Q7 4L Зеркала Q7 4L - функционал, вопросы, неисправности

Так на Кузе стоит ступенчатая регулировка, по этому и надо крутилку крутить, третье действие не нужно совсем, через пару секунд само все отключается. Вы же пишите про тупо обогрев, без ступенчатый

 

Как и многие-один раз выставил и больше не трогаю регулировку боковых зеркал. У меня при движении задним ходом опускается и показывает бордюр. Но тут мыл, видимо рукой нажал и сбил регулировку. Сел и джойстиком влево-вправо-нифига. Только немного дергается.Вверх вниз-нормуль. Было у кого? Менять что надо?

 

Подтверждаю за пять лет на Q5 бывшей ничего не ухайдоколось, настроили мне эту функцию сразу в салоне когда в 2009-м году забирал её. А на Q7 я думаю тож должно все работать и не ломаться как минимум.

 

Не могу найти. Облазил поиском и изучил мануал и менюшки авто.

 

Да том вроде кодировкий лечится, если не ошибаюсь. Наши гуру поправят, если что.

В идеале было бы хорошо, если бы на крутилке зеркал было положение, в котором зеркала скадывались автоматом. То есть чтобы выбор был - автоматом/принудительно, ведь иногда нужно сидеть в заглушенной машине и маниторить зеркала, мало ли по каким причинам.

 

Не такого на Q7 забудьте. Только отдельную приблуду морганить!!

 

По одним-когда бабосы считаешь))))

 

Странно, чета думал, что на этом форуме такая инфа была. Ну мимо так мимо))

 

У кого че болит

 

Во блин! Во вы даёте! Попогревом не так уж и часто полъзуешся. Да и проблем вроде нет, нажал крутнул. Я уже привык и даже не смотрю, а считаю по щелчкам крутилки. А зеркала вообще не складываю. Зачем их складывать? Складываю только когда это необходимо, например узко когда и есть шанс что кто нить заденет. А механизм зеркал 100 пудов износиться быстрей. Они же по 10-20 раз за день будут туда-сюда. Заглушил-завёл. А потом быстрей на бабки поподёшь.................... зеркало не дёшево стоит.

 

Всегда складываю на всех авто. И сука механизм такой живучий, ну ни как из строя не хочет выходить)))

 

Возможно. А зачем складывать то? Что бы не отломали что ль? Или просто понтово выглядит когда при постановке складываются сами?

 

Доброго, времени суток.
Правое (пассажирское)зеркало отдадите за 4 тр.?

 

Автоматическое складывание и раскладывание зеркал.

http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=516&p=4966#post4966

 

Немного личного опыта, ситуация типичная -- от удара отломился палец кронштейна вместе с зеркалом.
Ценник на новое зеркало как всегда не порадовал, да и случилось все в деревне в воскресенье, ехать надо, ехать далеко, а зеркало висит на проводах, было принято решение выправить ситуацию самостоятельно.

Сначала снимаем зеркало:

1. Снимаем декоративную полоску за ручкой открытия, просто поддев отверткой с торца сзади.
2. Снимаем крышку ручки закрытия, вставив пластиковую отвертку(если нет -- металл тоже сойдет, но надо тогда пошире брать) снизу поглубже и, нажав на отвертку вниз, вытягиваем ее на себя.
3. Два винта в ручке закрытия, один за ручкой открытия, один снизу на двери, все торкс 24. Ручку закрытия после выкручивания винтов можно снять.
4. Сильным рывком снимаем один нижний угол обшивки, потом второй, поднимаем обшивку вверх, снимаем аккуратно на себя.
5. Тросик ручки открытия выщелкивается в сторону на дверь, скидывается крючок. Пучок проводов в дверном блоке держится на качельке.
6. Опустив стекло снимается обшивка верхней части, совсем ее снимать не обязательно, достаточно вытащить спереди где-то на треть.
7. Зеркало держится на трех 10 болтах, два -- в треугольничке под обшивкой верхней части двери, один -- снаружи двери под резиновым уплотнителем.

Далее надо разобрать зеркало.

1. Заводим зеркальный элемент в положение "максимально к борту".
2. Под наружний край подсовываем какую-нибудь деревянную щепочку (я взял обрезок ламината) и выдергиваем край на себя до щелчка. Элемент на этом снят с креплений.
3. Если на элементе есть подогрев -- очень аккуратно снимаем клеммы, прижимая ответную часть отверткой, чтобы не оторвать, разъем затемнения беспроблемный. На этом зеркальный элемент снят.
4. Крашеная крышка держится, по идее, на трех винтах, но у меня был только один с завода, зато самый неудобный -- в колодце в нижней части ближе к двери. Чтобы его вывернуть нужен длинный тонкий торкс, которого у меня не было, поэтому колодец пришлось аккуратно рассверлить, пока туда не вошла обычная бита.
5. После того, как винты вывернуты надо отщелкнуть крашеную крышку от нижней некрашеной. Сначала с ближней стороны, дальняя снимется сама.
6. Крашеную крышку можно снимать, провода от всего в зеркале отсоединять. С защелками разъма позиционера аккуратно, они ломаются.
7. Если провода у вас, как и у меня, пропущены через палец кронштейна, их придется разрезать. Найдите стык на черно-синем проводе и его районе режьте весь пучок.
8. Некрашеная нижняя крышка держится еще на двух винтах, ее тоже можно скинуть.
9. Тарелку стопорного кольца без съемника так просто не снять, поэтому я ее чуть-чуть надрезал точильным кругом скраю (есть на фото), после чего ее легко можно отжать от кольца гвоздем и выдернуть кольцо отверткой и пассатижами. Пружина сильная и выстреливает мощно, выдергивая кольцо прикрывайте ее рукой в толстой перчатке, иначе потом не найдете.
10. Остается выбить палец кронштейна из редуктора зеркала, куда его, скорее всего, втянула пружина и разобрать сам кроштейн, там два самореза и все.

