У меня не заводится ниже -12. Три немощных оборота и все, последующие попытки бесполезны. Поступал так - ставил таймер на текущее время, авто начинает дымить, а я ждал 20-25 мин в соседнем магазе. Потом нажимаешь кнопку и авто как обычно заводится, даже салон немного теплый. Сейчас уже привык ставить таймер каждый раз выходя из авто более чем на 3 часа. Все морозы так проездил. И для двигла полезно. Насчет эноргопотребления. Я так понимаю энергия котлу нужна только для поджига (???), далее жижа движется по системе за счет конвекции. Также АКБ жрет вентилятор в салоне, но его можно отключить в меню.
тоже так думал ,но походу как обьяснили когда воздух в системе ,то насосы в баке обрубает. кстати они и не жужжали,а вот гогда завелась то их стало слышно как включаются при включонном зажигании.
а тебе зачем? просто выключи климу перед уходом и при запуске вебасты она не включится (не проверено), теоретически должно быть так
а может у вас просто слишком большая вязкость моторного масла? у меня к примеру: мобил1 5W30 - таких траблов нет
вообще,в вебасте стоит помпа, которая антифриз качает. иначе оно перегреется моментом,это 5киловаттное чудо. и так бывает на северах,что антифриз загустел и помпа его не прокачивает. вебаста ест примерно 4Ач энергии. извините,что влез в ветку олигархов,не удержался зы. генератор на хх вроде как выдаёт до 30% мощности. то есть,примерно 30А..а не 8-10.
мож я чего в руководстве не дочитал, но так и не понял как отключить салон...дует в салон при запуске с таймера....а вот до какой температуры дует так и не знаю...
Отключить без разрыва цепи не получиться: хоть раз десять на офф нажимай перед глушением. Можно только программно снизить частоту вращения вентилятора до 3 вольт.
сегодня утром, ради интереса, поставил на 45 минут...пришел где то через час...стрелка температуры не поднялась...выходит отключается из за недостатка АКБ или мне у ОД в Тюмени что то не так активировали?..в установленное время запуска выглянул в окно, дымок пошел...но вот что дальше
Т.к гоняет по малому кругу и на движок не идет. Немцам же главное что бы задница себя любимого была в тепле, а не движок, вот оно и идет только на салон. Есть еще там один клапан, который открывает движение на мотор. Тогда будет греть и движок, но начнутся танцы с заводкой - будет долго маслать пока заведется. Но выход тоже есть: надо что бы после отработки котла прошло минут пять до завода, тогда все датчики сравняются и будет заводится легко.
По этому номеру одна щетка в комплекте или две? Или лучше все-таки взять оригинал или что-либо другое?
в комплекте одна щетка длиной 650 мм, если брать комплектом две щетки, то пассажирская будет 600 мм и цена комплекта чтото около 2,5 тыщ... Почувствуйте разницу!)))
не совсем уловил суть спора, но имея высшее электрообразование и огромный опыт эксплуатации в том числе АБ хотелось бы поправить ваши выводы: 1. Ток АБ при старте двигателя не может превысить 250А ибо ограничен собственным внутренним сопротивлением АБ (ток короткого замыкания АБ 250 А), сопротивлением проводов и стартера. 2. Померить токовыми клещами постоянный ток не возможно, ибо клещи меряют только переменный, т.к. работают по принципу трансформатора (а трансформатор на постоянном токе не работает). есть клещи использующие эффект холла, но они крайне не точные. 3. Ток свечей и всего остального учитывать бессмысленно так как ток короткого замыкания АБ не больше 250А и его превысить не возможно. 4. Чтобы полностью восполнить емкость АКБ, истраченную при старте, двигателю не надо работать 40 минут, т.к. ток при заряде не составляет 5-10 А. Ток при заряде не ограничивается каким либо устройством, а сразу максимальный т.к. генератор сразу выдает 14В а не плавно регулирует напряжение, чтобы ограничить ток. Полностью разряженная батарея имеет напряжение 8 В, если на нее подать 14В ток может достичь и 100А. Поэтому батарея в машине принимает заряд где то в течении 5 мин. Именно из-за этого срок службы стартерных свинцово-кислотных батарей около 8 лет, а промышленных свинцово-кислотных не менее 15 лет. 5. Батарея долго заряжается только зимой, по причине того, что при температуре ниже -10 гр.С и ниже она принимает только 10% от зарядного тока, который через нее проходит, т.к. химическая реакция проходит крайне медленно, а при температурах близких к -30 гр.С батарея принимает только 1% от зарядного тока, поэтому зимой при маленьких пробегах ее надо периодически заряжать.
тут тоже недопонимание школьного курса физики: 1. нет никакого донора в виде АБ, есть электрическая цепь в которой есть сопротивление и источник энергии, и не важно есть дополнительный аккумулятор или нет, заряжен он или нет, ток в генераторе другой машины обусловлен только параметрами электрической цепи и будет одинаковый при заряженной АБ или при разряженной. Ток зависит от сопротивления проводов от генератора до другой машины, а оно очень большое, т.к. провода тонкие а при напряжении 12В надо 0,048 Ома, то есть провода 10мм в диаметре медные. Поэтому генератор не перегружается. 2. Даже если сопротивление проводов позволит превысить максимальный ток генератора, то он все равно не вырастит больше из-за конструктивных особенностей начнется снижение напряжения на клеммах до уровня ограниченного мощностью генератора.