вот его вопрос ты же ему уже все сказал, что делать. т.е. диагностику, но человек уверен, что надо проверять F129 на радиаторе. снимаешь разъем и замыкаешь пару контактов. одна переключает вентилятор на повышенную, вторая сигнализирует блоку климата, что давление в диапазоне 2-35 бар.
Вобщем дальше-диагностика по двигателю ошибок не выявила,приехал еще раз перезаправил,такая же хрень.Поехал смотреть по электричеству-тоже все в норме.В конце-концов путем долгих изысканий совместно с с-гаражом пришли к мнению что забит дроссель.Поехал слил газ ,поставил исправный,заправил заново-и чудо произошло.Стал морозить нормально.Однако через час(счастье было недолгим),кондей отказался работать и вылезла ошибка-обрыв в цепи датчика высокого давления.Опять включает и выключает,только уже с вибрацией ощутимой.Так как дроссель при изъятии был похож на кусок черного кокса с твердыми(не стружка)отложениями,что-то мне подсказывает что компрессору недолго осталось.Заправщики,кстати,сразу стали пугать выходом из строя компрессора,промывкой системы и заменой всех остальных компонентов.И заправлять порывались поначалу отказаться-нет смысла говорят.Какие у кого мысли? Где датчик этот искать,хотя бы.
значит моя идея оказалась верной так вот. такая неисправность определяется в течении 2 минут с помощью подключенных манометров. ошибка какая? одна из этих? 22.1 Обрыв в цепи датчика-выключателя повышенного давления хладагента К/В F118: Компрессор остается выключен до тех пор пока датчик выключатель разомкнут 22.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика-выключателя повышенного давления хладагента К/В F118 22.5 Обрыв 120Х в цепи датчика-выключателя повышенного давления хладагента К/В F118; цепь реактивации компрессора,функционирование сканера VAG 1551 если да, то датчик красного цвета на радиаторе кондея. может срабатывать, если не переключается вентилятор, но проверить это можно только манометрами. что у тебя за мастера, что не могут починить одну из простейших систем? на счет дросселя и компрессора не очкуй, может еще дольше проработать, чем новые. забитый дроссель, это плохо, но не смертельно и, возможно, его никто никогда не чистил. так что его состояние - это норма. ps мастеров поменяй, раз не знают как проверить, почему компрессор отключается
Друг, не реально что бы за час новый дросель закидало, если ты как говоришь, старый дросель просто был в засохшем масле. Без стружки ( дросель моестя на раз очистителем карбюратора) Я не понимаю что мешал перемкнуть датчик низкого давления(тот который возле испарителя) Совершенно не понятно как можно было не заметить (как ты говоришь дросельзабит) что компрессор уходит на ваккум? А не заметить это можно только тогда когда всас не подключен. А заправляли через нагнетание..... У тебя обычные "силовые" датчики, которые можно перемыкать. Но если ты говоришь что стал включать с ощутимой вибрацией, очень велика вероятность что тебе слишком много газа вдули. (перезаправили) Я не понимаю у вас там что за кондиционерщики такие?
Да,ошибка именно эта.Может просто тупо датчик крякнул.А мастера там на потоке работают,очередь на 4 поста,поэтому они там на отъе.....сь работают.И заправляют кстати через один штуцер,через радиатор. А в компрессоре ничего забиться не могло(как с дросселем было).А то он вибрирует как-то опасно.
Такие вот мастера.Половину работы приходится за них делать и додумывать.Спустить самому газ можно? Первый раз вроде как 725г накачивали,сегодня 2 раза спрашивали у меня объем не помню ли я свой заправочный. Первый раз за сегодня залили 775 кажется,второй раз не видел.Датчик высокого давления на замыкание работает?
Вобще изначально газ сдувать не нужно было и дросель менять тоже не надо. Это все лишние телодвижения, а любые "движения", в конечном итоге бабло. Нужно было всего лишь считать ошибки по движку. А дальше бы мы комумекали как найти "засаду" А так пока что у тебя бабло потрачено, результат на данный момент, еще хуже чем было до этого. Я тут пока ездил машину ставить на стоянку, немного по размышлял. Дабы исключить варианты с датчиками и обойтись без манометров. Есть простое решение, к каждому тестируемому датчику подоткнуть контрольку. И сразу видно будет что происходит. Датчики аналоговые и простой контрльки будет достаточно что бы увидеть как все работает. - в том что придется протыкать провода. (потом отверстие обязательно залить любым водостойким клеем.) Газ можно подсдуть самостоятельно через заправочный штуцер, слегка выкрутив нипель. П.С. С таким рвением, еще пару тройку недель и ты о кондиционер будешь знать досконально Вот твой датчик.
если бы датчик крякнул, то компрессор бы не включался совсем. а если он отключается, то происходит превышение давления, превысилось - компрессор отключился, снизилось - обратно включился. если газа в норме, то причина одна - недостаточное охлаждение. проверяй, переключается ли вентилятор на повышенную скорость плюс чисти сами радиаторы и пространство между ними. за переключение отвечает датчик зеленый на радиаторе кондея. при вкл. кондее замкни его контакты - вентилятор должен переключиться. ты лучше расскажи, вот ты первый раз заправил, все нормально работало и проблемы начались на следующий день или заправил, отъехал от станка и начало отключаться? и еще, в каком состоянии кондей был до этого. ps сколько тыщ ты уже отдал за эти заправки? не проще было найти сервис за большие деньги, но с комплексной диагностикой и гарантией?
