Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!

Дык, какое обмерзание при температуре +10?
Как лёд то может образоваться при температуре выше нуля?

И как объяснить, тогда то что машина утром херово заводится раза с 3-4, потом заводится и работает нормально, и минут через 5, начинает тупить, да и снег то в течении пары часов которых я постоянно возился с машиной и заводился, должен же был растаять! Так что же ей мешает работать после того как там все оттаяло? Ибо я снимал верх моника после уже всех операций, почти под конец, там было все чисто, без льда, и прочего, и все равно она не работает, я лично не понимаю в чем прикол!
Заслонку уже зафиксировал на зиму!

 

Ну и у меня так же. Но для разгона, выкручиваю всё же побольше чем 2500.

Свечи смени, уставшие они уже.
Зажигание поставь пораньше, по максимальной тяге, но так что бы детонации не было.
И не прогревай. При -20 -- на прогрев две минуты. При -10 -- минута. При нуле, завёл -- поехал.

Лихко!
Именно от +10 обмерзание и начинается, и где-то при -5 -7 заканчивается.
В районе дросселя воздушный поток резко ускоряется, давление падает, вслед за давлением падает и температура (именно так работает холодильник и кондиционер). Усугубляет ситуацию бензин, который испаряясь, так же способствует снижению температуры.
Вот что немцы намерили в карбюраторе:

Как видно из картинки, при +6 на кромке заслонки -12.
При +10 там будет -8. И если в воздухе есть влага, она там перейдёт точку росы, сконденсируется и превратится в лед.

 

Ну хорошо, это я понял, но как быть с той частью вопроса, где я спрашивал, - что после многочисленных прогревов, если льда уже нет, почему машина всё также тупит?

 

Лёд там будет не только на прогреве, но и на полностью горячем двигателе. Я уже выкладывал фото заслонки с крупными прозрачными кристаллами льда, после часовой поездки.

Я лично, не уверен, что всему виной у тебя лёд. Поэтому советую поездить с отключенным ЛЗ. Но забор теплого воздуха надо организовать (пусть даже без автоматики, принудительно) обязательно.

 

Еще вопрос, давненько лазил снимал патенциометр, протёр ег оспиртом и поставил обратно, но не выставлял так как он стоял, там типа по следу от него, а просто поставил и прикрутил, может ли быть что из за него проблема началась, хотя после его снятия и установки ,я с месяц ездил и все норм было!

И еще вопрос, у меня есть два верха моников, но я так понимаю с других машин, ибо на них еще какие-то доп приблуды есть, например как на фото ниже, а именно справа, вон боченок с металлическим штуцером возле потенциометра!

А второй верх вот с такой приблудой, на месте контактирования качельки ДЗ.


Эти Верха куда то можно применить?

 

Первый - с моноджетроника, с клапаном запаздывания для вакуум-корректора; второй - с мономотроника, с демпфером на резкий сброс газа.
У меня этот демпфер имеется, а в более поздних версиях от него отказались.

ЗЫ. Незачем менять крышки, если свой работает нормально. Но и выбрасывать их не нужно - запчасть есть запчасть.

 

Дам ссыль для читающих эту тему - http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=6
Этот материал изначально был на ФВТС - но попался мне быстрее...
Ознакомьтесь, пригодится.

А для sobr24 дополнительно посоветую обратить внимание на ДТВВ, стоящий в крышке форсунки -



Его нужно прозвонить на крайних выводах разъёма и сверить с характеристикой по графику (график тот же, что и для ДТОЖ) хотя бы в паре точек. Бывает, ДТВВ не звонится из-за обрыва провода внутри крышки - и это влияет на запуск и работу моника.

 

Думал об этом, наверное так и сделаю, хотел сегодня пойти в гараж, да дождиГ, слишком сильный идет))

 

Узлы впрыска взаимозаменяемы. Различны лишь диаметры дросселей и производительность форсунок (если диаметр ДЗ одинаковой то и производительность форсунки должна быть такой же).
Эти приблуды -- костыли которые присутствовали на старых версиях моновпрыска (А2.2, МА1.2.1), со временем они были заменены дополнительным кодом в прошивке ЭБУ, надобность в них отпала. Их можно просто открутить и положить на полочку.

 

Да

 

На моём монике есть и то и другое. Но нет "жаровни",площадки с выпускного коллектора на тёплый воздух,гофру просто положил на коллектор.

 

Ога)))

 

Отключил ЛЗ, сбросил мозги. Зажиганием игрался и туда и сюда по миллиметру разницы почти нет от позднего до раннего(либо вобще не едет либо клапона таробанить начинают) тяга от 2000 до 3000 тыш оборотов а потом как зажопу держат. Завтра свечи поменяю вдруг полетит на новых как ястреб)

 

Уверен, что метки ГРМ стоят правильно?
РМ, конечно на верхах туповат с родным распредвалом, но тем не менее, максимальный момент у него на 3250, т.е. на этих оборотах ехать должна веселее всего.

Может у тебя катализатор забит?

 

Там надо бы и вакуум-корректор проверить, вдруг мембрана давным-давно жить приказала...
Ну и клапан с трубкой, что на корректор идёт.

Так нет у него катализатора, вырезан.

 

катализатор еще лет 7 назад вырезал. Метки как по книге, РВ точкой на клаппанную крышку по правому краю и на 0 маховик ну и бегунок на 1 целиндр

 

мембрана целая, шланчик тоже. Проверял на ваккум ртом цепь от дросельной до корректора.