Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!

Изначально хочется ехать как нормальные люди с нормальным разгоном)) думаю 22сек до 100 это дофига слишком.

 

Проверь метки ГРМ. При перескакивании ремня ГРМ на зуб-два будет как раз такое снижение тяги.
Зажигание поставь не по меткам, а по границе детонации, это будет близко к максимальной тяге.
1. Прогреваешь двигатель.
2. Ослабляешь трамблер.
3. На заведенном двигателе потихоньку крутишь трамблер против часовой.
4. Переодически резко прогазовываешь.
5. Как только услышишь детонацию при прогазовке (резкий металлический звон), чуть поворачиваешь трамблер обратно, так чтобы звона не было и фиксируешь.
6. Садишься за руль и выезжаешь на дорогу.
7. Открываешь окно и резко даешь газу. Детонации не должно быть слышно, либо она может быть очень кратковременной.
8. Если под нагрузкой детонация продолжительная, ещё чуток поворачиваем трамблер по часовой.

Описания недостаточно, потому и просил фото...
Вот такие?

 

Да

 

Это нормальная работа впрыска.

 

Метка РВ стоит напротив края крышки клапанов. Маховик на 0. Сейчас попробую на зуб перекинуть вперед назад.

 

У меня тапок в пол просто как будто двигатель под нагрузкой мычит а толку нету

 

Вот такие

Вот такие

 

Симптом позднего зажигания.

 

100% дело не в зажигании. На зуб раньше позже делал крутил от звона но лучше не стало. Попробую ЭБУ сменить ну а если и он не поможет то с разбора моно придется брать(((

 

Вот это проверял? Может у тебя тупо катализатор забился...

 

Вот именно сбитый винт ДЗ и его начальную установку я и имел ввиду.
И я сам всем так ставлю с самого начала - чтобы ДЗ не заклинивала на упоре - но фрицы ставят её как-то по-другому...
Дойдёт до смены резинометаллического фланца этим летом - обязательно озабочусь и рассмотрю повнимательнее у себя, чего там и как.
На будущее.

Ну, судя по

- с этим у него всё нормально.
Если, конечно, там измерялось манометром не на 10 Атм.

При таких измерениях (как, впрочем, и при любых), максимальную шкалу измерителя желательно иметь как можно ближе к крайнему значению измеряемого субъекта. К примеру (это пояснение для Zirox), измеряя 12 Вольт, шкалу измерителя лучше иметь на 15 Вольт. На такой шкале измерения будут самыми точными, нежели если эти 12 Вольт измерять на шкале, допустим, 100 Вольт.
Так и с манометром - измеряя допустимые для каталика 0,2 бара, манометр лучше бы иметь со шкалой хотя бы 1-2 бар. С меньшей шкалой манометр найти хоть и можно, но вряд ли нужно.

 

без нагрузки если газовать то до 0.2 поднимается толи от вибрации ( стрелка на манометре колеблится) . Завтра в салон выведу шланг длинный с манометром и проверю. Еще вопрос про броне провода. Что если поставить без сопротивления их? А то сумарно получается порядка 10ком гдето на каждую свечу. Центр провод 2ком. уголек в крышке не помню сколь. Бегунок -1ком . На свечу провод 5ком.

 

У меня манометр на 2 бара.

 

Если выше 0,2 не поднимается - значит не каталик. Хотя 0,2 - уже повод для его харакири.
Тестера CT-085C в округе нет, случаем? Им противодавление замеряется куда точнее...

Лучше поставить свечи без встроенного резистора.

 

0.2 .Это не проблема.Это уже писец.
Дня три искал проблему с тупостью авто.
В итоге . чудо мастера .При ремонте. Вытряхнули кат . и засунули во внутрь сетки с хоз магазина. ( для мытья посуды )
Скатало эти сетки в шарик .И он свободно летал в корпусе ката.
Проверяю на месте ( на противодавление выхлопа) всё нормально. Правда со странностями .С дёрганьем стрелки.)
При движении писец. Не едет..Так же приходилось вытаскивать. Выискивать эти сетки по всему глушителю.
Сей час не помню. Но эти ремонтники вроде засовывали по 16 сеток в кат.
Вот и пытался их обнаружить . все 16.

 

Промерил дтвв 20-25°- 2.1 ком. - 2.1 вольта на проводах
Дтож 65-70° -0.58ком. - 0.8 вольта

 

Каким образом это относится к свечам зажигания?
Ну а по датчикам показания в норме.

Да, но у него оно местами. Вроде и есть, а вроде и непонятно.
Раз при 4000 об/мин там кажет 0 бар, то в эту сторону копать скорее всего не стОит.

 

здравствуйте, мотор abt, мономотроник, есть пару проблем с машиной. Не набирает обороты, при открытии дроссельной заслонки хлопает в воздухан, на ходу в этот момент глохнет. Моновпрыск настроен, дпдз выставлен, только есть проблемы с РХХ - не всегда срабатывает концевик, там уже менять его надо, контакты обламывались.
Зажигание с метками выставлено правильно, угол опережения тоже выставлялся. Проблема хлопков в воздушный фильтр на данный момент устранилась, просто снял корпус воздушного фильтра. Поставил обратно - все пока нормально, таких симптомов больше нет. Но проблема может появиться и снова, причину такого затыка не нашел. А что за датчик стоит сбоку воздушного фильтра, возле правого крыла? Может он влияет?
Лямбду менял не так давно на вазовскую.
И еще такая проблема, хотя может звучит глупо, но: как будто кончается топливо, причем не на ходу, как оно обычно должно быть, а только когда заглушу, и потом заводить - не заводится, пока не залить в бак бензина. Давление насоса "в стенку" 3 атм.

 

Ну, в связи с этим -

- предположу, что дело ДО моника: либо в фильтре, либо в насосе.

Это клапан адсорбера. Влиять может, но он легко проверяется на продув.
Можно просто отключить его от моника и заглушить там штуцер для исключения подсоса постороннего воздуха.

Фигасе, метод. ))) Колесо попинать не пробовал?

ЗЫ. Хлопки во впуск бывают обычно при сильно раннем зажигании и при прогоревшем впускном клапане.
К этому же может привести сильно бедная смесь и калильное зажигание. Что там в твоём случае - мне отсюда не видно.)))

Я бы сменил фильтр для начала. На В4 он стоит в нише перед правым задним колесом.