ну так раз такой умный, скажи конкретно, что должно случиться/произойти, почему (конкретные причины), через сколько (время, тысяч.км) меня все это ждет? это что бы не быть голословным, во всяком случае в этой теме, кем пока ты являешься. наверно в каждой теме найдется вот такой же злобный карлик
Постараюсь обьяснить доходчиво в чем ошибка в такой методике замены ремней. Во первых старый ремень со временем растягивается и в результате этого, меняя новый ремень по нарисованным меткам мы получаем смещение фаз газораспределения. Тоесть в правой голове клапана будут открываться чуть раньше положенного а в левой позже. Это проиводит к неполному сгоранию топлива, снижению мощности двигателя, повышенному образованию сажи в выхлопе, закоксовке колец поршневой группы и быстрому окислению масла в двигателе. К тому же угол впрыска на наших двигателях регулируется прецизионно точно, а в данном случае он будет разный в правой и левой головках. Я конечно понимаю гордость ТС за проделанную работу, но хочу сказать, что прежде, чем что то делать, надо внимательнее изучить вопрос. И потом, неужели на столько трудно снять бампер с машины, отвести телевизор в сервисное положение и проделать всю процедуру как положенно. Все приспособления и фиксаторы можно изготовить на коленке в гараже...
+ если сделать планку фиксатора РВ на коленке то возможен люфт РВ + к этому некоторые делают ее раздвижной это только усугубляет ситуацию с люфтом...
нынче на великах ставят натяжитель цепи - для серьезных покатушек, где вибрация может вызвать ее соскакивание. А меняют ее прежде всего из-за того, что при выработке она становится слишком гибкой и передачи начинают переключаться не четко. На совковых великах цепь была одна и на всю жизнь... у обычных людей
если ремень ГРМ растягивался, то на машинах без гидро и пружинных натяжителях была бы промежуточная операция по подтяжке ремня. Однако от замены до замены ...
Вот только не надо лишнего огорода, планка применяется на зажигалках, для дизеля фиксаторы распредвалов!