Не, это не дело. Вчера я завел но не ездил. На ХХ поработала 10 минут и выключил. Сегодня собрался ехать - завел с чистых свечек (хотя предыдущие тоже чистые были, вон сколько на выходных в бензине купались, на за 10 минут на хх зачернелись так, что потеряли искру). Проехал пару км, вроде бы все нормально, даже отпустить можно газ - не глохнет. Потом заглушил, потом проехал еще км - отпустил газ - заглохла - и все не схватывает никак. Опять свечки по ходу все закоксовались.
Ну вот теперь получается как я и хотел с самого начала с этой отверточкой - на четверть оборота забеднил смесь - поехал посмотрел как оно - потом еще забеднил и т.д. В данный момент работает ровнее чем до моего вмешательства и на свечках поменьше черного нагара (даже видно немного белый изолятор). Сегодня еще немного забедню. Один штуцер купил, осталось на нем срезать старую резьбу и m8х1 нарезать. Ну и под бензонасос нужно придумать.
Потом косяки смотреть будем, пока так, без тока ЭГРД. В следующий выходной глушитель и по мелочи к техосмотру (чтобы все лампочки горели. да свет настроить), потом техосмотр, потом уже. Еще немного забеднил - еще лучше стало: свечки вообще очистились полностью (все 5 посмотрел), на хх дым перестал быть черным и едким, перестал глохнуть, ХХ появился (правда, почему-то не 720±20 на горячем, а 1000±100). ХХ сильнее сбивают пропуски зажигания (их слышно, если сзади у выхлопной трубы стоять - такие хлопки), чем что-то другое. Потом попробовал еще пол-оборота забеднить - потерялся хх и заглох - вернул пол-оборота назад. Возможно, пришла пора виннерса покрутить. (Но лучше, конечно, опять же сначала основные давления.)
"Виннерса" сначала померить... А по части давлений - разве что системное проверить, а остальное по токам ЭГРД (разумеется при живой лямбде) - так быстрее и понятнее
dsa, дружище, что ты там крутишь без СОшника я не понимаю. Ну хотябы по показаниям лямбды ориентируй настройки свои (Напряжение или ток на фишке ЭГРД). Две трети оборота винта СО - это -10мА до +10мА, наугад попасть НЕ РЕАЛЬНО особенно на 95 бензе. Пока не выставшь смесь на всех диапазонах (не сделаешь расход дозатор линейным) будет она у тебя жрать горючку, коптить, обороты скакать итп. Можно так накрутить что и в аварию сваливать будет! Ибо не будет соответствия расхода воздуха и оборотов. Так что если нет СОшника - тока по ЭГРД выставлять смесь. Иначе будешь мучаца долго.
Завтра может гляну ток. В лямбде своей глубоко сомневаюсь, ей мало того что сто лет, так еще и я сам лично в "богатом" режиме долго ездил. Поездил тут побольше. На горячую может не завестись без предупреждения (вообще без схватывания) и после 5 минут прыжков на месте - заводится. Второй комплект свечек (основные Beru Z12) тоже очистился добела. На холодную все же глохнет, на горячую ровно держит 1050, если дать нагрузку (воткнуть драйв, удерживая тормоз)- падает до 950. Насколько я понимаю, это значит что нету регулирования по нагрузке (в ЭГРД или где она там). Так?
COшника нет и пока не предвидится. Потом может постараюсь выбраться к нему, если не будет получаться на коленках.
Да, еще собрался купить баночку виннса (по 350 рублей в городе у нас можно литровку купить вроде бы), чтобы замутить установку по чистке (предыдущие бензонасосы у меня есть, расширительный бачок от девятки тоже найду).
95 усложняет своим высоким октаном. Мотор на нем будет при переливе тарахтеть, и кое как при недоливе. Тоесть не увидишь разницу между -10мА и +10мА. Ну если при недоливе хлопать будет в лопату, то при переливе ничего не будет происходить. Просто черные свечи и дикий расход. В принципе по свечкам через не малое время мона попасть на более менее близкую смесь, но нет уверенности в линейности дозатора. Наверху-то тоже надо смотреть смесь, а она из-за не линейности может разница со смесью на ХХ. Поэтому лучше купи лямбду и по ней, по токам на ЭГРД. Быстрее и точнее попадешь.
