подскажите,у меня как раз выскакивает ошибка по продувке катализаторов по левой стороне,все вроде посмотрели все работает,но ошибка выскакивает раз в сутки.меряли температуру катов,сначала прогрев идет равномерно,а потом один кат немного по температуре выходит вперед.клапан промывали,со слов сервисменов трубки тоже без дырок,но почему то по одной стороне(левой)идет ошибка по продувке.подскажите.да,может связано это с тем,что менял датчик температуры выхлопных газов?менял левый датчик,и теперь ошибка по продувке тоже по левой стороне идет.
Я же написал выше, что у меня на двух авто отсутствуют насосы. ЭБУ их отсутствие никогда не увидит, потому что между ЭБУ и насосом стоит реле насоса. Так вот ЭБУ фиксирует только исправность самого реле и электромагнитного клапана вакумной системы. Также у меня вся система продувки работает без насоса, засасывая воздух в колектор за счёт инерционности проходящих выхлопных газов. Самый главный контроль ЭБУ заключается в показаниях датчиков кислорода. Вывод отсюда следующий: - насос можно тупо выкидывать не подключая никаких сопротивлений, как сделано у меня, - вместо реле насоса и электромагнитного клапана при их удалении необходимо подключать сопротивление, или оставлять их на месте, как сделано у меня, - самый простой способ удаления СВВ, это частичное удаление - только насос и подходящие к нему патрубки, так сделано у меня на А8, где катализаторы ещё не удалены и стоят 4 датчика кислорода, при этом СВВ вполне хорошо работает без насоса, - полное удаление СВВ заключается в програмном отключении её в ЭБУ, тогда даже не требуется подключение сопротивлений вместо реле насоса и электромагнитного клапана вакумной системы, потому что контроль за ними тоже отключается, - есть ещё один вариант, это постоянная продувка, которая происходит начиная с момента запуска двигателя и заканчивая в момент когда двигатель глушится, это необходимо для обмана ЭБУ по показаниям датчиков кислорода, чтобы смесь была немного богаче при работе двигателя, так сделано у меня на А6, где катализаторы были удалены и происходит постоянная продувка датчиков кислорода, примерно похожее с составом смеси происходит после чип-тюнинга.
Какая точная ошибка по номеру выскакивает у тебя? Если недостаточная пропускная способность СВВ, то вывод один - датчик кислорода фиксирует слишком большое обогащение смеси, которое может быть связано как с недостаточным поступлением воздуха через СВВ, так и по другим причинам обогащения смеси в момент прогрева двигателя.
На это может влиять даже забитость катализатора. А по факту всё что угодно, имеющее отношение к изменениям показаний датчиков кислорода.
с чего начинать копать?как определить точно что именно нужно делать?бездумно менять все подряд желания нет.не может это быть связано с заменой датчика температуры выхлопных газов?
Может и замена датчика температуры на это повлияла. П.С. Менять всё подряд нет необходимости, тем более и ошибка не критическая.
1. Дополнительный воздух попадает в вЫпускной тракт. 2. Точно по той же схеме как он попадает за счёт насоса, только без его участия.
Устройство и работа СВВ заключается в следующем: фильтр воздушный - насос СВВ - труба (между насосом СВВ и пневматическим клапаном на ГБЦ) - пневмоклапан на ГБЦ - выпускной колектор - датчик кислорода при запуске холодного двигателя (летом СВВ не работает) необходимо подать дополнительный воздух к катализатору для оптимальной его работы во время начального прогрева двигателя из-за обогащения топливо-воздушной смеси, ЭБУ замыкает электрическую цепь электромагнитного клапана вакумной системы тем самым управляет открытием пневмоклапана на ГБЦ (за счёт разряжения создаваемым двигателем), одновременно с этим ЭБУ замыкает электрическую цепь реле насоса тем самым управляя включением насоса СВВ, который начинает качать воздух от воздушного фильтра через соединяющие патрубки, трубу и пневматический клапан в выпускной колектор.
Только все с точностью до наоборот. При температурах ниже +5С система СВВ не активируется. Поэтому зимой наблюдается спад активности вопросов по ошибкам СВВ there А по весне опять все по-новой...
Я не спорю и уважаю мнение компитентных в этом вопросе людей, но сделал вывод из личных наблюдений: Двигатель 2.8 AQD срок эксплуатации 3.5 года, СВВ постоянно работала в диапазоне температур от +5 до -5 градусов, иногда при более низких температурах, но никогда при более высоких температурах, т.е. в летний период никогда не включалась. П.С. Все датчики температур исправны и дают верные показания.
Ты оказался прав в части порога минимальных температур работы СВВ На атмосферных AQD они действительно понижены по сравнению с турбомоторами. Как мимнимум эти условия должны выполняться. Но это не все условия включения. Там всего около 15 разных параметров, которые влияют на принятие мозгом решения "включать - не включать" Вот температурные диапазны работы CВВ. Данные я взял прямо из прошивки блока AQD !!! Т Воздух: -12C....+100C Т ож: -12C...+40C Процедура диагностики CBB может запускаться только внутри диапазона по температуре воздуха +6C...+100C Те есть в любом случае на AQD СВВ летом работать должна, а полностью отключена зимой при ниже -12С. Это также является иллюстрацией того, что давать универсальный совет не стоит - у разных моторов могут быть отличия и достачное серьезные.
Очень интересный момент. Всегда было интересно как это прописано в ЭБУ двигаетля. Правда смущает один вопрос: Где логика или нужно поменять местами воздух и ОЖ? Тут я полностью с вами согласен, поэтому стараюсь как можно меньше давать советов относительно тех вопросов в которых не осведомлен.
Опа, а я вот сижу ломаю голову над темой снятия СВВ насоса:smile42: Посмотрел а у меня вообще такой системы не имеется На механике они отсутствуют
Скорее всего логика такая: если там жидкость больше +40, то включать продувку уже не надо (типа там и так всё горячё). А если воздух 100 градусов.. то продувать уже нечего, горим )) (100 - это наверно типа "верхний порог пофигу")
У меня постоянно выскакивала ошибка недостаточная эффективность системы вторичного воздуха. С этой целью я отсоединил трубку от насоса вторичного воздуха (у меня стоит справа внизу, под турбиной), которая идет на клапан. Эту трубку я подцепил к воздухану, за место той, которая идет от воздухана к насосу вторичного воздуха. То есть я обошел насос и воздух всасывается, помимо насоса, напрямую. Чтобы не показывало ошибку по насосу я соединил концы проводов питания насоса между собой через резистор на 75 Ом. Это делается для того, чтобы когда через реле подается питание на насос не показывало ошибку. Резистор дает сопротивление и на мозги идет сигнал, что насос работает. В итоге пока езжу второй день и чек не загорался. Да и поставил проставку под второй лямбда-зонд.