дроссель проверять желательно при каждой заправке, тем более на машине таких лет. забитый дроссель - причина малого давления на всосе и, как следствие, отключение компрессора. только эта проблема не отражается не в одной диагностике (ошибок нет). а сейчас у него другая проблема, превышение давления, и по ней ошибки выскакивают. скорее всего, проблема с охлаждением была и раньше, но она не успевала отразиться, т.к. давление не могло вырасти так быстро до дросселя, как быстро оно опускалось после него. движок во всем этом не при делах
Движок действительно не при делах. Денег отдал только за замену дросселя(250р),и то только потому что менял его на заправке,после сдува газа.Остальные телодвижения по гарантии,т.к. все было оплачено(1300р) при первоначальной заправке.Кондей до этого не работал год с лишним,а то и больше.По охлаждению вопрос отпадает,т.к. венты всегда включаются при попытке системы запустить компрессор,радиатор кондея новый,при установке почистил еще и основной.Там все ровно.На дросселе была стружка,не думаю что ей все забило,хотя х.з. Сегодня с утра все повторилось,только ошибка вылезла не 22.1 как вчера,а 22.3- нестабильный контакт,но не обрыв.Хотя где одно ,там может быть и второе.Кондей так и не работает,газ пока не стравливал.Рвение мое думаю понятно,для общего развития не повредит,да и ум у меня пытливый. В самом компрессоре не может что-нибудь забиться,навроде сетки какой-нибудь? Уж больно жарко ездить,братцы.
Эхе хе. Вариант с дроселем, конечно интересный. С забитым дроселем компрессор будет уходить на ваккум и датчик низкого давления, будет отключать компрессор (электрически этот процесс происходит так. Датчик просто тупо размыкает цепь на управляющую силовую релюшку) С датчиком высокого давления, шутить нельзя ни разу. Да вообще с такой ошибкой лутше кондишку вообще не включать. Потому как ошибка по высокому давлению, черевата выходом из строя компрессора или разрывом герметичности системы . Тебе опять нужно ехать к кондиционещикам Только вот сразу у них спросить, прежде чем начинать что то делать. Вопрос простой, могут ли они подключиться к всасу(низкой стороне). Вобщем подключившись к всасу и нагнетанию, можно будет понять что у тебя там с давлением. Тот датчик на который у тебя сейчас ошибка, отвечает за защиту системы от черезмерно высокого давления. По нагнетанию на "ваген фольцваген" больше 20ти не должно вообще быть. Обычно давление по манометрам такое: всас 2 бар, нагнетание от 5ти до 20 в зависимости от температуры на улице. Допустим при + 25 грубо будет давление по нагнетанию в районе 15 бар. Но не как даже не 20ть!
Понятно что давление чрезмерно,от того и отрубает.Только вот докуда оно более высокое(по аналогии с дросселем),вот вопрос.Что не дает давлению падать? Мертвый компрессор наверное бы его вообще не нагнетал.Во что все упирается в прямом смысле слова?
НЕТ! Я не путаю. На толстой трубке стоит клапан( это контур низкого давления?) и дальше дроссель.Когда кондей работал нормально эта трубка была холодной и "обратка"(тонкая) теплой или даже горячей. Так вот давление замеряли на толстой трубке и оно было на холостых под 20( если точно, то 18) при увеличении оборотов, давление начинало расти. Я это все видел сам-мне показывал комрпессорщик:-Смотри, видишь 18, а должно быть в пределах 2-2,5. Отсюда вывод-компрессору пипец!!!! Дроссель вынимали.Он чист.Я его менял в прошлом году.За год вроде ничего не собралось в нем.
Стандартный косяк, когда система перезаправлена. В системе больше газа чем положено. Из за этого будут вибрации, вообще если мотор слабый, еще и тупить будет не по детски с включеной кондишкой.
Ты что то путаешь. Ситуация когда на всасе 20 не возможна! а еще не возможно то что неисправный компрессор может по нагнетанию качать 20ок. Теперь слушай внимательно. Хоть это уже в этой теме неоднократно озвучивалось. Повторюсь. На "ваген фольцваген" т.е. весь концерн ВАГ. давление по нагнетанию (красный шланг, красный манометр) не должно превышать 20ть бар. Причин когда по нагнетанию давление "шкалит" не так уж много. Это например, забитые радиаторы, неисправный вентилятор, перезаправленная система, т.е. газа больше нормы. это и есть стандартные причины того что по нагнетанию давление шкалит. Теперь о всасе. Стандартное давление для всаса 2 бар +- тоесть не менее 1.5 но и не более 2.5 бар. Если давление другое то компрессор не качает так как нужно. Причин же этому гараздо больше. Например если по всасу давление 3бар и более то это верный признак того что компрессор "устал" и уже не качает как положено. Если давление ниже 1.5 бар, то либо газа в системе мало, либо компрессор уходит на ваккум по причине забитой системы. Это может быть забитый дросель, а может быть рассыпался фильтр осушитель и шарики с селикогелем разлетелись по системе.