Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!

2000 оборотов при 100км/ч

 

Такого НЕ БЫВАЕТ.
Врет у тебя спидометр и/или тахометр.
Самая длинная коробка на Ауди 80 (АКМ) при скорости 100 км/ч (реальных по ГПС) выдает примерно 2500...2600 оборотов (в зависимости от размера колес).

 

У меня так же.

При 2500 у меня 120 на спидометре. И коробка у меня то ли CDY, то ли CCE - не помню уже. Но они одинаковы по передаточным числам - это я помню точно.

Конечно, спидометры завышают у всех, но не столь уж критично. Да и тахо, если в него не лазили, сильно врать не должен.

Не обязательно. Это от многих факторов зависит: от состояния двигателя до направления ветра. А если перечислить - то дополнительно: размер колёс, шины, выбег, загрузка автомобиля, качество бензина, температура за бортом, качество дорожного покрытия - и так далее. Влияет даже неправильное схождение колёс и недостаточное давление в шинах. И даже свечи зажигания разных брендов влияют. А забитый воздушный фильтр, на котором почему-то экономит 80% владельцев авто, способен увеличить аппетит движка настолько, что на эти деньги можно было бы купить этих фильтров с десяток.
Так что я бы не стал греть себе себе голову из-за одного литра. Но при случае проверил бы хотя бы выбег; а уж давление в шинах любой уважающий себя водила должен проверять постоянно.

 

Я знаю. У всех врет. Потому и замеряют некоторые разгон до сотни на второй...
Но достаточно обратится к тех инфо:

А затем забить эти данные в калькулятор:


И мы увидим, что на пятой сотня, это 2500, а никак не 2000.
Ну и на второй, при отсечке в 6300, сотню набрать просто нереально.

Это для В3 и АКМ, для В4 с её более длинной пятой передачей (0,725), но большим радиусом колес, всё примерно так же.

 

В общем замерил по gps скорость, при 100 км/ч на gps спидометр показывает 110, но обороты в районе 2000. Завышение на спидометре начинается с 50 (несовпадение на пару км/ч).

 

Вот ещё обороты по цифровому таху проверь и всё сойдется.

 

У меня на коробке АХР 100км/ч по gps, это 2900 об/м.
А если судить по калькулятору сверху, то на мей коробке при 3к оборотов на пятой только 102 км, в реале не так, а кпп АХР у меня 100%

 

delete

 

Довольно близкие значения.
Неточность можно отнести на погрешность измерения.

Вот когда сотня и 2000 оборотов... то тут да, сильно криво. А 2900 или 3000, разница небольшая.

 

Приветствую!
При замене датчика ДПДЗ на моновпрыске надо выставить 0.19в между контактами пои закрытой ДЗ . А есть ли возможность это дело сделать на монике, который не на машине? Или такая регулировка происходит именно и только на машине?
Мысль такая, купить ради интереса дпдз в Китае на эксперименты, и поставить на один из доноров, можно ли поковырять это дома или только на машине.
Проблема какая была, было самогазование машины на холодную, заводилась с сильно завышенными оборотами, периодически при прогреве сами поднимались и тд. Подвернулся ящик деталей от моников, был выбран самый живой по измерениям рхх и дпдз, и установлен. Пока рано судить т.к. сегодня тепло, но сегодня обороты были нормальные. Надо конечно поездить посмотреть что будет дальше, расход и тд, динамика стала вроде лучше, остались кивки при отпускании газа резком, но они были и на старом, хотя я и надеялся что они тоже уйдут. Но надо бы еще сделать старт.инициализацию нормально по всем правилам
А, еще вопрос, хотя он не совсем по монику. Пока читал мануалы нашел что клапан вентиляции адсорбера должен периодчески щелкать на ХХ, подумал что надо проверить, т.к. подсос воздуха лишний без питания клапан продувается в сторону моника, при подаче питания - не продувается. Но на машине не слышно что бы он работал, ни на слух ни на ощупь, но и при заглушеной его еле-еле слышно, поэтому я не уверен что я его бы услышал на хх. Вопрос - если при выкл. зажигании он продувается, а при вкл - нет, можно ли считать этот узел 100% рабочим?
Заранее спасибо!

 

Цифра 0,19 -- взята из одной книжки, неясного происхождения. На новом узле впрыска намерили 0,225. При выставлении по показаниям ЛЗ выходит обычно (на подавляющем числе клиентских машин) 0,25.

Достаточно подключить разъем ДПДЗ и включить зажигание. Ну и обеспечить упор заслонки в опломбированный упорный винт.
Можно без машины, но для этого придется собрать на столе стенд из ЭБУ и проводки.

Качество дерьмовое. Люди часто жалуются на проблемы через год эксплуатации.
У меня лежит такой, но ставить кому-либо не спешу.

Да.

Монику, если исправен ЛЗ, на мелкие подсосы плевать.