Далее решение -- как это чинить.
Вариант 1. Сначала я попробовал приварить палец на место. Делается это просто -- ищете ближайший шиномонтаж с ремонтом дисков, там будет аргоновая сварка, но результат мне не понравился, после сварки палец надо долго и упорно обтачивать, рассверливать и поправлять напильником зацепную тарелку под ним, а главное что с первой попытки у меня палец снова оторвался после натяжки пружины. Второй раз сварили сняв фаску поглубже и вроде вышло лучше, но доверие к технологии было утрачено, поэтому:
Вариант 2. Стальная шпилька или болт. Палец можно смело стягивать шпилькой, а провода пропустить через другое технологическое отверстие. У варианта есть небольшой минус -- при опрокидывании зеркала вниз (после мойки) пучок проводов будет пережиматься, чтобы этого не происходило -- можно где-то на сантиметр расширить длинную овальную щель в некрашенной крышке и немного подточить одно из креплений складывающего редуктора. Смотрите по месту. Судя по всему, такая схема пропуска проводов и использовалась в первые годы выпуска.

В итоге я пошел и по второму пути. Канал внутри пальца конусообразный и идеальный вариант там, с моей точки зрения -- прогнать его 12 сверлом, 14 метчиком и притянуть к кронштейну на достаточно длинный м14 болт. Но у меня ничего этого не было, а была шпилька м12 и метчики под нее, поэтому я прогнал палец под эту резьбу (со стороны кронштейна резьба еле дотрагивалась до стенок) и ввернул туда шпильку на эпоксидку. Со стороны кронштейна я подложил шайбу и навернул на эпоксидку гайку.
Вообще стянуть можно шпилькой любого размера от, наверное, м6 и не нарезая резьбы, главное все это нормально проклеить.

Все, сборка-установка в обратном порядке, пара моментов:

1. Пружину проще всего поставить зажав ее до упора в тиски и замотав ниткой или стальной проволокой в двух местах витков по 5-10. Я взял у жены проволоку для подвязвания растений -- ее хватило. Так пружина ставится на место без инструментов вообще, а потом надо просто разрезать нитку или перебить проволоку.
2. Разрезанные провода надо запаять или зеркало заглючит в первую же осень. В крайнем случае можно позже снять с установленного зеркала только крашеную крышку на любом сервисе с электрикой. Если есть паяльная паста -- спаять можно на зажигалке.
3. Если вы собрали палец на шпильку -- верхняя гайка может мешать надеть крашеную крышку, в моем случае ее пришлось слегка подточить.
4. Когда ставите зеркало на дверь -- болты вворачивайте очень аккуратно, т.к. они легко попадают в силумин мимо резьбы, а вы попадаете на расточку и нарезку новой резьбы под больший размер, что очень неудобно делать на уже собранном зеркале.
5. Защелкивая зеркальный элемент сначала с фонариком вставьте наружние направляющие в гильзы, центральная защелка после этого защелкивается незначительным нажатием.

Итого я потратил 600 рублей на сварку (и зря), а шпилька (рублей 100 за метр), гайки (рубля 3 за штуку) и метчики (рублей 200 за комплект) у меня уже были. Из инструментов, если не брать обточку после сварки, не потребовалось ничего, чего бы не было в любом сторублевом комплекте из леруа мерлен. Времени всего ушло часов 6, но если опять таки вычесть сварку и обточку -- то часа 2-3.

Надеюсь кому-нибудь будет полезно, мне в процессе такой инструкции не хватало.

 

А если зеркальный элемент вверх-низ ходит, а влево-вправо -нет(немного дергается и все), что может быть?

 

Привод линзы лечится или меняется?

 

Дребезг наружных зеркал

Доброго дня парни!
Заморочился с дребезжанием наружных зеркал при громкой музыке и при хороших низах
Стоит Бозе сурраунд .
Внутри вроде не слышно дребезжания наружних зеркал но если стоишь с наружи то не по феншую как то-Как побороть -или только у меня такое
Поиском пользовался -не нашел

 

Тож было такое(( меняли зеркальный элемент по гарантии

 

Anta80 а менял именно из за дребезга зеркал при музыке или по другой причине?