Разница должна стремиться к нулю. Тогда будет самое жаркое. А если вход горячий а выход холодный тогда плохая циркуляции. А бывает ещё если одинакова температуре на входе и на выходе то значит тосол зашёл и тут же вышел и участия ни какого в процессе не принял..
Ну косвенно определить получится. Я не говорю о точных цифрах. В дороге вентилятор работал на первой скорости. Раньше темрература падала на первых минутах. Сейчас вообще не падает. На месте пробовал включать вентилятор на полную мощность. Точно так же, температура вообще не падает. Но, когда за бортом +15 оценить не получается. Нужно хотя бы 0 дождаться. Это к НГ в лучшем случае. Вот тогда уже можно будет корректно оценить разницу температур в подаче и обратке. И эффективность радиатора.
Ну в моем случае это исключено. Система почищена, помпа зверь. Я думаю, если разница будет хотя бы 10С это уже скажет о эффективности радиатора
Ну вот это как раз таки и покажет эффективность радиатора. Повторюсь ~ для полного КПД бурбуляторы действительно необходимы. Но я думаю, с моими температурами за бортом прекрасно переживу и без них. Но пока я не попробую хотя бы при нуле, это только предположения.
хочешь сказать, прошёл бы мимо дешёвой жижи из светофора? Ну или не из светофора - не суть. Хочешь померить температуру воздуха из дефлекторов? Или оценить разницу по температуре патрубков? Не очень понятно что подразумевается под выходом печки. Помнится, на бочке проводил такую манипуляцию. Тестер с термопарой - замер t воздуха из дефлектора. При нуле за бортом, скорость вентилятора минимальная, остальные дефлекторы закрыты, один открыт. 91 градус получил ))
Ну хотя бы то, что некачественное масло из светофора я слил. А дешевое очень даже не всегда может быть плохим. Откровенный порожняк я заливать не буду. Патрубки пирометром померить. Ну в принципе и это можно проверить. 90 точно не будет.
Проверяется хоть зимой, хоть летом, при полностью прогретом двигателе, на максимальных оборотах вентилятора печки Обычно щупаю пальцами:, перед вхо́дом в радиатор печки резиновые патрубки: - если на ощупь разная температура вхлд горячий выход не такой горячий, то значит вентилятор печки остужает тосол из-за медленного прохода через радиатор. В нормальном радиаторе вентилятор не до́лжен успевать охлаждать тосол. - если на ощупь разницы нет в температуре патрубков, а в салон дует чуть теплый воздух, смотрю как работает заслонка Хол/ горячий. Если работает нормально и на данный момент заслонка открыта на горячем, то делаю вывод что в радиаторе сломана перегородка.
С примером масла, через 500км двигатель начал работать шумно, масло сильно потемнело, при 0С начало сильно густеть. Вот так и определяю. Заливаешь и наблюдаешь, при подозрении на говно - сливаешь. Всё просто.
И пролетаешь на сумму этого говна. И на сумму последующей промывки. Эх, Жека, Жека. Когда ты повзрослеешь уже...
Практически ни разу не пролетал. Надо вспомнить... А по поводу один раз со слитым маслом, так во первых, оно и стоило ниже плинтуса, а во вторых, можно считать это промытием двигателя. То же польза... И в третьих, посчитай этот один раз пролёта с 20ти летней экономией не пролёта. Капля в море.
Разрешите пользуясь темой, спросить, оригинал Behr Hella потек и был заменен на Nissens 70230, третий год ходит и вроде все хорошо, но когда холоднее -10-15 уже чувствую что количество теплоты которое отдает радиатор в салон зависит от оборотов, на холостых остывает печка, поддаешь газу пошла теплота. Помпа ведь да? Система чистая. Когда -30 то греться приходиться в машине подгазовывая от 2000 об и выше.
Уверен на все 100? Варианты - грязь, помпа, не эффективность самого радиатора (можно врезать дополнительную электро помпу от нашепрома).
В случае с антифризом из Светофора (из ролика) будет уже поздно. Там за сутки просто катастрофа происходит.