 

Жалко что нельзя по сопротивлению как-нибудь. Понятно, не вариант. Проще тогда на машине.

Хм, вот это уже что-то новое для меня, надо почитать про выставление по ЛЗ, спасибо.

Ценник соответствует качеству. И тут скорее поэкспериментировать недорого, посмотреть что изменится. Благо переставить низ моника целиком дело получаса с перекурами. А если при такой цене на год хватит - то и вообще нормально, на шротах этих деталей больше не становится, можно купить про запас на пару-тройку лет.

Отлично, значит туда можно больше не лезть.

Ну это я уже опытным путём установил когда ревизировал потрескавшиеся трубочки на воздушн.фильтр и тд. , но тут судя по подходящему шлангу подсос может быть не особо мелким. поэтому решил копнуть на всякий случай.

А куда еще стоит копнуть с симптомами дёрга при принудительном хх, который при торможении двигателем? Допустим, едешь на передаче, отпускаешь газ - кивок, дальше торможение плавное, при некоторых оборотах ( подозреваю что +- тех где включается обратно подача топлива, т.к. это определенная скорость на определенной передаче, к примеру ~80 на 5, тахометра к сожалению нет) несколько рывков по типу нажать-отпустить газ резко. Пимпочка рхх тестером работает, возможно стоит проверить состояние ВВ части типа крышки трамблёра и проводов, хотя проводам, крышке-бегунку месяцев~7, но мало ли.
Вот кстати вспомнил еще вопрос, пор каталогу на трамблёр идёт крышка с помеховым? фильтром сверху, типа кожуха черного, некоторые мастера говорят что его надо снимать, и лучше без него, типа долговечнее и работает нормально, так ли это? Первой крышки хватило +- на год, но там получилось что умер один ВВ провод, похоже из-за него, потом разобрал как раз видны места пробития на этот фильтр, причем не снимая этих мест не видно, крышки ставлю Беру.

 

Это такова конструкция РХХ. Контакты РХХ будучи замкнутыми скользят по штоку и могут кратковременно терять контакт со штоком. Непродуманная конструкция.
Если РХХ новый и хорошего производителя, этой проблемы нет. Если он "похоженный" -- проблема не просто возможна, но и чуть ли неизбежна.
Решение -- не использовать торможение двигателем. На карбах так с царягороховыхъ времен ездили. Для трансмиссии, так тоже лучше.

Под ним скапливается влага и грязь. Влага из под него, толком, не испаряется. Рано или поздно пробивает.
А назначение его в том, что он подавляет радиопомехи в радиодиапазоне АМ. Если не слушаешь радио "МАЯК", экран этот лучше снять.

 

А, ну тогда значит я копаю туда куда не надо. Раз это так штатно - то и пусть будет. Нового рхх в моих планах не очень хочется, сильно не бюджетен он.

да, у меня на Гольф2 не было, и ничего. Тут скорее не то что бы именно торможение двигателем в плане экономичности или чего-то такого, а просто дёрг при отпуске газа немного напрягает. Но видимо это не баг тогда, а фича Кстати поездил, вроде и лучше стало.

Спасибо, раз для машины в целом это безопасно - то с новой крышки сниму.

 

Кстати, у меня после недели проб на разных значениях само отлично машина работает на значении 0.186, если ставлю 0.2 и выше до 0.25, то машина подтраивает, кароче херово работает, даже после сброса компа!
Это я так просто для справки!

 

.
Хм, такой вопрос. Чем грозит постоянный забор теплого воздуха? Вредно ли для мотора к примеру в пробках?
Знаю что в Жигулях вроде зима-лето переключается, но тут то не Жигули, тут Ауди.
Понимаю что это не правильно, но пока вариантов починки-замены нет, хотелось бы узнать грозит ли постоянный подогрев чем-то.

 

Ну вот да, небольшая потеря мощи ощущается, но она так же ощущается и летом просто в пробке когда нагреешься. Но если это безопасно в остальном (ну там лишнее тепло в мотор в пробке, ему и так жарко, но вентилятор работает исправно, радиатор даже новый ) - то с потерей мощности я смирюсь, потому как без переключения заслонки потери мощности еще больше, особенно после трассы, да и в целом по звуку и ощущениям с постоянным подогревом работает лучше. Разве что показалось что расход выше на поллитра-литр, но возможно это следствие пробок. потому как иначе фигня получается, без подогрева должно жрать, а тут наоборот.

 

Кроме небольшого снижения мощности, ничем не грозит.
Чем воздух холоднее, тем он плотнее, и тем больше топлива можно сжечь в двигателе. Чем больше сгорает топлива, тем выше мощность. Соответственно, чем воздух теплее, тем он более разряженный, и тем слабее двигатель.
На температурный режим это не влияет.

 

Ну с полным подогревом прогревается до вентилятора значительно быстрее чем без подогрева. Спасибо, значит переключу на зиму и буду смело кататься.