Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!

значит не буду покупать его. Так пробовал толку 0... зажигание если еще чуть чуть крутану на пару мм то появляется стук пальцев в двигле.... компрессия +10..10.5 во всех цилиндрах.
Почему не придумали комп диагностику на мониках. Блин коды ошибок не выдают

 

РМ Джеты.Как были тупые .Так и остались . Только у тебя одни алгоритмы и можно услышать.

 

если метки сбиты на ДПДЗ то каким способом лучше откоректировать его правельней? По ЛЗ или по звуку мотора? 0.168 без метки я не поймаю точно уже

 

По ЛЗ выставлял гдето 0.5+-0.1 а по звуку мотора если подкручивать то в один момент мотор работает как будто с нагрузкой потом а в другой как то с детонацией а между ними прям милиметр если крутить дпдп хороший звук становится) вобщем по незнанию когда накрылся рхх я подкрутил верхний болт. Менял потом дпдз (китай). Бывают иногда глюки что на пару секунд с багажника снимают пол тонны но это редкость. В месяц раза два не больше

 

По рабочему ЛЗ.
1. Прогреваем двигатель.
2. Сбрасываем память ЭБУ.
3. Отключаем ЛЗ от проводки и подключаем к нему мультиметр в режиме измерения напряжения (второй щуп на массу двигателя).
4. Запускаем двигатель.
5. Ждем прогрева ЛЗ. Как прогреется, напряжение на ЛЗ станет 0,2 или 0,9 Вольт.
6. Ослабляем ДПДЗ.
7. Плавно меняем положение ДПДЗ, чтобы поймать точку, где напряжение ЛЗ изменится с 0,2 на 0,9 Вольт (или наоборот, с 0,9 на 0,2).
8. Аккуратно затягиваем ДПДЗ, стараясь не сместить его.
9. Глушим двигатель.
10. Сбрасываем мозг.
11. Подключаем ЛЗ к проводке.
Всё.

Моно-Джетроники, как были цифровыми, так и остались. И от Моно-Мотроников они отличаются, по большому счету, лишь системой зажигания и системами диагностики.
А вот "мастера", которые кроме подключения шнурка к машине и чтения ошибок, ничего не умеют, и называют это "диагностикой", как были тупыми, так и останутся.

 

У вас отдельный шнурок?.Или с батинок вытаскиваете?.И поделитесь опытом .Куда вы его привязываете?.

Я как то предпочитаю пользоваться сканером.
А вот ЛЗ предпочитаю проверять осциллографом..Потому что даже в графике проверяя ЛЗ сканером.
Нет гарантии что ЛЗ работает нормально .Кстати есть промежуток времени.Когда сканер.не выдаёт ошибку по ЛЗ. А при этом толку от него уже нет.

 

Сначала надо быть уверенным в том что ЛЗ.... живой....
А китайским мультиком этого сделать с гарантией не получится.
Надо быть уверенным в исправном ( правильными показаниями ) ДТОЖ.

Так что имея возможность смотреть ( замерять ) параметры по выхлопу . И быть уверенным в нормальных параметрах других датчиков.
Сначала выставляю винт упора ДЗ ( по щупу )
А затем ставлю ДПДЗ по показаниям .по выхлопу .

Но не как не по показаниям китайского мультика. по напряжению с быушного ЛЗ.
И смотреть надо не только на напряжение.Но и на частоту переключения ( изменение) показаний.
Что увидеть на твоём китайце невозможно.
Как то так . любитель алгоритмов.

Больше всего понравилось .под номером 10.!!

 

Моно-Джетроник вполне нормально приводится в чувства одним только мультиметром. И головой, если она есть.

Я тоже предпочитаю, но он есть не у всех.
Однако есть вполне надежные способы определения "живости" ЛЗ, которыми я пользуюсь удаленно.

Для того чтобы выставить ДПДЗ не нужно иметь 100% исправный ЛЗ. Достаточно тормознутого и подуставшего. Та скорость, с которой происходит выставление ДПДЗ вручную слишком медленна, и не требует быстрых переключений ЛЗ. Если ЛЗ способен выдавать 0,2 и 0,9 Вольт -- этого достаточно.

ДТОЖ... В диагностике моника, всё начинается с проверки ДТОЖ.
А выставление ДПДЗ, -- это самое последнее что нужно делать, после диагностики.

Не у всех дома на полочке лежат газоанализаторы на выбор.
Но это не мешает настроить, разрегулированный кривыми лапками, моник.

Практика показывает, что после выставления ДПДЗ, по описанному мной выше алгориму, параметр микстур коррекшн, после длительных поездок, остается близким к нулю.
Тяга превосходна.
Расход минимален.

Так что можно сколько угодно пускать клиентам пыль в глаза, подключая к машине аппараты ИВЛ и прочие сканеры, но для получения нормальной работы моника, достаточно одного мультиметра. Факт.

Как-то так, любитель аналоговых сканеров.

