Парни эта проблема на БУГах давно известна и понятна ))) и раскоксовкой дело не исправить (за РЕДКИМ РЕДКИМ исключением) ((( Если движка БУГ, то отроду ей уже не мало, и надеяться на чудо ...только себя обманывать. А проблема эта кроется в механической части ГБЦ.. или что еще хуже в мех части блоков цилиндров.. а если по простому: компрессии не хватает для воспламенения соляры(( когда стартером накидывает масла на стенки цилиндров, и плюс прогревается от трения ... компрессия растет и солярочка воспламеняется, остатки ранее закаченной и выброшенной не сгоревшей, вылетают в трубу белосиним дымом, потом по прогреву дым меняется на черный, что говорит о дожигании в выхлопе этих самых остатков и + форсунки начинают лить в разнобой потому как башка видит что воспламенение не везде ровное, куда то больше зальет куда то меньше... потом после прогрева движка работает норм, потому как все элементы при прогреве расширяются и + соляра в горячем тракте легче воспламеняется... Зимой почему все легко заводится: потому что свечи накала смесь разогревают , а подогретой смеси компрессия нужна для воспламенения шуточная по наблюдениям 11 единиц с головой чтобы воспламенить. НО норма на движках БУГ порядка 25 единиц!!!!! (новый 28-23, допустимый минимум 21 единица, не более 5 бар разброс по цилиндрам) Короче или ГБЦ умерает, или уже с цилиндрами ..опа приключается. Ремонт ГБЦ (если возможен) 150 тыр. НО возможно что при вскрытии ГБЦ могут приговорить к замене (слишком много микротрещин- кстати в движках БУГ это болезнь - и ВАГ по этому поводу говорит: микротрещины допустимы но в установленных нормах.) ))) другими словами ТРЕСКАЮТСЯ у них бошки. Лечить пытаются эту болезнь еще и через мозги, путем принудительного включения свечей накала. Это все временное решение, потому как если компрессия начала уходить... быть беде если координальных мер не принять. Механика... ее не наеб...ть.
Выше уже высказались по данной теме. Добавлю только сугубо ИМХО, один из способов ты и сам уже пробовал (самый простой с датчиком Т ОЖ), а если программно - то можешь кататься до тех пор, пока в хороший мороз заводиться не перестанет, НО опять же есть вебаста (АП), которая нивелирует данную проблему... Так что, можешь и 20 тык пробежать, а можешь и 100... главное понять, сколько сейчас у тебя этой самой "компрессии" и куда она "утекает"...
Похоже, что так и есть. Но все-же смущают пара моментов. Сегодня завелся отлично, температура +20. В связи с этим вопрос - при каких условиях включаются свечи? Почему такая сильная зависимость от времени простоя и жары? У меня долго крутит только при температуре выше 25 и то, если постоит пару дней. И еще, насколько трудоемка процедура замера компрессии на БУГ?
Да вопрос не в свечах (кстати они включаются при +5), почему сейчас нормально завелась: потому что у Вас эта проблема только начинает проявляться, и поэтому только при длительном простое явные признаки выявляются, но чем дальше тем хуже будет, проверено))) если ничего делать не будете, то в след году, все лето будет маслать долго и дымить при запуске. И еще когда такая ситуация с движком... форсунки лить начинают и неровная работа на этапе прогрева, это может привести к обрыву цепи, кстати тоже болезнь БУГов. А там уже загиб клапанов и т.д....
Если позволите, свои 5 коп... Вас больше должно интересовать - при каких НЕ включаются, ведь проблема-то проявляется только при "теплом" движке... Как раз +20 - это крайняя температура их включения, т.е. после +20 они не задействуются. Просто тогда нет других факторов, влияющих на время запуска. Например, машинка простояла 4 часа при Т +25, но запустилась нормально, вроде и свечи не работают, а фактор хорошего запуска, что стартер сумел достичь больших оборотов, чем при простое в 2 дня за счет меньшего сопротивления кручению... На дизеле сама процедура даже проще, чем на бензинке. Сложность как правило обусловлена отсутствием "правильного" оборудования для замера... По Вашей проблеме: трудно вообще что-то советовать без хотя-бы каких-то цифр, пусть и неадекватной диагностике через шнурок.
парни некоторые корректировки. Свечи накала активизируются при +5 град целс за бортом. Что касаемо замера компрессии: Процедура оч проста, только к спецам нужно ехать, где именно на ВАГе специализируются и + дизелист есть нормальный. Там и парк оборудования должен быть (под ВАГ) и разъяснения могут выдать если вопросы возникнут.
Чё? двигатель завести..... ОЖ - охлаждающая жидкость. ОС - окружающая среда. Она тут ни при чём вообще
Дома включи подогрев батареи, будет тепло.. Ты вообще о чём? Хочешь изменить температуру, при которой включаются свечи? Температуру ож изменить просто - ставим какое-нибудь реле на ДТОЖ, которое размыкается, когда включено зажигание. Тогда на мозги поступит сигнал, что ОЖ -40 и блок управления свечами ставить прогрев на максимум длительности. Заводим, реле замыкается, и ДТОЖ начинает работать в своём обычном режиме. Этот колхоз ещё на 2.5тди придумали. Там была проблема с заводом двигателя. Возможные причины были - воздух, стартер, угол впрыска, неправильная работа ДТОЖ.
И я про то же.... Еще очень хочется послушать уважаемого Рelalex про "...Что касаемо замера компрессии: Процедура оч проста,...и т.д. и т.п..."
А вот тут мимо.. При отключении ДТОЖ на данном движке будет для "мозгов" порядка -5-6 град.С... да и реле ставить не обязательно, достаточно простого тумблера...
-5 -6 достаточно. свечи всё равно включаться. А в чём проблема то у вас? Не заводится? Может проблема в форсах? Не держат давления?
Вывод я так понимаю один - надо померить компрессию, все станет ясно. Я бы не сказал, что проблема прогрессирует - когда 4 года назад покупал авто такие случаи были реже, но крутил очень долго, заводил со второго-третьего раза. Потом вообще приноровился несколько раз включать зажигание, тллько потом заводить. Кстати, как это помогает тоже неясно.