Текс. Познакомился сегодня с током ЭГРД. А сначала второй раз познакомился с крысами, которые живут в соседнем подъезде и любят жрать белую силиконовую трубочку "Виннерса". Залечил эту трубочку, при этом обнаружил, что во время последней сборки воздуховода забыл подсоединить к нему угольную канистру - подсоединил. После этого настройка как-то легко пошла. Какие токи получились видно на фотках. Когда включено зажигание ток 100 мА (не знаю плюс или минус - вправо при текущем подключении). На холостом ходу тока нет (либо этот амперметр его не замечает). Если газовать - ток стоит не шевелится. Если отпустить газ, ток дергается влево, но не до упора (на фотке - максимум отклонения, который удалось поймать камере фотика). Начал адекватно работать РХХ: держит ~800 оборотов, если сбросить с него разъем - обороты встают на 1200 и ровно стоят, если повысить нагрузку (нажать тормоз и включить драйв) - потеря оборотов компенсируется (небольшая нагрузка - включение основного вентилятора на 1 скорость - не компенсируется). Дорожных испытаний не делал - полез выпуском заниматься.
Отвертка супер, крысы сволочи. Осыпь "виннерса", особенно трубочку, отравой. По делу: Амерметр конечно "длинноват" но ладно. В принципе уследить можно изменения. Хотя проще купить мультимер цифровой за 200р. При сбросе газа ток уходит почти в минус 100мА, просто инертность прибора большая. Это отсечка точлива (ПХХ). Перед пуском все верно, +100мА. Лямбда подключена, и работает ли она? Уж до 1 влево и до 1 вправо большой шкалы с черными свечами - стрелка обязана отклоняца. Мне кажеца, или 1 фотка и 3 - есть разница? На 3 фотке не 0ма. Эх цифровой надо..
Как-то ненаучно звучит. Осложнять высоким октаном можно только самовоспламенение. С какой стати "тарахтеть" от него? Скорее от 92 будет - т.к. больше будет самовоспламенений...
Да, я подумал об этом. Блина, я наоборот подбирал такой, чтобы 100 мА было видно, т.к. тут много разговоров было таких. Ну, этого добра у меня хватает, слава богу. Но должен заметить, что цифровой мультиметр прибор далеко не самый точный и точно гораздо более инерционный чем аналоговый советский амперметр. Лямбда-зонд подключен, я его еще не смотрел. Вот он на фотке справа (слева от Форда Эскорта - один в один, как и следовало ожидать). А по току ЭГРД разве не должно быть видно работает он или нет? Кажется - немного ракурс другой просто.
Во, так я уже начинал тут тему про регулировку напорного диска. Там есть ссылки на книжки по этому вопросу. http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150873
Видно, если ЛЗ живой...а если не живой то ток = 0, т.е. ЭБУ работает по обрезаной программе. Вот теперь, когда ты познакомился с током в "целом", можешь взять другой мА метр со шкалой 20...30мА с 0 по середине... Тогда увидишь и оценишь ритмичные колeбaния тока от работы ЛЗ. они малые...всего плюс минус 1...3мА, когда ЛЗ жывой... можешь даже два мА метра последовательно подключить - этот на +-100 и другой на +-30... Не бойся - второй не сгорит при зашкаливании, когда 100мА в цепи будет. Внешний вид - чернота- еще не говорит о (не)пригодности ЛЗ. ЛЗ можешь мерить (проверить) так: Уведись, что нагрев ЛЗ работает (нагреватель звонится 5...15ом и также есть +12В). Подключи мультиметр в режим измерения капряжения 20VDC, (не меньше!!!), подключай между сигнальным проводом и массой мотора, и заводи, разогревай, газуй,... В начале напряжение должно показывать +0,45В. По мере разогрева увидишь жизнь ЛЗ... ...пиши сюда. Успеха!
Получается что нулевой ток, означает что ЛЗ мертвый. Так? Прозвонил подогрев: не звонится (между прогревочным контактом и корпусом замерял сопротивление - бесконечность).
Да, так. Или сам элемент рассыпался, отравился, устарел или подогрев не работает (обрыв...) Подогрев звони так. Отсоедени разъем ЛЗ (двухконтактный), замерь омы между двумя белыми проводами на разъеме. Подогрев изолирован от массы в нутри ЛЗ. Минус по проводу приходит, также как и плюс. Черный провод - это сигнальный (+), а минус сигнала - это корпус ЛЗ. Успеха!