Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!

Блин сразила меня простуда лютая, так и не попал в гараж, завтра надеюсь температуры не будет пойду в гараж, забыл упомянуть, что коммутатор сделан с контактными площадками, видно что предполагалась установка на радиатор, но радиатора под ним не было, мало того не было и нормально соприкосновения с моторным щитом, на одном болту и не до конца закрученном)) Мне кажется коммутатор мог перегриватся, в общем буду посмотреть, и заодно померяю как вы мне сказали напряжение на ДХ!

 

Замаячила перспектива приобрести С4 с двигателем ААЕ. С чего начать, на что в первую очередь обратить внимание в работе этого ДВС? И где на Форуме прочитать, что за мотор такой?

 

Обычный мотор, ГРМ ремень, 4 цилиндра 8 клапанов, такой же простой как и на Вазовской классике! А внимание обращай как и на любом Б/У моторе.

 

Граждане специалисты, в общем был в гараже только что, раздобыл рабочую катушку с машины которая без проблем ездит, поставил, начал заводить машину не заводится, пропущу подробности, просто аккум сел полностью, чуть толкнул его зарядным, и завелась машина, но прогревочный стал всего 1000, машина сразу изначально начала подтраивать и дымить черно белым дымом, при этом выплёвывая большое количество воды и сажи на пол, потом обороты резко упали до ХХ 860, и машина так же троила, потом как только опять чуть прогрелась сразу начала глохнуть обороты упали до 500, я подгазовывал, но толку нет, бросил и сразу заглохла, в общем раньше она хотябы стабильно работала до того как погреется чуточку, теперь сразу троит, а кстати датчик хола проверил как писал Woffka, показания нормальные.
Че дальше делать куда копать?
Мне посоветовали сменить на хвсю электронику типа ВВ провода, бегунок крышку, катушку, коммутатор, и тогда уже смотреть, но достать все это не реально сейчас, да еще и кипишь у нас начался опять в городе(

 

Доброго всем дня, вобщем докапался я до форсунки уже ,сопротивление нормальное на ней 1,4 ома плюс приходит 12 вольт а вот минус прозвонил от фишки до эбу(13 пин) показывает 2,4 ома ( прибор врет на 0,4) . Провод же вроде как прямой по цепи к эбу? 2 ома это помоему многовато с учетом того что на приборе провода длинною по 3 метра врут ток на 0.4.

 

Там провод идёт специальный, с распределённым сопротивлением.

 

Брать в руки схему, лезть к ЭБУ, снимать с него разъём и звонить каждый пин - туда ли он приходит под капотом.
Иного выхода я не вижу.
Там какой-то фундаментальный косяк в подключении к датчикам - и возможно, допущенный еще бывшим хозяином.
Придётся искать...

ЗЫ. Ты там свечи-то хоть менял? Больно эпопея твоя долго длится, уже и из башки повыскакивало всё то, что ты там делал.
ЗЫЫ. Ваш нынешний кипишь мне ей-бо не нравится.

 

В том то и дело что свечи поменял на новые, все пины прозвонил, и масса есть и земля и что датчики кажут то и на разьеме. Ужо незнаю куда копать. Эбу пока что не получается поменять на другой для проверки, у меня то на моем бирка с проца снималась неоднократно)

 

Ы. Я там выше таки не тебе отвечал.

А в твоём случае я бы попробовал чуть увеличить давление бенза в монике. Именно увеличить. На пару-тройку десятых. Могзи на увеличение давления сократят время впрыска форсы - возможно, это нормализует обстановку.

 

Свечи не менял, когда хотел поменять еще в начале самом, небыло на рынке таких свечей, а потом как-то закрутилось все(
Ну значит пойду прозванивать этот шайтан ящик под именем ЭБУ!

 

воу я выдал)) столько внимания на себя взял))
Кстати я как вариант увеличить давление ненамного может реально сработать. Пружину растянуть надо будет немного на регуляторе.

