В, по результату лямбда-коррекции, для ЭБУ оно будет соответствовать 0 градусов. Если будет 0,45 В, то тоже будет 0 градусов. В ЭБУ зашита защита от дурака.

Градусам ДЗ соответствуют 16 контрольных точек, между которыми значения высчитываются методом линейной интерполяции.

А какое напряжение какой точке соответствует, ЭБУ решает по результатам работы ЛЗ.

Вот график работы двигателя в движении (подобно городскому режиму).

Лямбда-коррекция ведётся постоянно, т.е. смесь в большинстве режимов (там где рисуется пила), максимально близка к 14,7/1.
Так же видно, что длительная коррекция (белая линия) почти не изменяется, что говорит о том, что результаты работы ЛЗ в одном режиме, подтверждаются в остальных режимах.

 

вот был бы у меня моно-м за место моно-j можно тоже было бы посмотреть графики. А так я даже незнаю может мозги прошиты по разному на эбу. У одних авто коректировка а у других только стандарт положения и показаний. Сбрасывал эбу и крутил дпдз по часовой начала дымить как дизель и ЛЗ показывал ошибку, а против часовой после сброса обороты не падали ниже 1500 . Еслиб все как написанно само коректировалось то зачем зазоры на рхх ставить 0,5мм дпдз на 0,186 делать если все само коректируется по ЛЗ.

 

У меня возможно сбита ДЗ поэтому я ранее писал что и как я понимаю, судя из всего изложенного корокцияпо ЛЗ в начальном положении ДЗ 0° но если ДЗ сбит и стоит уже 5° - эбу увидет внем 0° тоесть как бы искусственно подсос есть лишний ,но эбу незнает этого а лямбда на 5° этих богатит смесь так как заслонка приоткрыта и смесь коректируется по ЛЗ?

 

Чтобы РХХ не клинил в утопленном положении (недостаток червячного редуктора). Концевик размыкается, питание с моторчика РХХ снимается. Ловить ровно 0,5 мм не обязательно, главное, чтобы был зазор (у меня даже х.з. сколько там, миллиметра два, наверное).

0,2 В -- среднее значение снятое разными людьми с опломбированного узла впрыска.
Я предпочитаю ставить по ЛЗ, у меня выходит 0,25 В. Ставить его надо для: а) устойчивой работы после сброса, б) обеспечения одинакового запаса коррекции в обе стороны.
Сам лично ездил с 0,15 (недолго) и с 0,45 (довольно долго). Расход в обоих случаях 5,5 по трассе летом. Едет одинаково. И на Джетронике (А2.2) и на Мотронике (МА1.2.1 и МА1.2.3).

Скидываешь два тонких шланга (на трамблёр и на терморегулятор) и ЭБУ по ЛЗ спокойно компенсирует этот подсос воздуха менее чем за минуту. И далее смесь опять 14,7/1. Проверено.

Выстави ДПДЗ по показаниям ЛЗ.
Сбрось ЭБУ, отключи ЛЗ от проводки и к самому ЛЗ подключи мультиметр (второй щуп на массу). Заведи, дай прогреться, и при работе на ХХ, меняя положение ДПДЗ, поумай положение при котором будет пееключение напряжение ЛЗ с 0,2 на 0,9 (или обратно). Это и будет самым точным положением ДПДЗ. Т.е. без записанных коррекций ДПДЗ будет давать данные, для обеспечения смеси 14,7/1.

 

Настраивал по ЛЗ уже так, прогревал пока показания ЛЗ не начали менятся, но они не стоят на месте , поварачивая ДПДЗ и оставляя на месте прыгают 0,2-05 дальше кручу сразу 0,6-08. Меня все устраивает но не расход, манера езды таже бензин 92 лью и заправки менял, просто резко заметил что расход с 7-8 литров вырос в 10-11 летом по городу и зимой с 9-11 на 19-21 литр. Менял подушки на впускном и прокладку впускного, броники ,свечи, мерял давление топлива 1,1. Компресия в норме, зажигание тоже. Форсунка не травит. Воздухо заборник зима лето работает, подсосов в вакумных шлангах нету. Все датчики проверены до эбу по графикам. Незнаю куда копать а уже скоро вновь зима ((
Про форсунку скажу одно что раньше она прыскала на заслонку и я видел мелких капелек штук 10-15 а теперь они по всей поверхности заслонки падают

 

Предположим что ЛЗ показывает не правильные показания о составе смеси, тогда его надо отключить и обнулить эбу и расход должен упасть так как писали что откл ЛЗ увеличивает расход на 1,5-2 литра. Тоесть зимою расход должен упасть с 20 на хотябы 14-15

 

Свечи как выглядят?
Сажа в глушителе есть?
Сколько расход по трассе?
Выбег с 50 км/ч, сколько метров?

Если всё исправно, то отключение ЛЗ расход не изменит. Во всяком случае, по стрелке не заметишь. Я по БК не замечаю.

 

Сажа есть в глушаке, можно в негра покрасится, по трассе летом на полный бак проехал 380 км и ушло до полного бака 36 литров(сидело вобщем трое ,багажник пустой) на накат не жалуюсь, по прямой метров 400 качусь при 50 точно, при том что дорога неахти)