у меня есть вариант за 15000 весь движок взять с навесным. так же, на правой бошке 1 шпилька уже заломана. боюсь, может сечь оттуда. А это все влияет на расход. ну и громкость Еще я боюсь того, что если брать дешевые клапана - то это скорей всего сыромятина, и проработают они не долго. Хотя не факт. А оригинал брать - это дорого. *BLACK* а почем ГБЦ отдашь? и телефон напиши может вечером поговорим на эту тему.
Ну вот если бы я брал движок с навесным, я бы перед установкой его на машину привел бы его в порядок (мск, кольца и т.д. и т.д.), ибо поставить двигло и через несколько тысяч его капиталить неразумно.
Кстати, на счет шпильки, у меня тоже нет одной на правой голове передней нижней. И у меня сомнения - была и она вообще?! Вот фото, царапины - это я шилом поковырял, такое впечатление что там заусеница какая то даже не удалена.
поставил ремень, ролики . теперь не могу понять как натянуть ремень грм. беру два шестигранника одним натягиваю 15Нм вторым затягиваю ролик. отпускаю, ролик назад сьежает!!! правильно ли я понимаю что ремень грм так же как и ремень генератора сам натягиваются за счет натяжителя?
Чеку дернул гидронатяжителя?И ролику просто 15 Нм дай предварительную натяжку и все. Ролик бестолку зажимать при этом!!! Он поджимается гидронатяжителем! А на оси кронштейна и сам по себе вращается свободно.
дернул гвоздик) я старый натяжитель поставил помыл перебрал смазал. но что то слабенько ремень натягивается. ну тогда попробую снять планку и фиксатор коленвала ,крутану пару оборотов . вот кстати что намастерил
Двиг. АВС, ААН Моменты затяжек: - зубчатые колеса распределительных валов - 70 Нм; - болт крепления натяжного ролика ремня ГРМ - 45 Нм; - болт крепления обводного ролика ГРМ - 40 Нм; - болты гасителя крутильных кол****ий (шкива к/в) - 25 Нм; - датчик к/в - 10 Нм; - устройство натяжения поликлинового ремня - 45 Нм. Усилие натяжки ремня – возможность поворота пальцами на 90 град.
ролики новые, натяжитель старый .ну он хоть оригинал , работает хорошо. неизвестно что в магазине впарят
вобщем сняли 2 головы. по времени - 1 час снять паук и клапанные крышки, + 2 часа на снятие голов. Клапана погнуло все. Гидрокомпенсаторы боюсь тоже могло поломать. Фотки не грузятся. Заказал еще ролики, т.к. те старые. Помпу не стал брать, т.к. она сразу не стопорит, обычно начинает греметь и течь, а потом клинит. думаю следующие 50000км не сломается.
Зря...если через 5 000 потечет - опять туда лезть...морда, стопор, планка.... Не так дорого она стоит.
Какое состояние распредвалов и направляющих? Гидрики проверь. Помпу обязательно поменяй. Термостат можно пока не трогать, если проблем с температурой не было. Если появятса потом без снятия спокойно поменяешь.
Вчера поменял ремень, ролики и помпу. Обратил внимание на то что шпонка на звёздочке коленвала выпирает всего лишь гдето на 1-2 мм. Т.е. при посадке звездочки на коленвал, шпонка фактически входит в зацепление с коленвалом на глубину 1-2 мм. При этом звёздочка ставится плотно не болтается и не "играет".Смущает то что в коленвале прорезь под шпонку продолжается еще около 1 см. До этого когда менял ремень не обратил на это внимание, а щас мучает вопрос- нормально ли это и не сломана ли шпонка на половину. Может есть у кого нибудь ее геометрические размеры, exist не выдаёт по ней информации. Или это так и должно быть?
Не с этого двигателя, но думаю они одинаковы. Шпонка там только как направляющая, от проворачивания держит болт коленвала.
ремень лучше немного не дотянуть чем перетянуть. при прогреве натяг на v6 увеличивается, проверенно лично, так что учитывайте это. головы лучше отдать в сервис их там прокапиталят. раз все клапана менять то затраты небольшие будут, и седла прошарожат и направляющие заодно посмотрят, если надо поменяют. засухарят, и целиндры гидриков может даже не поцарапают. болты не забудь новые купить головы тянуть. помпу новую бери, 100 у.е. на фоне не принципиально. Я помпу обмазал тонким слоем герметика, ваг не рекомендет, но имхо так надежней.