 

Не растягивай, а просто шайбочку подложи, чтобы отменить можно было.

 

А в чём проблема А17ДВРМ (Жиговские) воткнуть? Они по калильному числу прямые аналоги немецких Бошей - с той лишь разницей, что имеют один боковой электрод.
А на зиму я лично А11ДМРВ ставлю (уже стоят с месяц) - они горячее и сбрасывают нагар куда лучше. ЗИмы-то у нас - не то, что в неметчине. Там, в неметчине, и зим-то, как таковых, нет. Потому и не всегда камасутры придерживаться надо...

Погоди ЭБУ ковырять, свечи сначала махни. Может, они там давным-давно свое отработали - оттого и вся эта чехарда. Нет искры в горшке - вот тебе и троение. А дым белый при запуске - так это колпачки маслосъёмные уже никакие обычно.

Именно так! И никак иначе!

 

Дык у меня вот был ниссан дымил исключительно белым, попадания ОЖ в цилиндры небыло, но и масла жрал литр на тысячу, а тут масло на месте стоит, даже если чадит черным или белым, мне кажется это переобогащение идет, а белый дым говняный бензин, и долгий простой машины!

На счет свечей спасибо большое, а то сколько где не спрашивал мне все говорили, да тебе только бошь брать, не думай даже брать говно какое-то!

Сегодня на юбелей подарили денюжек, вот думаю вложу в машину!))

А и еще, я свечи покупал такие NGK BPR6E V-line, Машина на них завелась но троила дергалась, короче вообще не работала, делалось это еще на нормально работающей машине,
Вот я и решил что нужно только Бошевские ставить, а вообще как выбрать на рынке под мою машину свечи, где прочитать на коробках это калильное число, а то продают у нас только НГК и бриски, естественно все это подделки!

Сейчас прочитал что Выше указанные свечи НГК, это аналог по все параметрам тех что вы мне написали а именно А17ДВРМ, но у меня на них машина не заработала, теперь так и валяются дома(

 

Вобщем подложил небольшую, стало 1,4 давление. Прогрел машину , решил ЛЗ посмотреть опять. Вобщем на отключеном лз показание его 0,7-0,8 на включеном 0,6-0,5 а с искусственным подсосом на отключеном ЛЗ 0,04-0,07. На включеном с подсосом от 0,3 до 0,5. машина прогрета полностью была, интервал замеров был совершен сначала на вкл ЛЗ до и после подсоса а потом на отключеном нем.

 

А еще проверил искру , на свече еле слышные синий разряд если на копрусе , если отвести то гдето полтора см бьет в корпус бело желтой искрой

 

Неплохо. Теперь нужно сбросить мозги и покататься пару дней, чтобы они перенастроились на новую давку. А потом и смотреть цифры - и расход в том числе. Ну и за ощущениями понаблюдать: лучше стало, хуже, или не изменилось ничего.

Вообще-то, полтора см - много. Достаточно 7, максимум 10 мм. Вот если с 7 мм искра будет рыжей - тогда нужно покопать копать и в эту сторону.
Напряжение на 15 клемме бобины проверить, саму бобину махнуть...

Кстати, часто помогает включение конденсатора между выходом коммутатора и массой (наподобие старой доброй батарейной системы зажигания). Кондёр - 0,25 - 0,5 МкФ х 400 и выше Вольт. Его и взять можно оттуда - с любых классических ВАЗов, ГАЗов, Москвичей и так далее.
И лучше воткнуть его не на коммутатор, а прямо на клемму 1 бобины. Этим нейтрализуется влияние длины провода между коммутатором и бобиной.

 

Вообще-то, все 20-30 мм пробивать должна. На воздухе-то... При 30 КилоВольтах... И цвет иметь при этом голубой и щелчок слышимый ушами верхней головы.
Именно так и проверяю исправность ВВ-цепей. Если после 10 мм искра пропадает, либо начинает перебегать "не туда", то ВВ-часть считаю неисправной.