 

ЛЗ мерил отключеный двумя разными мультиметрами у него нету этого перехода от 0.2 до 0.9 потихоньку кручу и можно выставить от 0.00 до 0.76 почти любое значение и то оно скачет +-0.1

 

Значит ЛЗ неисправен. Надо менять.

Возможно, это и ответ, почему система работает криво.
Переключение ЛЗ должно быть четким. Чуть тронул ДПДЗ, и сразу переключилось с 0,2 на 0,9.

А при работе на ХХ с подключенным ЛЗ, переключение должно быть таким быстрым, что мультиметр не будет успевать корректно отображать напряжение. Т.е. могут проскакивать значения 0,3 или 0,7, но понять, что идет постоянное переключение можно (т.е. напряжение не залипает в 0,2 или 0,9 надолго).

 

завтра тогда куплю новый ЛЗ китай и по нему выставлю. На якобы оригинал жаба душит....

 

Купил новый 2500 стоит. сейчас буду ставить

 

поменял вобщем под пиво))) показания теперь реально чуть пошевелиш меняются от 01 до 08. Выставил между скачуть от 01 - 09 редко но в основном 0.8 на оключеном. Подключил к компу стало 0.1 -0.9))) было 0.25- 0.75 на старом. Надеюсь поможет. Сейчас опять сбрасываю мозги чтоб с новым ЛЗ сработался. Главное чтоб поехала нормально !!!

 

Стоит ли обсорбер подключать? Поломался штуцер от старости. Заглушил болтом дырку

 

Вобщем замена ЛЗ ничего не дала(((
Одно заметил то что задняя рвет по полной скорость аж кишки липнут и разгоняется бодро а первая и вторая как то туго. Завтра буду замерять скорость и обороты задней передачи и передних. Неужто подшибники какието тормозят .... колодки менял недавно...

 

Я за этим срачем уже начал забывать какие у тебя проблемы-то...
Тянет плохо?
Зажигание как выставлено?
Свечи после поездки выкрути, сфоткай, фото -- сюда.
Выбег автомобиля проверял? С 50 км/ч до нуля, по ровной дороге, машина должна катится на нейтрали минимум 450 метров.

И ещё... зная что из себя представляет механизм переключения передач на бочке, не могу не спросить... а ты уверен, что это первая и вторая, а не третья-четверная?...

 

Чё туд? Война? Зря.
Робяты, давайте жить дружно.

Думается, вопрос Zirox был чуть о другом: как поставить ДЗ на место при крученом упорном болте.
И крученном ранее ДПДЗ. Будь они неладны, эти руки-крутильщики...
В инете до сих пор нет точного описания начальной установки ДЗ на моноджете. Она ставится и пломбируется на заводе - и это всё, что точно известно. А по каким критериям - поди, найди.
Многостраничная тема на ФВТС по этой закавыке читается, конечно, интересно - но не более того. Окончательного вывода там так и не было сделано, насколько я помню.

С мономотроником проще - для него есть Моноскан. У него начальные положения ДЗ и ДПДЗ выставить, хоть и с волокитой, но таки можно.
Всё по тому же параметру "Микстур коррекшн". А что делать с MJ?

Ёххх...
Кстати, я ещё подкину:

Zirox, там на фотке чуть выше и левее жаровни видна трубка с резинкой. Сымай резинку и воткни туда манометр. И погазуй хорошенько.
И озвучь, что показал манометр. А то может, ларчик просто открывается... )))

 

Читай внимательнее. Я именно про этот случай и выдал алгоритм действий.
Про винт там ни слова. Как и про задвигание РХХ.

Суть этого метода -- мы запускаем двигатель без записанных ранее коррекций (после сброса) и используем ЛЗ как примитивный газоанализатор.
ЭБУ в этот момент работает по аварийной программе (нет ЛЗ) и льет топливо по "табличным" значениям. Меняя положение ДПДЗ мы ловим момент, когда количество воздуха будет соответствовать табличному количеству топлива.
РХХ при этом работает в штатном режиме, поддерживая обороты ХХ. Упорный винт -- далеко за пределами артикуляции ДЗ. Мы меняем лишь соотношение между реальным углом ДЗ и напряжением ДПДЗ, которое видит ЭБУ.

Что касается упорного винта, я на него уже давно не обращаю особого внимания. Т.к. если ДПДЗ сбит, то толку от этого упора нет никакого, ибо число "0,186 В" мифическое (на новом узле намерили 0,225). Намного точнее получается выставить, как я описал.
Бедолагам, накрутившим всё и вся шаловливыми конечностями, советую установить винт так чтобы обеспечить незаклинивание ДЗ и выставить ДПДЗ по напряжению "примерно, 0,2 В". Этого достаточно для запуска и нормальной эксплуатации, если ЛЗ более-менее живой.

 

0 на холостых при 4000об -0 .если резко газовать чуть дергается до 0.2

 

Тянет плохо. Зажигание выстааленно как и 10 лет назад по меткам и на трамблере по насечке. Накат хороший на каждом светофоре тормоз держу чтоб не катилась.
Свечи юбка черная а электробы пепельные.
Про передачи коробки могу сказать что уверен)