Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!

У меня лямбда зонд четырёх проводный, это к тому что ьам один черный два белых, а вот четвертый провод не помню, кстати сам зонд имеет подогрев, на прошлом он отвалился и лямбда не работала, ну я понял методику, спасибо.

 

Это ВАЗовский. Нормально всё, меряй на чёрном проводе.

 

А что будет... Будет много или мало - придётся ему еще и винт крутить. )))

 

Винт всмысле регулировки ДЗ?

 

Угу. Там приходится это делать поэтапно, пока не придёт в норму микстур коррекшн.
То есть, подкручиваешь винт, потом регулируешь ДПДЗ по лямбде... Катаешься, смотришь параметр. Потом повторяешь, если надо... И так, пока не поймаешь нужный результат.
Но если тот винт у тебя не тронут - крутить его скорее всего не придётся.

 

Если будет пломба, то трогать не буду, а вообще вопрос, заслонка должна в колодце стоять ровно под прямым углом? у меня она мне кажется немного не ровно стоит, но есть еще два верха моника, гляну там, мож шоб не парится перекину верхушки и все, но конечно при условии что запасной верх будет с заводской пломбой...

 

Винт-то зачем?
ДПДЗ крутить надо, чтобы конечное значение коррекции было близко к нулю. А уж сколько там получится напряжение на упоре в винт -- нам плевать. Хоть 0,19, хоть 0,25, хоть 0,15. Нам важно чтобы физическая щель между ДЗ и стенками давала такое количество воздуха, которое соответствует записанному в ЭБУ напряжению ДПДЗ.

Нет, конечно. Да и сама заслонка не совсем круглая, с немного овальная. И в положении на упоре, она имеет угол градуса 3...4, по отношению к плоскости крепления узла впрыска к подушке.

Винт с пломбой находится не на верхней части узла, а на нижней.

 

В общем это нужно увидеть, а то я путаюсь, речь вроде бы о Заслонке, а болт в нижней части... В общем буду заниматся, как будут деньги топлива залить, а то щас пару рас машину прогрею, и бак высохнет))

 

Понял где, гляну на своем впрыске, у меня кстати запасной такой как на фото лежит, и еще один с ауди такой же как у меня.

 

А если он перекручен? ДЗ окажется подпёртой, и ХХ будет завышен.
Но это так, для примера. Пусть он сначала на лямбду настроится, поглядим результат.

 

ХХ вроде не завышен, и РХХ не выдвигает шток на всю для регулировки... Тут думаю норма, ну не суть, проверю то что написал НьюПлеер, потом отпишусь.

 

Кстати я наконец то нашел свечи на которых моя машина не троит и нормально работает, стояли оригинал бош 4 электрода, а на обычных свечах пробовал 4 разных комплекта не в какую не работала машина, но почитав соседнюю тему, там еще Воффка писал, взял попробовать Энгельс А17ДВРМ, с трудом купил их за 300 рублей, ибо жаба душила, если не подойдут, но в результате, завелся и все отлично работает, правда разницы не в чем не заметил, но как аналог свечам за 1.5к вполне отлично для моих доходов))

 

Привет, в общем пробовал выставлять дпдз, сегодня по твоей инструкции, скинул комп, завел машину, она опять прогрелась, и начал я танцевать с бубном вокруг ЛЗ, я не понял на какой фишке что замерять, ну понятное дело на фишке идущей от самого ЛЗ напряжения быть не может(или может) на фишке идущей с общего жгута на лямбду, там черный провод показывал напругу сети, ну это я так понял что идет на нагреватель лямбды. В общем как дебилу скажи на какой фишке на каких контактах мерять напругу.

И еще вопрос, у меня когда машина уже заведена то отключая ЛЗ она продолжает работать нормально, а если заглушить и с отключеным ЛЗ заводить, то она дико троит дымит и воняет, мне сказали что такого быть не должно, но а как же оно тогда получилось, если все везде рабочее, ну я о всех датчиках и прочем...
В общем прошу ответить хотя бы на первый вопрос.

 

Именно, что МОЖЕТ.
ЛЗ -- это гальванический элемент. Если его нагревать, он создает электрический ток. Немного, но именно по уровню его напряжения ЭБУ и понимает, есть ли в выхлопе кислород или нет.
Когда ЛЗ прогрет, то наличие кислорода в выхлопе дает напряжение ЛЗ примерно 0,2 Вольта. Это напряжение формирует сам ЛЗ, будучи вообще ни к чему не подключенным.
Когда кислорода в выхлопе нет, напряжение ЛЗ будет уже 0,9 Вольт.
В первом случае смесь бедна (лишний кислород), во втором богата (кислород полностью прореагировал). Суть выставления ДПДЗ по ЛЗ, в том, что мы отключаем ЛЗ от мозгов, чтобы не было автоматического регулирования по ЛЗ, и смотрим за состоянием ЛЗ сами. При этом, изменяя положение ДПДЗ ловим момент переключения ЛЗ из одного состояния в другое. Т.е. ищем точку, где кислорода было мало и вдруг стало много (или наоборот, точка эта одна). В этой точке смесь будет максимально близкой к оптимальной.
В результате, когда мы подключим ЛЗ обратно к мозгам, смесь надо будет (автоматически, средствами ЭБУ) подрегулировать совсем чуток. И микстур корр. будет небольшим. Это и есть получившееся средствами ЭБУ величина коррекции.

 

Все понял, типа биметаллов и.т.п, просто были сомнения, я щас посмотрел устройство датчика, и сам понял что может вырабатывать))
Ну а ниже написанное, уже усвоил давно, завтра пойду заниматся, еще провод вырвал с фишки дпдз, нужно будет доставать клему с разъема, и перепаевать к проводу, хотя провода уже делались после покупки машины, менялась проводка... Ну руки с попы, вот и оторвал...

 

Не 0,45?

 

На обогрев 2 белых и идут, но со стороны ЛЗ, а не со стороны проводки, со стороны праводки из общего жгута, идет черный провод на нём борт сеть, идет жёлтый, белый, и красный, незнаю может уже самопал но выглядит вполне по заводскому, да и в одной статейке нашел

 

Вот именно. Чёт Блэк не того...

Самопал. Провода на подогрев лямбды должны быть коричневый и зелёно-чёрный. Информационный провод с ЭБУ должен быть экранированным, причем экран подключен у массе только со стороны ЭБУ. У меня сам провод чёрный, но жила под экраном зелёная - но у меня А80. У тебя и сам провод, и жила по схеме чёрные.
Так что придется таки разбираться.
И да, На информационном проводе с ЭБУ 12 Вольт не должно быть ни в коем случае. Там должно быть 0,45 Вольт, как уже верно подметил Нью Плеер.

ЗЫ. Бывает, лямбда замыкает внутри. Если нагреватель замкнёт на выход лямбды - тогда и будет похожая на твою ситуация. Поэтому на время проверки отключать лямбду нужно полностью.